Галерея
Группа в TelegramПомогите что делать если машина в -15 прогревается до 90 градусов 30 минут, а на ходу за 20 минут, в машине соответственно прохладно, термостат работет,
Помогите что делать если машина в -15 прогревается до 90 градусов 30 минут, а на ходу за 20 минут, в машине соответственно прохладно, термостат работет,
Это норма для астродвигателей. Дабы не терять время, грей 10 минут и в путь..
Тоже заметил такую особенность. Чтоб прям совсем тепло в салоне стало, успеваю до работы доехать(примерно 20 минут+прогрев 5-7 мин.)Сообщение от Fduch.
Это норма для астродвигателей. Дабы не терять время, грей 10 минут и в путь..
Ребят, уважаемый мною эксперт Сергей Асланян, в ответ на точно такой же вопрос, не так давно сказал, что авто прогревать не надо, ВСЕ современные иностранные двигатели делаются и имеют такие физико-химические свойства, чтобы без проблем достигать рабочей температуры без ущерба для металла и пр. Главное чтобы было залито нормальное синтетическое масло, и в нужном уровне, тогда все будет ОК! Тем более что когда греете, вся нагрузка ложится на аккумулятор (в отличие от прогрева на ходу с генератором), а если фары включены и музыка, то вообще!
Он еще сделал колкое замечание что если у вас привычка "греть" автомобиль, то раньше вы ездили на ЗИЛ-110 или ВАЗ )
Собственно, я и сам раньше постоянно прогревал, а сейчас решил так не делать.
Astra J, 1.4T.
Твой эксперт фигнняплёт
Подобной ереси я ещё не слышал)
В современных двигателях отменили тепловой зазор? Отменили повышение вязкости масла при отрицательных температурах? Если у Сергея Асланяна нагрузка ложится на аккумулятор, то передайте ему, что у него проблемы с генератором! У меня в любой мороз напрпяжение на непрогретом двигател 14,6-14,7В не зависимо от музыки и фар. А резинки, которые дубеют в мороз и становятся хрупкими как пластмасса?
Последний раз редактировалось SS-45; 19.11.2011 в 10:00.
Я что-то не пойму. Какая нагрузка на аккумулятор, если машина уже заведена и генератор крутится? Мож я что-то упустил по матчасти...
По сабжу. Греть до 90 градусов опель... Зачем? Движок выоскотемпературный и также хорошо отводит тепло. Грею до того времени, пока обороты с 1000 не упадут до 750. И по БК это как раз совпадает с температурой 43 градуса. Потом начинаю движение, потихоньку, полегоньку, не насилуя двигатель.
Также грею до установившихся оборотов ХХ,примерно 800об.мин
послушайте, в принципе я неверно объяснил, здесь правильно
/перемотайте чуть больше половины, к вопросу о ФФ2/
Последний раз редактировалось Applezone; 19.11.2011 в 11:36.
1. Да такое может быть если ремень навесного у него (Асланяна) накинут не на шкив коленвала, а на привод колеса (по ошибке)
2. А что в СССР были общедоступными иномарки 2000-х годов выпуска? Или сам Асланян сел за руль вчера прочитав инстркуцию по эксплуатации авто.
Всё, сейчас опять сцепятся два лагеря противников "Греть" и "Не греть". Чуть позже, с обилием зимних осадков еще два лагеря: "Шипы" и "Не шипы". И у каждого своя правда и железобетонные доводы.
Нет. Есть еще средняя категория - греть до разумных пределов. Я не поверю, что технологии позволяют делать сейчас двигатели, которые в мороз минус 30 могут без вреда нагружаться. Просто я физику учил. А вот в то, что европейцы ради Экологии пишут в инструкциях к автомобилям, что автомобиль высокотехнологичный и греть его не нужно, я очень даже поверю.
Slavik-G
И что физика говорит? Зазоры в паре двух цилиндрических поверхностей, типа цилиндр-поршень взаимно компенсируются (отверстие увеличивается, вал или поршень аналогично). Рабочие кромки сальников скользят все равно по маслу, а прижимает их пружинное кольцо. Масло, если применено соответствующее, заполняет систему в считанные секунды после пуска. Да, переходной процесс существует (разные материалы - разный коэф-т температурного расширения), но чем быстрее двигатель прогреется, тем этот процесс короче, а это возможно под нагрузкой (пусть даже небольшой), когда больше сгорает топлива, т.е. при движении.
Но кроме всех критериев по обеспечению как можно большего ресурса дв-лю, есть еще критерии по удобству эксплуатации и безопасности движения. Если сам автомобиль не обмерз льдом или не засыпан снегом (понятно, что пока не очистишь и не отогреешь стекла, двигаться проблемно), то что стоять или сидеть мерзнуть, когда можно в движении это сделать гораздо быстрее. А если учесть, что предполагаемое перемещение в пространстве достаточно не длительное, а прогрев по времени сопоставим или дольше - стоит ли тогда сжигать 100 рублей, чтобы проехать на пятак? Если машина технически исправна и может двигаться без подергиваний - мое мнение, надо ехать, если есть проблемы с движением на не прогретом ДВС, сиди грей, траться на топливо, раз денег на доведение до полностью исправного тех.состояния нет. Дизелистам, вот не повезло, им на ХХ можно и не прогреться вообще при зхорошем морозе.
Влад_34
Тут вопрсо тоже спорный. Я не претендую на 100 процентную истинность моего взгяда на вещи, но и ваш не могу принять без сомнения. Материалы разные. Двигатель - это не только поршень и цилиндр. Это раз. Два - все равно поршень греется быстрее, чем цилиндр. Цилиндр охлаждается системой охлаждения. Потом, масло само имеет высокую вязкость на морозе. И не поверю я что нескольких секунд хватает на то, чтобы прогреть его до работих температур. Те.е масло все-таки не работает как надо первые минуты. Итут тоже вопрос спорный. ДАть нагрузку мотору и прогреть его по-быстрому, или все же не нагружая его и не меняя обороты двигателя дать ему постепенно проегреться. И то что процесс переходный корчое под нагрузкой, по вашим словам, еще не означает что он щадящий для движка.
Может я и заблуждаюсь. Но почему тогда грели все теже пресловутые ВАЗЫ..или еще какие движки раньше. По вашей логике и на тех двигателях пара цилиндрическая поршень-цилиндр изменяла свои размеры с температоурой соразмерно.
И какие бы доводы не были приведены...когда я трогаюсь сразу на холодном движке, то у меня такое чувство, что я спящую лошадь, в мороз, голодную хлыстом стегаю и заставляю бежать. Все как-то с натягом идет. Поэтому мой выбор - греть до падения оборотов. 43 градуса. Мне не трудно подожать 5-7 минут. Кстати, вот все поголовно начали говорить об этих нанотехнологиях изготовления двигателей современных. Да у меня в инструкции к пассату 97 года выпуска тоже самое сказано про прогрев - запрещено. И я все же склоняюсь к тому, что это норма экологии. У них и с работающим двигателем стоянка много где запрещена.
Сейчав вот прочитал статью .Что уж про нас говорить, если ученые мужы по-русски нормально на 100 процентов не могут все плюсы и минусы разложить )))
Ну вообще-то если на холостом аккумулятор при включённом ближнем и музыки разряжается а не заряжается, зарят происходит только при повышение оборотов и нормальных пробегах, это помоему на всех авто так, у тех кто греет движок по пол часа и проезжает тока 5 км аккум умирает через год...Твой эксперт фигнняплёт
Подобной ереси я ещё не слышал)
В современных двигателях отменили тепловой зазор? Отменили повышение вязкости масла при отрицательных температурах? Если у Сергея Асланяна нагрузка ложится на аккумулятор, то передайте ему, что у него проблемы с генератором! У меня в любой мороз напрпяжение на непрогретом двигател 14,6-14,7В не зависимо от музыки и фар. А резинки, которые дубеют в мороз и становятся хрупкими как пластмасса?
П.С.
Про прогрев: если не спешу, жду пока обороты упадут, и потом в путь, через км 5 движок горячий, если спешу, то еду сразу, секунд через 10-15 после пуска, прогревается впринципи за теже 5 км.
Алексей Р.
1 остро, браво
2 пункт вообще о чем? вы внимательно читали?
Влад_34
Нет холивара не будет — я не специалист в этой области, поэтому и хочу придти к какому то решению для себя здесь на форуме
Вообще, я постарался передать то, что услышал от авторитетного для меня человека, может не совсем верно — но ведь никто из здесь присутствующих ссылку не смотрел, правда?
Там говорится близко к тому что написал Влад_34: на большинстве автомобилей генератор включается только при включении потребителя (фары, музыка) либо при нажатии на педаль газа.
Сам, повторюсь, грел Астру, как и до этого 21099.
Slavik-G
позиция заслуживает уважения, вполне возможно что это и оптимально
Моё мнение:
-Если не планируешь долго ездить на данной машине, то можно не греть-это уже будут не твои проблемы
-если планируешь ездить долго, то греть(поясню, греть не означает что надо до 90градусов греть, достаточно чуть подогреть, чтобы разжижилось масло в двигателе, нормолизовались тепловые зазоры, ориентировочно пока не подует чуть тёплый воздух из печки) потом потихоньку начинать движение и прогревать коробку и ходовку.
Скажем грели раньше потому, что не было у нас в стране автомасел (в свободной продаже) с нормальным зимним числом, в 80-е появилось всесезонное 5з/14, которое соответствовало по SAE 15W-40, а до этого было 6з/14 (по SAE 20W-40), вот уж действительно, пока не прогреешь, не поедешь. И только в 90-е начали появляться импортные масла с широким выбором вязкостей. Плюс карбюратор, большинство которых были не отрегулированными, чтобы обеспечить правильное смесеобразование для движения на не прогретом двигателе. А конструктивные зазоры в ДВС были не хуже чем в современных ДВС (с поправкой на технологии), просто у нас это достигалось селективной сборкой. Культура производства понятно страдала, могли собрать ДВС из разных селективных групп, но это уже другая история.
И пары трения отверстие-вал (это вовсе не цилиндр с поршнем, там как раз цилиндр и кольца) созданы так, что бы не возникло условий для клина, несмотря на то, что вал может нагреваться быстрее (в этом случае зазор получается меньше, чем при выходе на рабочий температурный режим). И таких (круглых) пар в ДВС - большинство, за исключением пары кулачек-стержень клапана, но там и предусмотрен увеличенный зазор для термокомпенсации.
Это только на тех авто на которых генератор не работает. Если напряжение на АКБ 12В, то зарядка на него идет 13,8-14,01В, вообще если я не ошибаюсь генератор выдает 70 В переменки, а дальше диодный мост и регулятор напряжения, так вот задача регулятора напряжения т.е. таблеки поддерживать нужное значение напряжения, при разных оборотах генератора.
