Галерея
Группа в Telegram
ОШИБКИ читал прибором ??? (ОП-ком или теч2 )
по поводу топлива -
там есть как замерить давление и несколько подсказок!
Давление топлива можно измерить - на рампе есть ниппель, на него манометр приспособить можно. На х.х. должно быть 3,8 (из статьи)
ОШИБКИ читал прибором ??? (ОП-ком или теч2 )
по поводу топлива -
там есть как замерить давление и несколько подсказок!
Давление топлива можно измерить - на рампе есть ниппель, на него манометр приспособить можно. На х.х. должно быть 3,8 (из статьи)
Народ с чего начать искать проблему?.
У меня опель мерива 2006 г 1.4 бензин
Начала заводиться на холодную только со второго раза
оиибок не выдает, компьютерная диагностика ничего не показала
Игорь_немо
Пост выше.ошибки педалями прочитай.
+1 уже долго проблему не могу найти.Сообщение от Артем1989
Помогите пожалуйста!!! отдал все деньги офицалам и "хорошим" сервисам, результата 0!!! Проблема такова: утром каждый раз как я начинаю заводить авто т.е. на холодный двигатель- он не заводится!!! первый раз, второй, третий, четвертый и потом ура!!! причем вроде бы схватывает и сразу глохнет, и есть не большой запах бензинаА вот в течения дня! тьфу тьфу вообще все хорошо! двигатель 1,8 акпп, космо. помогите ППЛЛИИЗЗ!!!
Это сильно заметно особенно в жаркую погоду, когда на улице холодно такого практически нету.
Менял свечи, чистил дросель, давление 3.8 что за фигня ХЗ. Авто едет нормально.
Ошибки только по второй лямбде
Я думаю что проблема в форсунках. Не держат они....
От ошибок по лямбде заводка не должна зависеть, но все же лучше заменить лямбду или исправить её проводку.
Доброе утро, друзья! Нужен совет от специалистов и не очень. От всех кто возможно сталкивался с такой проблемой.
Суть проблемы:
Opel Astra H 2009 г. в. 1.4, бензин, ГБО НЕТ, 90л. с. Когда я купил машину я приехал в свой город, лето но было холодно, дождь — машина стояла почти сутки на улице и завелась с пол тыка. Потом я приехал на ней в другой город. Машина заводилась без проблем на горячую, на холодную-только тронешь ключ. Я ее отдал механику знакомому, руки у него нормальные и он сам грамотный, знаю его давно. Он поменял, свечи, все масла и жидкости, снимал бензонасос, по-моей просьбе смотрел нет ли муляки в баке и не забита ли сетка насоса. Он промыл сетку, так для профилактики, жидкостью для карбюраторов, смотрел дроссельную заслонку, нет ли на ней грязи, твинпорт осматривал на предмет люфтов в заслонках и не забит ли он грязью. К слову будет сказано, что удивило всех-грязи не было, машина не разбиралась, всё нетронутое. Вообще состояние авто, как новый. Пробег 197000 км. Правда пригнан с Германии, где ездила одна фрау на нём. Автомобиль у него, механика, простоял дня 4-ре. И он говорит, завелась без проблем, после сборки. Я приехал её забирать, машина была холодная, я её завёл без проблем.
Я заметил, что машина перестала заводится после установки сигналки PANDORA по CAN, я даже подумал, что заблокирован двигатель по КАН. Но она с трудом завелась. Это было странно- заблокированная не завелась бы ). До установки сигналки я не видел проблем с стартом. А после он сразу появился. Может совпадение?! Но факт! Машина заводилась и на горячую и на холодную с пол тыка. Сигналку отключил сразу, но это ничего не даёт — всё тоже самое. Подключил диагностику-ошибок по двигателю нет. Текущие параметры датчиков температуры, норм., при работе стартера, обороты двигателя 265 об/мин., кроме расходомера воздуха, он показывал на 10 градусов больше, снял фишку c него и машина завелась, но не так, как раньше, с пол тыка, а надо 3-5 сек. покрутить или с пол тыка со второго раза. Замена расходомера на новый…И…Тоже самое- с расходомером не заводится, без него 3-5 сек. крутить или с пол тыка со второго раза. Поскольку ездить надо много, в основном между городами и областями решил по-экспериментировать с бензином. Я заливал разные бензины, была мысль, может топливо плохое. На разных заправках. Результат один-пока машина не стоит, заводится легко. Стоит ей постоять даже 20 мин. уже заводится плохо на любом бензине. Снимешь фишку расходомера воздуха и заводится кручением 3-5 сек. или с пол тыка со второго раза. Но стоит ей постоять два-три часа, всё, завести не могу, расходомер снял и заводится кручением 3-5 сек. или с пол тыка со второго раза . Надо крутить и крутить стартером с нажатой педалью газа, с отпущенной, без разницы, почти не цепляет, как-будто нет топлива, где-то дернется и всё. И так минут 5-ть, потом начинает цеплять и потихоньку заводится. Работает движок оч. ровно. Если сразу заглушить, то заводится плохо, но намного быстрее, а после работы двигателя 2-3 мин. так вообще с пол тыка. Сейчас загнал к электрикам знакомым, ребята грамотные, тоже "репу чешут" по диагностике все ОК, показания датчиков, ошибок нет… Тачка нужна, как воздух, а стать где-то в "Мухосранске" ночью с севшим аккумулятором или сгоревшим стартером-предел мечтаний…(
Спасибо всем, кто отзовётся.
Последний раз редактировалось Sergey1906; 07.08.2020 в 12:56.
Ваш двигатель не знаю , но если бы это было на моём , в первую очередь проверил бы датчик температуры , который у нас стоит на корпусе термостата. Если он врёт , то часто даже ошибок нет , а иногда при холодном двигателе включается вентилятор.
Попробуйте утром , когда двигатель полностью остыл не заводя двигатель войдите в тест-режим БК. Гляньте сколько температура двигателя (при включенном зажигании , но незапущенном двигателе). Если она значительно отличается от температуры воздуха , то датчик неисправен...
Спасибо за совет, но: "...Подключил диагностику-ошибок по двигателю нет. Текущие параметры датчиков температуры, норм., при работе стартера, обороты двигателя 265 об/мин., кроме расходомера воздуха, он показывал на 10 градусов больше, снял фишку c него и машина завелась, но не так, как раньше, с пол тыка, а надо 3-5 сек. покрутить или с пол тыка со второго раза..." Первое, что было сделано это проверил корректность показаний всех датчиков...Бортовой комп также показывал корректную температуру....
Sergey1906При неверно показывающем ДТОЖ ошибок и не будет.
Ошибки будут только в случае неисправности цепи ДТОЖ на корпусе термостата или радиаторе, а так же неисправностях цепи подогрева термостата.
И также, если температура на датчике радиатора будет выше температуры ДТОЖ на корпусе термостата.
Показания всех датчиков в норме. Т.е. все датчики показывают одну температуру. при холодной машине - окружающей среды.
Проверьте давление в топливной рампе, после простоя, перед запуском. Только не руками, нажатием на клапан, а с манометром.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Да. Спасибо. Будем пробовать.
Только непонятно, как на это всё влияет отключённый расходомер. Ведь стоит его отключить и машина сразу начинает заводиться. Туговато но, по-большому счёту, без проблем...Создаётся впечатление, что в момент отключения аккумулятора (как раз перед установкой сигналки раза три подряд отключали аккумулятор), произошёл сбой в прошивке и данные с расходомера считываются искажённо и при этом качество газо-топливной смеси сильно искажается. Смесь или оч. бедная или оч. богатая
Не придумывайте себе диагнозов, прошивка одна и она не меняется, все собои отображаются ошибками или блок корректируют топливно-воздушную смесь под данные которые получает с датчиков в данный момент. Весь принцип диагностики основан на том как поступает топливно-воздушна смесь, есть ли компрессия и искра. Всё! Это все что нужно для нормальной работы двигателя. А если говорить откровенно, то это не обсуждается на форуме, нормальный диагност никогда не будет ставить диагнозы на расстоянии (если это прям не банальный случай), должны быть все параметры перед глазами. Не гадайте на кофейной гуще и не надо менять все что вызывает сомнения. Найдите нормального диагноста и все станет понятно. Краилово всегда ведёт к попадалову)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
поддержу, но не такого
"с прибором размером с кухонный телевизор", который считает ошибки, возьмёт 500 рэ и предложит помыть форсунки...
"как на это всё влияет отключённый расходомер" - это про ДМРВ? На основнии эго показаний ЭБУ считает насколько богатую смесь готовить. на мой взгляд кгода в вас под капотом тепло он адакватные показания дает. А если постоит и остынет, то начинает варать. Если ДМВР отключен, и ЭБУ принимает его показания по умолчанию, которые вполне годятся для уверенного запуска.
Вы ошибаетесь. Меняется. В результате повреждения бросками тока кластеров памяти. И может содержать ошибки. Никто не просит ставить диагноз. Просто мнение. Как формируется топливная смесь я знаю и на основе показаний каких датчиков, в какой момент времени, и каким способом подаётся в двигатель: синхронным или асинхронным. ...Есть такое понятие в любой науке, как гипотеза, так вот о ней и идёт речь. Есть такое понятие, как мозговой штурм, именно это я и хотел получить. Не важно какие гипотезы, пусть самые фантастические, главное, что в любой из них может быть зерно истины или его часть...
Меняли расходомер. Ситуация не изменилась.
Последний раз редактировалось Sergey1906; 08.08.2020 в 23:30.
на счет повреждения прошивки - какова вероятность этого? Может что-то попроще - подсос неучтенного воздуха. Через трубки вентиляции каретных газов, например? Только почему только на холодную?
надо всего лишь глянуть LTFT...
Не знаю. Объясню: до момента установки сигналки всё было ок. Когда ставили сигналку отключали аккумулятор, 3 -раза, включали выключали, не сразу, конечно, а через некоторое время...И после этого начались проблемы. Но с отключением расходомера проблема почти полностью исчезает. Машинна заводится кручением в течении з-х сек. или моментально со 2-й попытки. Подключаешь и всё...не заводится. Снимаешь опять заводится...Но, если двигло поработало минуты 3-5, т.е. даже не прогрелось, то заводится с пол тыка. А с отключённым расходомером тоже, только заводится на холодную почти без проблем...Работает ровно не троит, легко набирает обороты, хорошо тянет.Вообщем на бензонасос не похоже, не было бы давления не ехала бы, пердела, троила, не тянула...Подсос давал бы плавающие ХО и расходомер бы так не сказывался. При старте подача топлива происходит сразу в четыре целиндра по импульсу ДК. Длительность импульсов открытия форсунок зависит от температуры ОЖ, т. е чем холоднее тем длиннее импульс и богаче смесь, чем теплее тем всё наоборот. И вот тут, возможно и кроется подвох...Я не знаю, как на старте влияет температура воздуха. И, если показания ДМРВ считываются с ошибкой (его поменяли сразу, т.к. казалось очевидным, что он работает неправильно, показывал завышенную температуру), то возможно, смесь может быть или оч. бедно или оч. богатой. Это конечно теория...
отключение АКБ совершенно штаное событие, и проектировщик наверняка защитил ЭБУ от скачков тока и напряжения. Вот если бы у вас что-нибудь варили не отключая АКБ, тогда ... Но если вы считаете, что надо менять ЭБУ, то вам видней. Однако, "после", не значит "в следствие".
Двигатель-то у вас какой?
Так же проблема. При заводе на холодную заводится и сразу падают обороты и глохнет. Соответственно, уже на автомате добавляю газку сразу, как заведется (ну тогда и не глохнет).
Также стоит нештатная сигнализация.
Кстати, при использовании автозапуска ни разу не заглохла.
Поделитесь потом результатом своего расследования, пожалуйста.
Двигатель 1,6xer
Предлагаю посмотреть в интернетах УТТ -"утренний трабл тойоты" и как его решают. У кого-то давление в рампе падает, кто-то диодами цепи сигнализации развязывает, у кого-то датчики врут. Короче симптоматика достаточно распространённая, а причины разные.
Последний раз редактировалось b16; 10.08.2020 в 10:06.
У меня не глохнет, если завелась, работает ,как часы. Я могу крутить и крутить, если не отключён ДМРВ...Если завелась всё работает....Газовать бесполезно, только ДМРВ отключать...Сигналка, возможно, повредила ЭБУ, в чём я сомневаюсь, а вот отключения аккумулятора, могли, что испортить, мало вероятно, но могли, на Рено Сценик-3 я такое видел, слетал иммобилайзер, но тогда машина совсем не заводилась...Когда разберусь, всё подробно распишу...
Тут тоже, что-то из этого...Датчики (коленвала, ДОЖ или в цепи расходомера ошибка считывания, или нарушен алгоритм работы самого ЭБУ), бензонасос, форсунки или сам ЭБУ...Больше нечему...Всё это не сложно поменять, стоит в пределах 100$...Но что именно менять?
Спасибо всем кто отозвался. Alkonaft был прав. Сегодня разобрались в чём дело. Проблема была в бензонасосе, а точнее в обратном клапане. Мой знакомый, что разбирал бензонасос (здоровья ему...)) ) снимал обратный клапан и когда ставил назад не до конца защёлкнул. В результате он сильно травил и приходилось долго крутить, что бы нагнать давления в рампу. При давлении около 3 атм. машина начинала заводиться. Поменяли уплотнительное кольцо (так на всякий случай) и машина начала заводиться с пол тыка, как и было раньше. Влияние расходомера было в том, что при отключении ДМРВ ЭБУ видит температуру воздуха -40 градусов Цельсия, а это значит максимально длительные импульсы на открытие форсунок. Поэтому старт был в разы легче, двиглу в притык хватало бензы. Т.е. можно сделать вывод, что длительность импульсов форсунок формируется ЭБУ , как на основе показаний ДОЖ, так и на основе показаний ДМРВ, а именно температуры воздуха. Всем хочу пожелать ездить, не ломаться и конечно здоровья!
ну вот один конкретный замер и всё стало ясно
В первом посте - какой-то поток сознания, про сигналку, кан шину, сгоревший эбу от скидывания клемм акб, прямые руки механика итд итп.
Всё просто. Руки оказались непрямые.