Судя по графику: идеальный вариант - натяг 0,015 мм, реальный вариант (на уровне 0,9 от идеального в обе стороны) - от натяга 0,035 до зазора 0,02 ммСообщение от Stazz
Суммарная погрешность натяга/зазора (для уровня 0,9 от идеала) составляет примерно 0,055 мм, что и подтверждается производителем данной КПП, который изготавливает регулировочные шайбы с шагом 0,05 мм.
Получается так и есть.
Обидно, что я отказался от замены своей коробки на другую б/у коробку будучи уверен, что б/у коробка это "кот в мешке". Получается, что замена подшипников без регулировки - это такой-же "кот в мешке" :-(
Если кому интересна теория натяга/зазора подшипников, вот вам ссылка:
самое интересное - стр.36 (104)
Да ну. Ты мои фото видел в этой теме? Посмотри. Размолотило посадочное место под обойму в крышке кпп, новая обойма от руки вставлялась. Шайбы обратно поставил и собрал так. Проехал уже 45к после ремонта. Позывов нет, гула нет, ручка на 2-й чуть поддергивалась с самого начала после переборки, так и сейчас.
Так что в твоем случае на твой век хватит, 100%.!
Не уверен...Так что в твоем случае на твой век хватит, 100%.!
Ведь я решился на замену подшипников в своей коробке после прочтения (на тот момент) 67 страниц данного форума. И на всех этих страницах (за редким исключением) не упоминалось о столь значительном влиянии регулировки подшипников. Другими словами, все посетители данного форума, как и я, после прочтения N-страниц уверовали в чудодейственное излечение их коробки после замены подшипников
Ты уж извини, но преимущественному большинству хватило простой замены подшипников. Лично я, уже проехал около 100-ки и все в порядке витом узле. Благодаря нашему общему форуму и его завсегдатаям. Ребята, спасибо!
Уважаемый dencik,
Отвечая на твое сообщение, приведу в пример никотиновую зависимость:
«Хочешь при помощи курения сосредоточиться, избавиться от стресса, нервозности и пр.? Кури, но имей ввиду, что курение также может вызвать рак всяких разных органов.» Не сразу, конечно, но чем дольше куришь, тем больше вероятность.
По аналогии с заменой подшипников:
«Хочешь избавиться от "дерганья" кулисы и страшных звуков в КПП? Меняй подшипники, но имей ввиду, что замена без регулировки может вызвать повторную болезнь КПП.» Не сразу, конечно, но чем дольше ездишь, тем больше вероятность.
Посетители форума, на мой взгляд, имеют право знать о возможной проблеме, а то у них (как и у меня) складывается впечатление о замене подшипников как о "панацее от всех бед" для КПП М20/М32.
И еще - я тоже бесконечно благодарен форумчанам за инфу, но пришел сюда не искать виноватых в своей проблеме, а с конкретным предложением: "вскладчину" изготовить набор измерительных барабанов для более точной настройки КПП в процессе ремонта.
Вот если ты, dencik, знаешь, что настройка подшипников настолько важна, и при этом у модератора (к примеру) данного форума есть девайс для этой самой настройки, не захотел бы ты воспользоваться этой штукой?
Последний раз редактировалось roman78; 02.02.2017 в 03:25. Причина: дополнил ответ
Все кто поменял подшипники, не будут заморачиваться складчиной и т.д. Ибо ездят и не жалуются.
Как-то так.
Плюсую,stazz. Меня, как и многих, устраивает замена подшипников. Более детально заморачиваться не буду.
ОК, не хотите заморачиваться «складчиной» – не надо.
Тогда просто оставлю здесь полезную инфу для владельцев КПП М20/М32:
Три независимых авторитетных издания (см. картинку) сходятся в одном – после замены подшипников на валах коробки и сборки этой самой коробки, лучше иметь осевое биение вала, чем не иметь его. Т.к. зазор в конических роликовых подшипниках менее вреден, чем натяг.
В идеале нужно снять коробку полностью, заменить подшипники, собрать коробку. Затем подергать первичный вал на предмет осевого биения и оба вторичных (через нишу дифференциала). Убедиться, что все три вала имеют биение. Чем меньше биение – тем лучше. Если на каком-либо валу биения нет, необходимо снова разобрать коробку и допрессовать внутренние обоймы подшипников на данном валу либо дозабить внешние обоймы подшипников глубже в корпус (крышку) коробки.
Graphic1.JPG
Повторюсь – зазор лучше чем натяг.
Пожалуйста, не забывайте это проверять!
ТИС вообще запрещает подшипники менять.
выдержка-
Внимание! Сохранить стопорное кольцо. Толщину стопорного кольца нужно будет измерить позже.
12. Выжать конический роликовый подшипник (2) (рис. 12).
- Упираться в шестерню 4-й передачи (3).
Внимание! Конический роликовый подшипник должен использоваться повторно. При повреждении конического подшипника придется заменить коробку передач.
я конечно ни разу не специалист по коробкам, но хотелось бы понять суть этого замечания от "трех уважаемых изданий"
что значит натяг и зазор? подшибос КОНИЧЕСКИЙ и зазор там регулируется натягом. т.е. подкладыванием/убиранием калиброванных шайб. чем больше зазор тем больше биение.
раньше когда регулировал ступицы, затягивали подшибосы, крутили колесо а потом ослябляли. этот зазор или "осевое биение" нужен для нормальной работы подшипника, нагреваясь от работы чтоб его не "подклинивало"
больше конические подшипники никак не регулируются, а шариковые наоборот, никаких зазоров
вот сижу с похмелья и думаю чего тут понаписали, мой скудный умишко не может переварить это, как сделать зазор без натяга? беда прямо...
может в этом и есть "великая сермяжная правда"?(с)
если честно то это азы, посадка подшипников должна быть изначально не допускающей их дальнейших движений по осям. это как взять и потом подколотить их чтоб они еще лучше сели? они должны сидеть на посадочных местах насмерть, а если их посадили так что потом можно "подколотить" то таких мастеров надо убивать по моему, из рогатки...
Астрапет
антоха, пиво уже продается
Продается блин, а я не пью.
H1.3CDTI
Астрапет
надо бы сходить...
присоединяйся!!!!
Я уже напился пива. Чувствую тут машину вылечат
тут и по графику показано, что натяг нужен небольшой, а не зазор. зазор через неделю развалит подшипники и далее коробку.
А вот чем регулируется натяг и чем зазор?
Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
По графику показано, что идеальный натяг должен равняться 0,015 мм, но в обсуждаемой коробке нет возможности (без специального приспособления) точно вымерить толщину регулировочной шайбы для обеспечения данного натяга. Еще на этих графиках видно, что перетянутый подшипник гораздо быстрее выйдет из строя, чем недотянутый.
Регулировочной шайбой определенной толщины, вымеренной с высокой точностью (с погрешностью 0,05 мм).
Что шайбой это понятно, так зазор ей или натяг? я никак разницу не пойму
На рисунке представлены 3 возможных варианта взаимного расположения обойм конического подшипника.
Согласно графикам от «трех уважаемых изданий»: второй вариант почти идеален, а из вариантов 1 и 2 наименее губительным для подшипника является первый. Вариант 3 отличается от варианта 2 тем, что за счет неверно подобранной толщины шайбы ролики оказываются «вдавленными» в обоймы за счет сил упругой деформации элементов подшипника.
Графики от «трех уважаемых изданий» показывают, что зазор между роликами и обоймами в 0,1 мм сократит время жизни подшипника на 30%…35%, а натяг (вдавливание роликов в обоймы) на те же 0,1 мм сократит время жизни подшипника на 80%-85%.
На мой взгляд, лучше потерять 30%…35% чем 80%-85%. Поскольку на уже собранной коробке значение натяга (вдавливания) проверить невозможно, то будет лучше тактильно почувствовать зазор, который выражается в осевом биении вала.
Graphic1.JPG
Последний раз редактировалось roman78; 05.02.2017 в 01:18. Причина: уточнил детали ответа
Доброго времени суток. Тоже думаю менять подшипники кпп. В экзисте выдает два сальника первичного вала
1. 07 14 401 под вал 27мм
2. 07 14 952 под вал 25мм
Также там в примечании написаны номера шасси. Хотел узнать у тех кто менял совпадают ли ограничения с размерами сальников и подшипников.
Для 27мм
РћР“Р*РђРќРЧЕНРР• РџРћ в„– РЁРђРЎРЎР:
...-82098181
...-85068772
...-88060141
...-8G094749
Для 25мм
РћР“Р*РђРќРЧЕНРР• РџРћ в„– РЁРђРЎРЎР:
82098182-...
85068773-...
88060142-...
8G094750-...
8B000001-...
я ошибся, но по шасси не смотрел.
Если исходить из ограничения то коробки с валом 25 мм пошли с 2008 года.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
у меня 2006 год выпуска, модельный 2007 сальник 27мм.
В шапку бы добавить
Вот про это я и писал.И в мастерских все так делают,да и на заводе по ходу тоже.В принципе идеально не почувствовать тактильного зазора,но чтоб и валы крутились с лёгкостью.Их на собранной кпп без диффа крутить можно и проверять.По моему в этом направлении можно добиться совершенства.Ну гильзы классная вещь,но дорогая очень,это надо после их приобретения открывать СТО по ремонту кпп.
Я кстати при ремонте своей кпп ещё тоже этого не знал,всё собрано со старыми шайбами на своих местах,единственное просто валы прокручивал и вроде тугого хода не увидел,но это так себе проверочка была,надеюсь не зажато ни чего,пока чуть больше 20 тыщ.,полёт нормальный.
Я вот такой, совершенно не гуманный способ, проверки осевого биения буду использовать:
Просверлю крышку коробки в трех местах строго по центрам посадочных мест подшипников, затем запрессую наружные обоймы подшипников БЕЗ старых шайб и соберу коробку. В просверленные отверстия (по очереди, в каждое из трех) вставлю металлический стержень (чуть меньшего диаметра чем отверстие) таким образом, чтобы он одним концом упирался в торец вала, а вторым торчал наружу коробки. После этого поставлю коробку крышкой вверх, а первичным валом вниз.
На штатив прикручу индикатор часового типа и коснусь этим индикатором торчащего из коробки стержня. По идее, если поднимать валы через нишу диффа отверткой, индикатор покажет ход вала с достаточно высокой точностью. Первичный вал можно и рукой подергать.
Когда проведу несколько измерений (с выключенной скоростью, включенной первой, второй и т.д.), появится какое-то усредненное значение осевого биения на каждом из валов. Если к этому значению прибавить значение преднатяга, то получится необходимая искомая толщина регулировочной шайбы.
Чтобы заглушить «технологические» отверстия в коробке нарежу в них резьбу и вкручу короткие винты на маслостойком фиксаторе резьбы.
Вот такой план. Надеюсь коробка переживет такое издевательство.
Впечатляет
Впригципе по такой технологии можно и компрессии всякие мерять и давлении в магистралях. Да вообще все, только винтики закручивай
Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
По моему так же рукой тактильными ощущениями получится не хуже,только без дырок и толщину шайб гадать дольше надо будет.
И ещё,я точно не помню,но не в плотную ли вал к крышке сидит,будет ли там место для шляпки болта?
Последний раз редактировалось чели челиос; 07.02.2017 в 16:42.
Будет.
Там на вторичных валах есть конические центровочные отверстия диаметром 8 мм у основании конуса, а у первичного вала в торце закручен винт с отверстием под шестигранник.
А вообще винты я планирую закручивать снаружи крышки, т.к. если резьбовое соединение начнет пропускать масло, то можно будет подтянуть винты без снятия крышки с коробки.
Галерея
Группа в Telegram
