Галерея
Группа в Telegram
Дроссельную заслонку попробуй помыть
Дроссельную заслонку попробуй помыть
Soldemb
Ничего не сказано Вами о форсунках.
Далее_при разгоне или при езде в гору детонационные звуки есть?
И ещё,если всё что на видео только на холодную при заводке авто происходит-советую проверить компрессию в цилиндрах(не менее 1кг/см; разница по цилиндрам не более 0.1кгс/см).Это Я к тому раз Вы говорите после прогрева всё ОК.
+100 VVVolf
Спасибо большое VVVolf и behen! Заслонку поеду мыть на днях и форсунки помою (как я понял ультразвуком ни в коем случае нельзя). Компрессию тоже замерю. При любой нагрузке никаких проблем нет, хоть в горку при 40 км/ч на 5 передаче. Цитирую свою проблему так как сам пишу много букв и не по делу: заводится раза с десятого, схватывает глохнет, потом троит пыхтит реакция на педаль газа огромные провалы,затем начинает потихонечку прогреватся обороты выравниваются и горячая идеально работает ,устойчевые обороты,моментальная реакция на газ!
ps. И причем, как заглушишь на горячую после поезди, то при заводке схватывает с полтычка, как говориться)))
Soldemb
В принципе загрязнение заслонки проще всего проверить.Открути подводящий рукав воздуха к др.заслонке ина стенках дроселя будет видна грязь.Попросить помошника включить зажигание и понажимать на педаль газа,если заслонка двигается рывками(цепляется за загрязнённые стенки)снять промыть очистителем карбюраторов например.Форсы можно промыть Винсом.
Да и проверьте как функционирует датчик абсол.давления,например опкомом.Удачи.
На счет дросселя то я в курсе что почем)) ДАД я как-то мимо пропустил, а какое давление должно быть на хх? Спасибо Вам за помощь и отзывчивость, когда кто-то советует начинаешь прислушиваться и вообще хочется двигаться дальше, хотя сам уже давно знаешь, что надо выполнить все вышеперечисленные телодвижения)))Сообщение от behen
Проверка ДАДне по давлению,а по вольтажу.Точно не скажу-не более 1.5-4.5в.
Посмотри, я тебе также в личку отправил, может поможет.
зайди сюда
Про то каким бензином заправляться.
Посмотри пост № 226, там я описывал эту проблему и решение.
Ребята, похоже я нашел неисправность - думаю это ДМРВ. Понаблюдаю еще пару дней если убежусь, то сразу закажу и отпишусь по результатам! А еще вопросик никто не знает аварийные протоколы работы двигателя и смесеобразования. То-есть каким образом происходит смесеобразование при отключенном ДМРВ?
Последний раз редактировалось Soldemb; 11.02.2013 в 18:32.
Soldemb
У XERов с 2007г.в. ДМРВ как такового нет(есть датчик температуры воздуха и ДАД).Я и не обратил внимания,что у Вас 2006г.в. авто.При неисправности (отключении)датчика массового расхода воздуха-увеличится расход топлива,значительное ухудшение динамики,повышение токсичности ОГ,проблемы с пуском ДВС,раз увеличится токсичность,соответственно(уровень кислорода в в/газах)ЭБУ по данным ЛЗ будет обогащать(обеднять)топливоподачу в цилиндры ДВС,что скажется на его работе и работе авто в целом.
Протоколов смесеобразования у меня нет.
behen, спасибо за ответ! Вот из этого у меня возникает 2 причины неисправности: более щадящий- когда я копался с опкомом в мозгах температура на улице была -2, в то время как показания температуры поступающего воздуха по опкому были +6, из этого вытекает что для смесеобразования мозги недоливали топливо из-за чего тачка глохла, а ошибки всякие(неисправность ДМРВ, бедная/богатая смесь) отсутствовали из-за незначительного вранья термо-пары ДМРВ, ну или типа того. При этом я завожу машину - она не заводится, один, два и так далее раз, как только я отключаю ДМРВ машина заводится с первого или со второго раза!
Вариант номер два: как только я отключаю ДМРВ, мозги переходят в аварийный режим работы и по своим(неведомым для меня) протоколам льют топлива меньше, чем лили при подключенном ДМРВ, в следствии чего можно предположить что мои форсунки почистили ультразвуком (так, как брал б/у) и они начали течь и заливать цилиндры. Написал мудрено, но думаю поймете суть моего мышления. Прошу подтвердить/опровергнуть мои гипотезы и ткнуть носом на мануал как проверит форсунки на течь и запотевание!
Разница температур и будет(улица,вп.коллектор),поступающий воздух при сжатии,изменяется по температуре.Так что опком тебя не обманул.Не из-за этого.
Думаю из-за неисправности датчика МРВ.Эбу не мог определить сколько поступает воздуха(объём;температура) через д/узел в в/коллектор(ЛЗ при заводке на холодную в образовании смеси не участвуют)давал сигнал продолжительности открытия форсунок в аварийном режиме(обогащение,обеднение смеси).ДМРВ под замену.
Soldemb
Или всё таки у Вас и датчик температуры и ДАД?
Нет у меня именно ДМРВ со своим патрубком. Сегодня немного обломался со своими догадками, перед тем как заводить машину сразу отключил ДМРВ, и она завелась раза с 6-7.
Добавлено спустя 12 минут:
Вот показания:
Перед запуском
ДМРВ,0.33 V
ДМРВ,0 kg/h
Температура впускного воздуха,2.87 V
Температура впускного воздуха,3 °C
Температура охлаждающей жидкости,4.41 V
Температура охлаждающей жидкости,-2 °C
Сразу после запуска
ДМРВ,0.33 V
ДМРВ,15 kg/h
Температура впускного воздуха,2.68 V
Температура впускного воздуха,7 °C
Температура охлаждающей жидкости,4.41 V
Температура охлаждающей жидкости,-2 °C
Немного прогретый
ДМРВ,1.25 V
ДМРВ,14 kg/h
Температура впускного воздуха,2.91 V
Температура впускного воздуха,2 °C
Температура охлаждающей жидкости,3.07 V
Температура охлаждающей жидкости,31 °C
По идее показания ровные...
Последний раз редактировалось Soldemb; 12.02.2013 в 17:29.
Если бы можно у кого из друзей-знакомых взять на пробу ДМРВ.
В общем, все это гадание на кофейной гуще, поеду мыть форсы и дроссельный узел, померяю компрессию, и там видно будет, жаба не задушит, дак поменяю ДМРВ. В общем отпишусь ближе к выходным если ничего нового не будет. behen спасибо что помогаешь!
В общем заказал ДМРВ, фильтр воздушный - буду чистить заслонку, заодно и датчик поменяю!
behen Сегодня почистил заслонку - в принципе была чистая, единственно со стороны впуска была маслянистая пленка. Поменял ДМРВ и воздушный фильтр, компрессия 11,5+-копейки во всех горшках. Завелась вечером как всегда плохо. По свечам можно сказать что богатая смесь. И вот когда утром заведешь раза с 5 прогреешь и все нормально, то вот сейчас вечером завелась раза с 10, погрелась чуть-чуть нажимаю резко на педаль газа и ощущаю офигенный провал, давлю в пол гашетку и машину начинает колбасить- обороты в районе хх - 750-800(а педаль то до упора выжата) плюс ко всему из глушителя валит густой белый дым в изрядном количистве! И вот так бывает частенько после того как машинка постоит часа 3-5 после поездки.
Последний раз редактировалось Soldemb; 20.02.2013 в 18:52.
Вчера еще накосячил немного, плохо затянул патрубок на дроссельной заслонке и он у меня слетел на ходу, но почему-то появилась ошибка 013002 по первой лямбде, как они могут быть связаны?
вопрос.
ответ.-режим продувки цилиндров(форсунки заблокированы)при ремонте не нарушили соеденение разъёма ЛЗ1?Думаю ,что никак.Проверь разъём на лямде.
Белый дым: Охлаждающая жидкость не прогревается до нормальной рабочей температуры. Проверьте исправность функционирования термостата;
Исправность функционирования форсунок нарушена вследствие износа или повреждения распылителя. Замените распылитель.
Может и ОЖ попадать в цилиндры.Т.Т.Т.(не надо)
Патрубок то сегодня слетел. А проблему наблюдаю частенько. Для режима продувки цилиндров как я понял надо выжать педаль газа и крутить стартером, на работающем двигателе это работать не будет. В район первой лямбды вообще не совались. Термостату два месяца. Действительно заметил что ОЖ немного ушла, но так же на это есть объяснение - подтекает радиатор. А можно поподробнее как ОЖ попадает в цилиндры?
Вообще ,если соскакивает в/патрубок,ЭБУ не получает сигнал ДМРВ и в соответствии с показаниями ЛЗ1 будет или обогащать (что ВЫ выяснили выкрутив свечи),или обеднять,т.е. работать не корректно,что и скажется на работе ДВС.
Вот ознакомься:пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости попадающей в камеру сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман пар быстро рассеивается.
Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки – необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарится и не оставит явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.ы.
Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание ОЖ на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно говорит о неисправности.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается, увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырей газа,иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.а.
При остановке двигателякартина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышкекеи пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствовать вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, а в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
В зонах трения, попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверкипотребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска - например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений.Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, тоэксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла.
Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндропоршневой группы, а всех узлов и механизмов.
При повреждении прокладки ГБЦ, антифриз в масло попадает далеко не всегда - это надо учитывать
Сегодня обратил внимание что при прокрутке стартером напряжение на АКБ на долю секунды проседает до 8В. И еще температура впускаемого воздуха по ДМРВ 0 градусов, а на улице -15.
Появилось большое подозрение, что текут форсунки в воскресенье буду проверять. Не в курсе от жигулей или какие другие подешевле подходят?
Машина удивила, последние 2 дня заводилась без проблем в любое время, сегодня промыли винсом форсунки и клапана, форсунки не текут и не потеют. Компрессия в среднем 11.9+-0.2.
Мужики всем привет! 5 дней полет нормальный, заводится без проблем в любое время, чем вылечилось непонятно! Всем спасибо за помощь!