Всем привет. На F17 развалился подшипник вторичного вала, решил не менять коробку целиком а поменять только вал и подшипник. После сборки появился гудящий звук при сбрасывании газа на третей передаче. С чем это может быть связано? Масло залил Кастрол 75w-80
с рукожопостью сборщика работать без замеров допусков-посадокСообщение от Aleksei_159
Получается ремонт на смарку был?
получается ты развалившийся подшипник заменил на гудение, это на порядок лучше, чем было
Как лечить это?
никак, долей масла до 2л
Масло после сборки залили 2 литра. Я вот думаю может масло жидкое или снова разобрать и заменить остальные подшипники.
хуже быть не должно
Поржать это святое). А так конкретику бы хотелось услышать, если она есть, причины
а как по воздуху можно ремонтировать, я не умею, хотя волговские и москвичёвские коробки, щелкал как семечки
Всём привет! Подскажите кто знает,при езде по трассе появилась вибрация на скорости 60-80. При нажатии на сцепление вибро не пропадает, пропадает при снижении скорости.НО!!! Если на улице тепло (+12 и выше) вибрации нет, если холоднее (ниже +10) трясёт всю машину. Что это!? Один сервис говорит привода внутренние, другой дифы приговорил! Помогите! Или может проблема с маслом? Коробка F17 z18xer
Приветствую народ!
Много где читал, что при разрушении шейки вторичного вала, народ протачивает её под подшипник 20x47x18. Уменьшение диаметра шейки с 27мм до 20мм влечёт за собой многократное снижение прочности узла, что ведёт к его поломке (с чем многие сталкиваются). Покопавшись в каталогах нашел игольчатый подшипник NKI32/20 (32x47x20). Согласно каталога, скоростные показатели, статическая и динамическая нагрузки INA/SKF NKI32/20 и родного INA 712150710 +- одинаковые. 20мм глубины корпуса вместо 19.5мм, если я правильно вижу конструкцию, не должно стать проблемой. В родном 12 тел качения в NKI 25, получается в одном направлении точек опоры 5 и 11 соответственно, что должно (я так думаю) лучше сказываться на распределение ударных нагрузок. Возникла мысль, при повреждённой шейке, снять с неё минимальный слой исключительно для выравнивания и обовтулить её до 32мм.
Кто чего думает на эту тему?
Думаю нормально будет
Не могу добавить изображения в альбом и следовательно сюда. При нажатии на кнопку "загрузить изображения" открывается пустое окно и ничего. Перепробывал Edge, Opera, Chrome, Vivaldi, Yandex. Если кто знает в чём проблема, прошу помощи.
Отчитываюсь о реализации своей идеи с подшипником NKI32/20.
Гул из коробки появился в январе 2024г., на пробеге 195000 км. Руки добрались до коробки через 3500 км. Можно ли было спасти вторичный вал, не затягивая с ремонтом, уже не узнать, что случилось, то случилось.
Коробка F17, вал с шейкой диаметром 27мм.
Брать новый вал – дорого, б/у - лотерея, протачивать шейку под подшипник 2204 (внутренний диаметр 20мм) не вариант, т.к. это значительно ослабляет вал.
Покопавшись в Интернете, нашел игольчатый подшипник NKI32/20. Внешний диаметр 47мм, внутренний диаметр обоймы 32мм, высота 20мм. Скорость вращения, статическая и динамическая нагрузки +/- как у родного. В наличии был INA, его и взял. В предложениях видел SKF, NBS (ISB), ISKRA.
Восстановлением вала занимался специалист с оборудованием и головой. Шейка после шлифовки получилась диаметром 26,2мм. Мастер изготовил втулку, осадил её на вал, проточил снаружи под внутреннюю обойму NKI, осадил обойму на переходную втулку. Втулку на вал осаживал с натягом и перепадом температур около 350°С, обойму на втулку с натягом и перепадом примерно 120°С.
Т.к. состояние подшипников было не известно, купил все. Поменял все, хотя, по факту, шариковые закрытые были в отличном состоянии.
Старый подшипник вторичного вала я вынимал съемником с «хорошим» усилием, а вот NKI32/20 запрессовал в посадочное пальцем. Оказалось, что не все 47 мм одинаковы. По показаниям цифрового штангенциркуля у NKI диаметр 47мм, а у «родного» 47.05мм (штангенциркуль не поверный, поэтому тут важны не абсолютные, а относительные значения). Пока писал пост, обратил внимание, что на подшипнике есть обозначение «00/f2», которое по видимому и означает (достоверной информации не нашел), что внешний диаметр подшипника NKI скорее всего 46,975мм…
Выйдя из прострации, пришла идея нарастить внешний диаметр у NKI. Лудить было нечем, да и слой олова ложится неровно и его нужно протачивать. Меднить нельзя, т.к. корпус МКПП алюминиевый и будет электрохимическая коррозия. Из доступного осталось цинкование. Цинковал электролизом, от автомобильного аккумулятора 12В. Чтобы положить слой равномерно цинковал на токарном станке. В патрон зажал алюминиевую трубу, на неё насадил подшипник без обоймы, с натягом, чтобы он не провернулся на роликах, скорость вращения патрона примерно 60 об/мин. Из четырёх жил ВВГ-НГ сделал скользящие электроды на трубу. Вначале цинковал через лампочку 21Вт, электролит -хлористый цинк (паяльная кислота). За час получил нужный диаметр (по показаниям штангенциркуля), но слой цинка оказался непрочным – снимался ногтем. Пошел изучать Интернет и случайно наткнулся на совет - цинковать с ортофосфорной кислотой. Смешал хлористый цинк с ортофосфорной кислотой, заменил лампочку с 21Вт на 5Вт и через 4 часа получил крепкий слой цинка нужной толщины.
Подшипник заморозил до -18°С, посадочное в коробке нагрел до 80°С, подшипник запрессовал молотком, цинк с подшипника не отвалился.
На данный момент коробка прошла 1600км и, пока, работает нормально. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Тьфу (контрольный)!
На мой взгляд, причина проблемы этого узла в ошибке инженеров - шейка вала короче чем нужно (появится возможность вставлять фотографии всё покажу), в результате закалённый конец вала ходит по телу роликов, постепенно разбивая их.
Если кто-то пойдёт по моему пути, переходную втулку нужно делать длиннее, чтобы обойма ложилась ровно на ролики.
И, в заключении, про «масло в МКПП заливается на весь срок службы». Утверждение абсолютно верное: коробка служит, пока исправна, сломалась - срок службы закончился. Если по делу, в процессе эксплуатации образуется стальная и латунная пыль. Часть стальной пыли улавливается магнитной пробкой, часть магнитом под прокладкой в корпусе МКПП, а часть остаётся в объеме масла (магнит маленький и слабый, он не сможет удержать большое количество пыли). Латунная пыль вся в масле. Вот это и нужно периодически сливать и очищать магнит в пробке.
Спасибо всем, кто дочитал.
Последний раз редактировалось Blithe74; 04.05.2024 в 08:19.
Галерея
Группа в Telegram