Галерея
Группа в Telegram
Анндрей
спасибо за совет, но я пока придерживаюсь варианта с предохранителем, главное чтобы муфта была ремонтопригодная
Анндрей
спасибо за совет, но я пока придерживаюсь варианта с предохранителем, главное чтобы муфта была ремонтопригодная
Ребят, я тут в небольшом трансе( Прочитал на фризер.ру , что чаще всего выход из строя муфты происходит по причине клина подшипника шкива, что мол в обычном режиме шкив крутится, а в случае включения кондиционера цепляет и начинает крутить вал компрессора. я на 90 процентов уверен, что он у меня не крутится при заведенной машине (обследование при диагностике муфты). При этом пишут изнашивается компрессор, а потом изнашивает и рвет ремень. Вывод - срочный ремонт. Прокомментируйте, что вы по этому поводу думаете или я рано паникую(
Ремень стоит не космические деньги, есть в любых запчастях и меняется за одну минуту.Сообщение от PrinceMike
не ну ты утешил)) при обрыве ремня клапана не замнет? В любом случае неприятный момент и сам я ремень не менял ниразу.
суть твоего ответа, в том что всё сказанное верно?
P.s. начали проскакивать мысли, что все их описания направлены навести страх на людей, чтобы они пришли к ним чиниться. В разных статьях противоречиво написано. В одной статье пишут, что при клине подшипника сразу же рвется ремень, в другой пишут что сначала изнашивается подшипник, потом кондей, а потом ремень.
В моем понимании конструкции ремень при клине должен сразу рваться.
Не путай зубчатый ремень ГРМ, который под кожухом, с поликлиновым ремнем навесных агрегатов.
Если заклинит компрессор, то он порвет поликлиновый ремень. Максимум что тебе грозит - остановка генератора и системы охлаждения. В общем красная лампа аккумулятора выскочит на приборке раньше чем что-то дорогостоящее навернется. Без ремня навесного оборудования двигатель работает, клапаны не гнет, только перегревается быстро.
По поводу самой вероятности обрыва - тебя закошмарили. Если у тебя обмотка муфты порвана, то включить неисправный компрессор и создать нагрузку на ремень она не может. Компрессор в при таком раскладе выполняет роль свободного ролика для ремня, не более.
На Астрах были случаи обрыва поликлинового ремня из-за попадания в него мелкого острого щебня. В дальняк надо по любому иметь резервный ремень в багажнике. А так родной ремень очень стойкий к износу, мой прошел 60т.км. и на вид как новый, ни потертостей, ни трещин. Поменял по регламенту.
Вы путаете ремни. При обрыве ремня генератора никакие клапана не загнет. А компрессор кондиционера висит как раз на ремне навесных агрегатов (ремне генератора).
В муфте есть терморезистор, который должен отключать компрессор (муфту) при перегреве. Со временем этот резистор начинает гнать, его сопротивление увеличивается и муфта перестает включаться. Замена резистора на перемычку решает проблему, но убирает защиту от перегрева. Цепь же муфты защищена предохранителем.
Не совсем так. После заклинивания ремень начинает интенсивно изнашиваться об неподвижный шкив, издавая ацкий звук. И только потом, порядком растрепавшить от трения, рвется.
CoDeMasteR,DDP
всё понял, там страшилок понаписали) жду не дождусь возвращения из командировки чтобы снять муфту и попробовать починить, в любом случае об итогах отпишусь, спасибо успокоили!)
Добавлено спустя 29 минут:
Ребят, еще вопрос, вычитал в другой теме:
два вопроса:
1. Почему выбран термостат, а не обычный термопредохранитель
2. где там диод и какие у него параметры?
Последний раз редактировалось PrinceMike; 10.07.2012 в 19:04.
Чтоб когда остынет, включался обратно, а не разрушался навсегда как предохранитель. Советский подход к надежности: первый раз не считается, второй - стоит насторожиться, но все равно не убедительно. И только когда сгорело в третий раз - есть повод разбираться почемуЧто-то в этом есть позитивное...
Диод ставят параллельно обмотке всегда. Его функция - защита электронного блока от индуктивного тока, возникающего в момент отключения муфты.
Параметры диода не очень важны, работает практически любой. Чем больше - тем дольше прослужит. Диод Шоттки туда ставить скорее вредно, чем полезно. Выдающиеся характеристики быстродействия там не нужны, а из-за них страдают другие параметры, такие как напряжение пробоя. Подходящий диод можно скрутить с колодки для реле от таза.
CoDeMasteR
в итоге на твой взгляд термостат или термопредохранитель ?
где он (диод) в муфте физически находится и поподробнее хотелось услышать с какой колодки какого таза? (таз - девятка чтоль от ваза?)
Ставь термопредохранитель. Термостат больше и дороже.
Вот такая колодка:
Если присмотреться, то между проводами торчит тот самый защитный диод.
Продается в 99% автозапчастей для отечественного автопрома.
CoDeMasteR ну дороже 100 рублей это не вопрос когда не на 1 день делаешь, вот то что он крупнее и его нужно туда воткнуть, это да. родней конечно там будет жить термопреду.
повреждение диода можно понять только по сопротивлению? Если проблема в нем, как его ставить? то что параллельно в обмотке, это я понял. он в том же блоке, где термопред?
Берешь мультиметр, ставишь в режим проверки диодов и прикладываешь щупы к его выводам. В одном положение будет бесконечность (что-то вроде "L" на табло), в другом 1-3V (падение на P-N переходе). На пробитом диоде в обе стороны будет близко к 0.
Диод ставится против тока включения муфты - стрелкой к плюсу. Где он там физически - не скажу, не разбирал. Как правило импортные диоды имеют цилиндрический черный корпус, одна сторона цилиндра промаркирована краской.
где в муфте плюс?) или по напряжению входящему в муфту?
По входному разъему.
там помечены + и -?
Конечно нет. Но масса звонится на кузов.
честно сказать не очень понял)
Ну раз ты нашел там 14V, то знаешь где там "+"
ну да, я про это и говорю, что на входе, то и на выходе, а ты меня спутал))
теперь найду если что)
Последний раз редактировалось PrinceMike; 10.07.2012 в 23:10.
Народ, вы уверены в наличии диода? Схему включения катушки муфты на Z18xer видели? Там нечего защищать от ЭДС самоиндукции - катушка подключается через контакт реле. Следовательно выброс напряжения будет только после размыкания контакта, но контакт к этому времени уже разомкнут и импульс никуда не доходит.
П.С. На астре-Ж в определённой комплектации используется муфта с диодом. Так он там указан на схеме и защищает он контроллер охлаждения, к которому муфта подключена непосредственно. А в схеме на Z18xer с АКПП диода не видно. Так что не спешите с выводами...
Ну, новость, мля... Ещё неделю назад в посте №37 тебе об этом говорилось. Готовили тебя морально, так сказать...
Анндрей
Муфту не разбирал, диод не видел. Может и нет его там.
В приводах заслонок климат-контроля, например, установлен не диод, а варистор. На схеме его нет.
Я тоже не разбирал(тфу-тьфу-тьфу). Просто предлагаю не спешить и разобраться, дабы не усложнять себе жизнь....
Ну, согласись, что двигатель и катушка не совсем одинаково реагируют на снятие питания да и мощность на порядок отличается... Но не суть...
на днях буду дома и полезу под машину, нет ни у кого из друзей по близости ямы, придется в подольск ехать. Переживаю, что разберу всё, а потом до москвы хрен доберешься))))))
Уверены, я его сжег при проверке муфты перепутав полярность.
Хотелось бы комментарий про вторую стопорную шайбу услышать, катушки не снимать?
Будем считать что диод естьХотя белорусские Астры совсем не те по комплектациям что для России....
так что со второй шайбой?
Я бы вообще не полез разбирать компрессор под давлением, есть риск получить в лоб какой-нить деталью на сверхзвуковой скорости.
блин ну все так делают...
