Подвешивал правое колесо (тукает вроде как справа) на передаче сброс/нажатие газа удар. Гудит коробка. Болты и ступичная затянута, шплинты на месте.Сообщение от Безумный Тигра
ШРУС правый менял в апреле 2014г., срезало тогда (месяц ждал новый вал из Германии). Маховик в феврале 2016г., но насколько помню он гремит и на холостых.
Причина и устранение дёрганья кулисы (моя версия)
Здравствуйте.
Хочу рассказать историю своих отношений с коробкой М20: на момент первого ремонта пробег КПП был примерно 250 000 км, коробка достаточно громко гудела и дергалась кулиса на первой передаче.
Весной 2017 года заменил 6 подшипников на всех валах коробки. Гул в коробке прекратился, при этом "дерганье" кулисы на первой передаче пропало, но появилось на второй передаче.
После проделанной работы почитал умные книжки про подшипники и узнал, что сделал замену подшипников неправильно - а именно не выставил натяг в конических подшипниках при помощи шайб под наружными обоймами. К сожалению, работа уже была сделана (хоть и неправильно) и разбирать КПП повторно не хотелось. Ну и, конечно, надеялся на чудо...
Чудо не произошло - спустя 10 000 км снова появился гул в коробке. К 20 000 км гул стал очень сильным и увеличилась амплитуда "дерганья" кулисы.
К повторной разборке КПП подошел куда более основательно: купил удобный съемник для обойм подшипников, заказал у токаря приспособления для забивания обойм подшипников в корпус коробки, придумал процедуру проверки зазора/натяга в подшипниках и др.
Повторная разборка коробки спустя, примерно, 20 000 км (около года) показала следующее: из шести новых подшипников «умерли» 2 на вторичных валах со стороны крышки – что и стало причиной гула. За «дерганье» кулисы ответственна ступица синхронизатора 1-2 передач – на поверхности ступицы появилась кольцевая проточка глубиной почти 1 мм. Эту выборку проточила шестерня сначала первой передачи, а затем, после того как я при первой замене подшипников перевернул ступицу другой стороной – шестерня второй передачи.
Природу появления выборки на поверхности ступицы и «дерганья» кулисы я уже описывал ранее на этом форуме, но напомню:
Косозубые шестерни, по своей природе, под нагрузкой "разбегаются" в разные стороны. Поскольку шестерни на первичном валу закреплены неподвижно, то «разбежаться» может только шестерня на вторичном валу, поскольку она не прикреплена к валу, а надета на игольчатый подшипник.
При включенной передаче, под нагрузкой, шестерня вторичного вала пытается "убежать" вдоль вала в противоположную сторону от шестерни первичного вала, с которой она в зацеплении. При "убегании" шестерня упирается в ступицу синхронизатора, которая закреплена на валу неподвижно. Вся эта процедура повторяется огромное количество раз и в результате на поверхности ступицы образуется кольцевая проточка (выборка). Чем глубже проточка на поверхности ступицы, тем большую свободу перемещения получает примыкающая шестерня.
При включенной передаче муфта синхронизатора находится в зацеплении с шестерней и, соответственно, перемещается вместе с ней по валу. Муфта толкает вилку переключения передач, вилка толкает кулису. В результате получается "дерганье" кулисы.
Лечение ступицы синхронизатора оказалось достаточно простым делом: токарь проточил уже существующую выборку до глубины ровно 1 мм. В это время я заказал на фирме, которая занимается лазерной резкой металла, шайбу из бронзового листа толщиной 1 мм по размеру выборки и собрал вал. Шайба уменьшила люфт шестерни на валу до 0,15 мм. Примерно такой же люфт имеют и все остальные шестерни на обоих валах. Возможно, так и должно быть и такой осевой люфт заложен производителем…
В результате повторного ремонта: заменены два подшипника, выставлен зазор/натяг подшипников согласно TIS (Technical Information System), установлена бронзовая шайба между шестерней второй передачи и ступицей синхронизатора.
На сегодняшний день КПП прошла после повторного ремонта 42 500 км. Гула подшипников нет, «дерганья» кулисы нет. С коробкой все хорошо.
На первой фотографии ступица без кольцевой выборки (слева) и ступица с кольцевой выработкой (справа).
Последний раз редактировалось roman78; 12.07.2020 в 13:36.
Хотелось бы по подробнее про ,.придумал процедуру проверки зазора,.Любая информация по ремонту очень важна.
Найду фотографии техпроцесса - выложу с комментариями.
Последовательность действий для установки зазора/натяга конических подшипников КПП М20/М32:
1. Просверлил крышку КПП в центрах посадочных мест обойм подшипников (рис.1-5).
2. Вытащил обоймы подшипников, убрал регулировочные кольца и запрессовал обоймы обратно. Без колец у валов появился значительный осевой люфт, который можно легко измерять часовым индикатором.
3. Снял крышку дифференциала и вытащил шестерню дифференциала с подшипниками. При этом через нишу дифференциала открылся доступ в обоим вторичным валам.
4. Самое интересное: если установить валы на свои места и прикрутить крышку к корпусу коробки, а затем через просверленные отверстия в крышке просунуть нечто цилиндрическое (в моем случае это был обломок сверла с надетой сверху алюминиевой заклепкой), то оно упрется в торец вала и будет двигаться вместе с валом вверх-вниз.
5. Далее поочередно устанавливал вторичные валы в коробку, закручивал крышку КПП и двигал вал отверткой через нишу дифференциала, при этом замеряя свободный ход вала часовым индикатором. Сделал 10…20 замеров свободного хода вала, постоянно проворачивая его, и получил среднее значение с повторяемостью до 0,03 мм. Первичный вал двигал рукой (рис.6-9).
6. Используя полученные в результате измерений значения свободного хода валов и учитывая рекомендации TIS, заказал у токаря регулировочные кольца требуемой толщины. В моем случае это были кольца толщиной: 0,70 мм; 0,85 мм; 1,10 мм (рис.10).
7. Повторно вытащил обоймы подшипников из крышки КПП, установил соответствующие кольца и запрессовал обоймы.
8. Нарезал резьбу М4 в ранее просверленных отверстиях крышки и закрутил в них установочные винты в качестве заглушек отверстий. Винты намазал маслостойким и термостойким клеем – анаэробным фиксатором резьбы Loctite (рис.11-16).
9. Собрал коробку.
10. Проверил, насколько легко крутятся валы на «нейтралке» и на всех включенных скоростях.
11. Намазал установочные винты снаружи для защиты от коррозии и прочих внешних воздействий лаком "Цапон".
12. Установил КПП на автомобиль, залил 2,8 л масла и уехал.
Последний раз редактировалось roman78; 17.06.2020 в 02:42.
Правильно ли я понял,что первичный вал устанавливается с натягом в 0,10 мм, а вторичные валы с зазором в 0,20 мм и 0,30 мм соответственно?
Не совсем правильно. Скорее, строго наоборот - первичный вал: зазор 0,1 мм, вторичные: натяг 0,2 и 0,3 соответственно. На первичном валу установил регулировочное кольцо в 0,0 т.к. подшипники немного выработались и я решил их слегка поджать.
Добавлено спустя 12 минут:
Последний раз редактировалось roman78; 03.08.2020 в 01:12.
Всем доброго времени суток. От и дошла очередь и до меня менять подшипники. Загудела коробка как тролейбус. Разобрал- в кпп подшипники стояли в перемешку : 2 самых больших на вторичных валах FAG,а все остальные SNR с пластмасовым сепаратором. На первичном валу подипник 25мм. Я купил комплект ТИМКЕН. Но когда начал собирать сначала на старые шайбы, то первичный вал крутиться с небольшым натягом( вроде как нормально) , а вторичные зажымает наглухо- рукой практически нельзя провернуть. Буду заказываль шайбы и регулировать. Кстати подшипники диференцыала разные по размеру и стоял один Тимкен , а другой SNR. Как будто ету коробку уже собырали " из того что было". Но вроде бы никто до меня не розбирал и я первый владелец после пригона с Германии.
Привет.
У меня, возможно, остались регулировочные кольца. На днях поищу...
Закончился мой ремонт. Искал шайбы по мастерах по всему городу - ни у кого нет или просто не хотят продать. Все мастера говорят - " не парся, собырай на старые , они притрутся,мы всегда так делаем". И теперь понял что хорошо что сам полез, а не отдал етим " мастерам". У нас за ету роботу просят в районе 300$ с снятием и установкой. В итоге нашол регулировочные шайбы от кпп импортной сельхоз техники. Наружный диаметр 1 в1. А внутрений - немного меншый. У токаря выточил выколотку нужного диаметра и с помощю гидравлического преса напросовал себе шайб. Так как шайбы нашол разной толщины от 0.2 мм до 0. 7. В итоге на первычном валу была с завода шайба 1. 05 мм - её оставил, так как люфт вала был 1.02мм. А на вторичные валы поставил по 1 мм. С завода были 1.15 и 1.25мм. Коробку поставил, сцепление прокачал, заодно и махнул тормозную житкость. При езде все тихо, передачи включаются легко, но заметил что если включить 2, 4 и 6 , то рычак дергается немного назад. Раньше на ето не обращал внимания.
Шайб для регулировки теперь имею целий пакет разной толщины - кому надо обращайтесь.
Спасибо большое. Я уже все собрал. Посмотрим как будет ходить.
Добавлено спустя 10 минут:
И еще не знаю правильно ли сделал. Пару лет назад посадил правый шрус на локтайт 660. Все было нормально. Локтайт держал. Но при ремонте решыл поменять подвесной. Локтайт розобрался нормально - немного подогрел феном. Поменял подшипник и решыл собрать по заводскому - набыл смазки и собрал без локтайта.
Последний раз редактировалось olegmuhaylenko; 01.04.2021 в 21:40.
кровь из глаз
Добрый день астроводы.
Вот и у моей МКПП появился, уже хороший такой, гул.
Рычаг КПП дёргается сильно,когда идёшь накатом на передаче - воет сильно, чуть газку добавляешь - пропадает, но не совсем.
Посоветуйте, что лучше сделать: перебрать коробку с заменой подшипников, или купить контрактную.
Сам перебрать, думаю, не смогу, нужен специалист ( если у кого есть - напишите ).
Замена на контрактную - тоже нужен человек ( фирма ), которому можно доверять.
На форуме была информация, что кто-то возит с документами, может кто знает.
Живу от Москвы 170 км. на запад.
Буду благодарен за советы
Всем привет форум вне! Кто посоветует где можно перебрать мкпп на опель астра н 1.3 в Краснодаре или округах?
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Привет, знаю мастера в Ставрополе. Делал свою коробку там, доволен.
Всем привет!Вычитал в этой теме, что можно перебрать кпп м20 не снимая её с авто,только приспустив подрамник и демонтировав заднюю крышку коробки. Отрегулировать натяг вторичных валов можно по методу уважаемого ROMAN 78. Отрегулировать натяг первичного вала таким способом не возможно.Мой вопрос заключается в следующем: возможно ли после того как демонтировав заднюю крышку коробки,вытащив валы,отдельно снять переднюю часть коробки не снимая, а только приспустив подрамник? Предвосхищая вопрос,почему не снять подрамник полностью,отвечаю - с одной сторон болты подрамника закисли намертво.
Как тогда Вы собираетесь приспустить подрамник? Отвернуть с одной стороны и пытаться его отогнуть?
Зачем отогнуть? Не забываем, что сайлентблоки имеют определённую степень свободы.Мне этого хватило, чтобы снять крышку кпп и вытащить валы.Теперь вот задумался о возможности демонтировать переднюю часть кпп таким способом.Тем более можно перед этим снять дифференциал,чтобы уменьшить габариты корпуса.Неужто никто такое не пробовал?
Ну валы я вытаскивал и вставлял на место, сняв крышку. Даже подрамник не трогал, просто мотор сдвигал максимально вправо. Но это делалось лишь для того, что переставить кольцо задней скорости на валу, которое не правильно было поставлено при замене подшипников 2 дня назад. Чтоб нормально ремонтировать кпп её надо на стенде или столе разбирать и собирать. При удобных условиях и то косячим, а здесь ещё частями всё впихивать. Я так считаю.
Добрый день, астраводам. Вот и я присоединился к вашим рядам. И сразу же возникла проблемане включается 2 передача при переключении вниз с 3. С 1ой на 2ую отлично, а с 3ей никак. Вроде бы не так сильно накаляет, но иногда тошнить на светофорах неудобно, постоянно приходится через 1 включать. Гула в коробке нет, сцепление вроде бы живое.
Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
Приветствую.Здесь наверное надо обратить внимание на троссы и их регулировки.
Галерея
