Галерея
Группа в Telegram
так за 3-4 дня аккум садится практически в"0"Сообщение от Maister
так за 3-4 дня аккум садится практически в"0"
NIKON
Ну так меряй ток утечки.
не знаю такая же проблема или нет, в общем в конце октября сел аккум, поменял его на новый...ездил до середины декабря, все было ок...затем поставил машинку, заводил нормально в числах 5 января, тоже все ок....после этого месяц не заводил....пришел к машине - никаких сигналов, снял аккумулятор забрал домой, чуть подзярядил т.к. нет автоматического зарядника....потом поставил на авто завел без проблем....в этот же день спустя часа три тоже завел без проблем....через 3 дня приехал - все никаких сигналов....что тоже проверять утечку? когда оставлял на три дня закрывал просто на ключ...стоит сига шерхан 5...
до этого просто таких проблем не было вообще, т.е. когда машина ездила все было ок=)
Вот у меня как упадёт ниже 12,5 В - всё, надо заряжать, стартер щёлкает, но не крутит. А началось в декабре, когда не крутил при 11,8 В. Потихоньку дошло до 12,5 В. Аккум. всего вторая зима. Причём, когда дело дошло до 12,5 В, я понял, что хана аккум-ру. Поехал, купил новый. В магазине, при покупке намеряли те же 12,5 В. Приезжаю в гараж, меняю - то же самое, что со старым - щелчки и всё. Тут меня торкнуло, что дело в стартере. Поехал чинить. Сняли мне его, проверили, сказали, что сам стартер идеальный, а вот втягивающее реле - того. Поменяли реле, проверили старый аккум-р, сказали, что лучше нового. Сдал я новый акк-р обратно и вот уже месяц, примерно, бегаю со старым акк-ром, как дурак с писаной торбой. Напряжение падает с 13,4 В(после зарядки) до 12,5 за 3, максимум 4 дня без сигнализации. Если ездить недалеко по городу, может быть за неделю, естественно, чем ближе тем быстрее сядет. Генератор заряжает как положено 14,1 В. Понятно, что где-то есть утечка, но почему, падла, не крутит при 12,5 В?! Вот такая загадка. Может быть кто-нибудь, что-нибудь знает?
вполне нормальное напряжение для аккумулятора, вот здесь посмотри:
возможно одна из банок "поплыла" (увеличилось внутреннее сопротивление) проверь плотность всех банок.
А у нового аккум-ра тоже банка "поплыла"? Да и старый проверяли нагрузочной вилкой - держал как новый. Плотность неплохо бы проверить, да нечем. При зарядках старого заглядывал в банки, всё одинаково - уровень, пузырьки, нагрев... Не доливал ни разу. На вид совершенно рабочий. А вот 12,5 В убивает наповал. Но спасибо за идею. Если бы не чинил стартер, то подумал бы, что он "много на себя берёт". Теперь преследует навязчивая мысль не приснился ли мне этот ремонт.вполне нормальное напряжение для аккумулятора, вот здесь посмотри:
возможно одна из банок "поплыла" (увеличилось внутреннее сопротивление) проверь плотность всех банок.
А чем намерил? Нужен исправный цифровой вольтметр с неразряженной "Кроной".
тогда быстрей всего не аккумулятор, но плотность я бы проверил.
похоже дело в плохом контакте, смотри клеммы на аккумуляторе и протяни соединения силовых проводов и обязательно на стартере.
Во-первых на брелке сигнализации есть такая функция, во-вторых ц. вольтметром - показания совпадают.
Добавлено спустя 25 минут:
Я начну с этого (с плотности). Контакты, по-моему, отпадают. Не надо обо мне так плохо думать, раз 10 уже снимал акк. и каждый раз клеммы не закрутил? Или не почистил? Что касается силовых проводов - допустим до ремонта стартера они были ослаблены, но что бы его снять сверху нужны очень длинные кривые руки и, так как мне было очень интересно как этот парень выкрутится, я всё время стоял у него над душой и оценил его смекалку по достоинству(сам пытался , но быстро бросил). Так вот, что бы в моём присутствии он что-нибудь не докрутил? Я очень сомневаюсь. За идею благодарю, но, видимо, нужна другая.
Кстати, сегодня был рекорд. Машина стояла с 8 го мая, перед этим проехала километров 270 по трассе. Иду в гараж мысленно доставая зарядное устройство. Дошёл до зоны действия сигнализации, померил напряг брелком - 12,6 В, отлегло. Уверенно жму на стартер, а он щёлк и всё... Хорошо хоть в гараже его снимать не надо. Зато до гаража пол-часа ходу.
Последний раз редактировалось Зеноп; 14.05.2013 в 17:48.
Что бы определить причину сделай так: подсоедини вольтметр к выводам аккумулятора так что бы щупы не касались автомобильных клемм, после этого напарник пробует заводить мотор. Если напряжение в этот момент станет меньше 10-11 В, значит аккумулятор дохлый, если сильной прасадки напряжения нет, то значит где то плохой контакт в проводке. Напиши свои замеры, потом подумаем что делать дальше.
А доп оборудование ни какое не подключено в прикуриватель, или от подсветки салона?. Я тут сам накорячился, подключил регистратор от подсветки пассажирского места, так за неделю в гараже зарядное от регистратора садило его в ноль, сейчас все передел от прикуривателя через релюху и все ОК стало.
Т.е. раздается именно один щелчок (а не слабеющая "автоматная очередь") от втягивающего реле и приборка при этом светится бодро? А закономерность была следующая, что при свежезаряженной АКБ пуск происходит, а при напряжении 12.5-12.6 или ниже нет?
1. Чудит сигналка, если задействованы функции блокировки.
2. Проблемы стартера и(или) вт.реле (не доходит дело до включения самого стартера).
И ДВС похоже дизельный и соответственно с пробегом от предыдущего владельца, скорее нужна хорошая "ревизия" стартера.
Повезло. У меня разрядился за 35 минут, пока тонировку делали
была у знакомого трабла с акумом,разряжался просто так,даже снимали клемы,далее кинули клемки тестера на корпус акома,показал небольшое напряжение,помыли батарейку и разрядка пропала)
Интересная мысль! Похоже на испытание нагрузочной вилкой в стартерном сервисе, но, не премину воспользоваться.
Чую громадный опыт вопрошающего.
1.Да, безусловно, есть разница в разряде акк. с сигн. или нет. Это 3/4 или 3/5, где первое значение - "Пандора",второе - это просто "ключик =" и цифры - это дни ожидания(жизни акк-ра). От блокировки я, вроде, отказался, есть же родной иммобилайзер.
2. Про стартер я уже лечил, и меня лечили.
ДВС точно дизельный, если меня не обманули(это шутка). Что касается пробега, стартера, коврика, запахов и т. д. - сам ездил, покупал у махровейшего немца, у которого я видел около 50 штук только этих "Астр", по рекомендации моего очень хорошего приятеля "нашего немца", который этим живёт уже 21 год. Поэтому, если с этими показателями что-то не так, я перестану верить в Бога и пусть разразит меня гром, а Астру оставит.
Интересная мысль. Похоже на тест нагрузочной вилкой. Обязательно попробую. Спасибо.
Боюсь, не мой случай. Вынимаю из кожуха, а она новее чем из производства. Спасибо за внимание!
Добавлено спустя 24 минуты:
Извини, Влад за невнимательность. Да, именно, "щелчок" и гаснут лампочки на "приборке", а не "трели и автоматные очереди".
Кстати, вспомнил один факт. Когда впервые отказал стартер при напр. 12,5 В был щелчок, но лампочки не тухли на приборке. Я сразу подумал на стартер, типа втягивающее срабатывает, а ротор не крутит. Но всё равно уже по привычке уныло вытащил акк. и потащил домой заряжать. Тогда помогло, как раз до гаража - это километра 3. После ремонта стартера симптомы именно дохлого аккумулятора.
Последний раз редактировалось Зеноп; 16.05.2013 в 02:17.
Вчера попробовал твой метод. В момент заводки напряг упал до 9.86 Вольт с 12.68!!! Причём в процессе наблюдений с 18.05 до 20.05 обнаружил ряд интересных фактов, а именно: 1. Под охраной сигнализации напр-е падает ~ на 0.2V за ночь (8-10 часов); 2. За день без охраны сигн-ции напр-е восстанавливается на 0.1V. Т.е. 18.05 - утром и вечером - 12.9V, 19.05 - утром - 12.7V, вечером -12.8V, 20.05 - 12.6V утром, 12.7 - вечером.
Напрашивается 2 вывода: 1. Акк-р действительно дохлый, причём очень убедительно демонстрировал свою состоятельность, таких мне ещё не попадалось. На всякий случай предупреждаю "Астроводов" называется он "Combat" или "Kombat", не помню чьё производство. Второй зимы не выдерживает.
2. Второй выливается из первого - дохлый акк-р не справляется даже с сигнализацией. Хотя, почему же он(акк-р) восстанавливается?
Спасибо за науку. Какой акк-р посоветуют бывалые "Астроведы"? "Агентам вход запрещён".
Не находишь, что у тебя много противоречивой информации. У тебя была новая АКБ, от которой ты поспешно избавился. Или у тебя была новая разряженная АКБ? Если у тебя были "честные" 12.5 Вольт, то для уверенного пуска исправным стартером этого хватает. А пока в итоге один туман. В общем к твоим Вольтам нужно сопоставить плотность по банкам, тогда станет ясно, что с твоей старой АКБ. Для ясности прикладываю часто приводимую табличку PIVO70:
Прочитав еще раз тему у меня возник вопрос: как вы определяете на сколько % заряжаете ваша зарядник аккумулятор? Ведь тот факт что ставили аккумулятор на зарядку не означает что вы зарядили на 100%. Цитата из технической документации по аккумуляторам: аккумулятор считается заряженным на 100% если в течении 1-го часа зарядки ни в одной банке не поднялась плотность электролита. Сохранив последние замеры плотности электролита, вы в любое время можете определить на сколько % заряжен ваш аккумулятор, путем замера плотности. Чем меньше плотность тем сильнее разряжен аккумулятор, это единственный и точный метод проверки заряженности аккумулятора. Из выше сказанного сделайте так, зарядите аккумулятор на 100% и не подключая к машине оставьте на сутки, потом измерите плотность, если она не изменилась то у вас хороший аккумулятор. Но если плотность понизилась хоть в одной банке, значит вам не повезло. На всякий случай хочу напомнить максимальный зарядный ток составляет 0,1 емкости аккумулятора, например емкость 65 А/Ч значит зарядный ток 6,5 А
Wladimir064
Вообще-то уже полно в продаже "интеллектуальных" ЗУ, которые "понимают" когда наступило "насыщение", причем всё это выполняют не доводя до газовыделения.
Влад_34
Да ЗУ в продаже много не спорю, но то что они "интеллектуальные" дико сомневаюсь. Как эти ЗУ определяют что аккумулятор заряжен полностью, по напряжению, по току или уже появились такие которые во время зарядки измеряют плотность электролита (про такие сказал бы что они "интеллектуальные"). В инструкции ЗУ можно написать все, что хочешь лишь бы его купили. А как быть с физическими свойствами кислотных аккумуляторов, принцип работы современных и советских аккумуляторов остался одинаков. Как правило автоматические ЗУ прекращают зарядку по достижению определенного напряжения на выводах аккумулятора, и это не является критерием заряженности аккумулятора. В подтверждение своих слов опешу один пример из своей практики, на старой работе занимался как кислотными так и щелочными аккумуляторами. Получив со склада два новых, одинаковых, сухозаряженных аккумулятора (раньше новые были без электролита), развел электролит и залил сразу в оба аккумулятора, заряжал их одновременно одинаковым током. Так вот в конце зарядки напряжение на выводах у них различались на 0,7 В.
Wladimir064
Контроль, конечно, по току и напряжению, но режим зарядки разбивается на несколько разных по идеологии этапов (алгоритмов). Микропроцессорные ЗУ - устройства, так сказать, с обратной связью. В конце заряда (когда более 95% ёмкости) обычно переходят в импульсный режим с оценкой падения напряжения (саморазряд), тем самым заряд будет поддерживаться в пределах 95-100%. Микропроцессорные ЗУ лучше (бережнее) обходятся с АКБ, причем без участия человека, чем обычные автоматические (сначала пост.силой тока, потом пост.напряжением), не говоря уже об с ручным управлением.
Замер плотности дает более точный результат, но он более трудоемкий, и не выполним на необслуживаемых АКБ.
И ещё, например, свежая АКБ, но с глубоким длительным разрядом, значит есть расслоение электролита, необходимо повышенное напряжение и малый ток, "новомодные" ЗУ с этим справятся, а на других ЗУ это трудно выполнимо, либо будут выдавать стандартные для заряда 14 с хвостиком (скорее 14.4-14.5), либо если выставить как-то вручную нужные 16Вольт, но ток бухнут далеко не 1.5А.
Последний раз редактировалось Влад_34; 23.05.2013 в 01:33.
Влад_34
Согласен с вами что простым ЗУ хлопотно заряжать АКБ, первые 2-3 часа нужно постоянно нужно контролировать ток зарядки, в начале он быстро падает по этому приходится корректировать его, и чем сильнее разряжен АКБ тем больше времени на это уходит. Что касается микропроцессорных ЗУ и какой у них алгоритм зарядки, ни чего про это сказать не могу, не имел с ними дело.
Расслоение электролита - что то новенькое, трудно представить как раствор может расслоится.
Необходимо повышенное напряжение и малый ток - вы наверно имели ввиду пониженное, тогда все верно. Сильно разряженные АКБ надо начинать заряжать малым током, постепенно увеличивая до номинального, в противном случае может произойти "осыпание" плостин.
Длительное или частое пребывание АКБ в глубоких разрядах приводит к расслоению электролита, т.е. плотность нижних слоев больше чем у верхних. Поэтому при подаче "стандартного" щадящего напряжения АКБ не зарядится полностью. Есть даже такой прием, как перемешивание электролита с помощью всё того же прибора (трубка с грушей) для измерения плотности. А в случае необслуживаемой АКБ, приходится "перемешивать" комбинацией повышенного напряжения, но малым током (16Вх1.5А).
Значит по вашему получается достаточно перемешать электролит в АКБ и плотность в нем повысится. Хорошо допустим это так, тогда берем необслуживаемой АКБ потрясем, по переворачиваем его что бы перемешался электролит, плотность в нем поднимется. Всем известно что плотность разряженного АКБ уменьшается, а при зарядке увеличивается. Получается подняв плотность таким способом, мы зарядим АКБ. Вот тут не плохая статья про АКБ
Теперь что касается напряжения и тока, они имеют прямую зависимость между собой. Если ЗУ сможет выдать 16В на вывода АКБ то ток будет не 1,5А а в десятки раз больше. Закон Ома еще ни кто не смог опровергнуть.
незабываем что аккумулятор не линейный элемент в этой цепи, здесь нет прямой зависимости тока от напряжения.
Не повысится, а выровняется по всему объему банки.
Потрясем - еще более-менее допустимо, хотя очень нежелательно (только свободный объем у банки очень мал, чтобы обеспечить такое физическое перемешивание), но переворот - явно уменьшит его жизнь, т.к. скопившийся шлам со дна попадет на пластины, да и с газоводами что будешь делать?
Это не оспаривается.
Не вижу противоречия даже для непрерывного источника питания, величина тока будет определяться внутренним сопротивлением батареи, и если оно очень велико (что для "посаженной" батареи вполне вероятно), то она даже не сможет начать принимать заряд. А микропроцессорное ЗУ, для "оживления" глубокоразряженной АКБ подаст импульсный сигнал, размах и скважность которого ... или выдаст сообщение, что АКБ не способна к заряду.
P.S. Не забивай себе голову, спокойно и с радостью отмечай ДР. С наилучшими пожеланиями!
Последний раз редактировалось Влад_34; 23.05.2013 в 18:57.
Если я чем то задел вас за живое, приношу свой извинения. В статье, на которую сделал ссылку, четко расписано куда девается кислота из электролита в разряженных АКБ. Ни о каком ее оседании речь не идет.
За свою жизнь я зарядил не один десяток АКБ. Со всей ответственностью хочу заявить что ни разу показания вольтметра, во время зарядки, не достигли 15В при токе 0,1 емкости АКБ. По этому при напряжении в 16В ни как не может быть ток 1,5А.
Последний раз редактировалось Wladimir064; 23.05.2013 в 22:42.
Wladimir064 Мы не на светской беседе, на форуме допускается на "ты".
И причем тут твое ЗУ? Неужели будешь отрицать существование ЗУ, которые могут выдавать заданные желанные вольты и иметь при этом необходимое токоограничение? И про 16Вх1.5А я упоминал для ситуации АКБ с глубоким длительным разрядом, которое приводит в запущенных случаях к сульфатации. Ты знаешь способ(метод), как успеть повернуть этот процесс вспять и "оживить" электролит?
Расслоение электролита — различие плотности электролита по высоте аккумулятора. Иных слов я не употреблял, откуда у тебя слова про оседание и повышение плотности при перемешивании? Если не встречался с этим явлением, это не значит, что оно не существует. Даже вода (солевой раствор) в океане имеет расслоение по глубине.
Влад_34
Ну как тебе объяснить что во время зарядки АКБ, он как любой потребитель тока, то же имеет внутреннее сопротивление и оно меняется от степени заряженности АКБ. Чем сильнее разряжен АКБ тем ниже его сопротивление. Исходя из этого делаем вывод, во время зарядки закон Ома U/R=I действует (U - напряжение выдаваемое ЗУ, R - внутреннее сопротивление АКБ, I - потребляемый ток АКБ) и это не оспоримый факт. Так как же ЗУ удерживает ток в заданных пределах, сопротивление ему не подвластно оно меняется медленно и плавно в зависимости от заряженности АКБ, значит ЗУ остается только менять напряжение, по другому ни как. И не важно какой это ЗУ с ручной регулировкой, автоматической или микропроцессорный все равно оно регулирует напряжение в зависимости от потребляемого тока АКБ. Если ЗУ выдаст 16В то АКБ хватанет бешеный ток, будьте уверены.
Что такое сульфатация я знаю, было в моей практике пара АКБ. Есть два известных мне способа лечение таких АКБ.
1) заряжаем АКБ током 0,05 емкости до 100% (контроль по плотности) через два часа после зарядки, начинаем разряжать АКБ током равным 0,1 емкости, засекаем время и контролируем напряжение на выводах АКБ, как только напряжение упало до 10,2В прекращаем разряд, если время разряда было менее 10 часов то повторяем эти процедуры. Живой АКБ должен держать 10 часов разряда током 0,1 емкости и при этом напряжение не должно упасть ниже 10,2В. Да этот метод старый, занимает много времени, но именно им я оживил два АКБ.
2) раньше были, сейчас не знаю, промышленные ЗУ которые устраняли сульфатацию. Принцип их работы заключался в следующем: они заряжают импульсами, три импульса зарядки током 0,05 емкости и один импульс разрядки током 0,1 емкости и так пока не зарядится на 100% АКБ, и опять же контроль осуществлялся по плотности. В книге было сказан что как правило хватает одного цикла заряди что бы удалить сульфатацию.
Давай не будем сравнивать океанские глубины с глубиной в АКБ, это же не серьезно. Возьми уровень океанской воды такой же как в АКБ и измерь содержание соли на поверхности и на дне, думаю ни какой разницы намеряешь.
