Галерея
Группа в Telegram
Мне ремонтировать не Бош брались, да и *****g ссылку дал. Поэтому сомнений нет, что уже ремонтируют.Сообщение от rirz
Мне ремонтировать не Бош брались, да и *****g ссылку дал. Поэтому сомнений нет, что уже ремонтируют.
Наврят ли.
Но почему у бы и нет))
Просто так 380$ никто не берет.
Дай то Бог.
Еще год назад СФ с ваших моторов не отшивались,а сегодня,вполне успешно.
Может и с этой напастью так же))
у меня сажевый отшит, сейчас когда прохладно езжу на работу 12 км в одну сторону, если ездить пару дней не превышая обороты выше 3000, то сажа видать оседает на катализаторе и в глушаке и если на второй передаче тапку в пол и до 4тыщ газануть, то сзади нормальное такое облако серого дыма будет. и если сразу же опять так газануть, то уже ваще дыма не будет, значит как такавая машина не дымит.
а вот запах стал хреновый, жутко вонючий, поэтому на холостых стараюсь не тарахтеть, а сразу потиху ехать.
вот и смотрю что вы и многие тут отписавшиеся подтверждают то что дым есть и то что многим это тоже не нравится, короче говоря без сажевого с эстетикой беда. кстати а как на техосмотре дела обсоят по замерам выхлопа без сажевика? (на тойоте D4D были проблемы у меня там тоже не было сажевика)
ЗЫ. напомните плиз кто делал чип сколько прирост на 1.7 и чувствуется ли это реально (делали чип без сажи-егр или же с работающими ими)
ЗЗЫ. а я вот люблю такой вкусненький запашок пока сажа работает)))
В России техосмотр упростили, замеры выхлопа не производятся (пока).
у нас к сожалению пока нет(
Я незнаю как у тебя дела обстоят с расстоянием между регенерациями, но рано или поздно ты столкнёшся с сокращением этого расстояния ! И тогда у тебя будет ТРИ варианта !
1.Ушатать мотор, с последующей заменой его и СФ (потратить "немножко" денюжек)
2. Поменять сажевый (к стати стоит сущие копейки 100 - 150 тыдыщ рублей) и ездить с пахнующим выхлопом дальше.
3. Самый расрастранённый, положить "болт" на экологию, отрезать за 10 тыр СФ и ездить дальше НО вонять и дымить...
Позавчера прошел, даже "штырьвжопу" не совали...
А ты думаешь мы прям ЛЮБИМ вонь и дым ?
да вы правы в этом плане,мотор шатать я не хочу. регенерация то через 400 то через 300 а щас в городе по пробкам как последний раз показалось и все 200. это самому не понравилось почему я и развел тут спор. вообщем наверное последний вопрос на эту тему какова реально предельная частота регенераций ну примерно по километражу например после которой можно и нужно ехать отшивать (есть ли более-менее общее мнение у форумчан?)Я незнаю как у тебя дела обстоят с расстоянием между регенерациями, но рано или поздно ты столкнёшся с сокращением этого расстояния ! И тогда у тебя будет ТРИ варианта !
1.Ушатать мотор, с последующей заменой его и СФ (потратить "немножко" денюжек)
2. Поменять сажевый (к стати стоит сущие копейки 100 - 150 тыдыщ рублей) и ездить с пахнующим выхлопом дальше.
3. Самый расрастранённый, положить "болт" на экологию, отрезать за 10 тыр СФ и ездить дальше НО вонять и дымить...
Позавчера прошел, даже "штырьвжопу" не совали...
А ты думаешь мы прям ЛЮБИМ вонь и дым ?
зы буду тоже пердеть)
Отписываюсь. Отказался я от ремонта по нескольким причинам
1) распылитель стоит 40...45 евро, а мне зарядили 100 долларов
2) если у меня две форсунки льют в обратку - то как замена распылителя связана с устранением этого "слива"
3) диагностическая карта, которую мне отдали, показала по всем параметрам (около 5-6 параметров) ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЕзначения (+/- 1...3 единицы) у всех четырех форсунок, и все это еще в допуске (от ... и до...) на их карте
Я позже с одним спецом по топливной созвонился... Так вот его слова:
"Форсунка Common Rail, без подключенного управления (фишки проводов), при подаче давления топлива на вход НЕ ДОЛЖНА сц...ть в обратку. Давление топлива, при котором происходит запуск двигателя и работа на холостом ходу составляет 200-300 атм. Вот и проверь таким образом форсунку на этом давлении. Если происходит сброс в обратку, то не держит клапан мультипликатора (шарик разбил посадочное гнездо), который находится под соленоидом. Форсунку конечно можно отремонтировать, но цена в этом случае - почти стоимость новой форсунки. Так что форсунку в утиль и вперед за новой или за старой новой!"
Ради интереса я примерно тоже самое на youtub-e нашел. Так что, подтвержу сам для себя, что 1 и 4 форсунки льют, и поеду на б/у-шку.
Правильное решение!
Ок, если есть желание, могу сбросить тел. моего ремонтника. Работает он на хорошей станции (есть все оборудование), а ремонтом иногда занимается в гараже (предварительно посмотрев форсунки на стенде).
САММ,денсо форсы нецелесообразно ремонтировать ...пока...
Возьми хорошие Бу.
Кто тебе такое сказал? Все уже давно делают.
Да и сажевые уже три года как отшивают на наших моторах.
Не три,а полтора.
Ремонтируй.
Я бы не стал
Я уже больше двух лет назад отшил, причем уже по адекватным деньгам.
Спасибо, что разрешил.
Я не разрешал)))
Если только для опытов(за твой счет).
я бы не стал.
Нет статистики пока
Всем добрый день.
Полтергейст какой-то. Второй стенд подтверждает, что все форсунки в порядке. Но при мне же 1 и 4 форса лили в обратку на машине! Есть подозрение, что сразу завис распылитель на машине и гнало в обратку, а потом промыли распылители (на 2-ой СТО, на первой, ..ля, их даже не откручивали!) и стало как надо. Надо поставить на машину и посмотреть что будет. О! И поменять их местами (1-ую и2-ую, а 3-ю и 4-ую оставлю как есть)! Если опять 1-ая и 4-ая уйдут в обратку, то уже надо на ЭБУ грешить???
Пока нет форсунок померяю компрессию, цифры где-то такие должны быть:
1) 24-26 - нормально
2) 28-30 - отлично
Верно?
А мерять буду так (ес-но все холодное):
1) Свечи накала все вкручены, форсунки все выкручены.
2) Компрессометр в гнездо форсунки и крутим стартером, измеряем.
Всем привет.
Все таки китайский ОПКОМ и ворованная ТИС оказались правы в самый первый раз - неисправен блок бвигателя ECU. Если вкратце, то на многослойной плате прогнили сквозные дорожки (делают контакт/соединяют верх и низ платы - 7шт) под одним из диодов. Я по незнанию видел это и в первый раз (вздутые отверстия), но принял за вентиляционные отверстия (т.к. были замазаны термопастой). Короче - ремонт 20уй (припаяны два проводка сверху платы и подведены / припаяны снизу платы). Усе.
PS// А Вы в курсе того, что форсунки у нас работают в парном режиме 1 и 4, 2 и 3. Открываются и впрыскивают вместе на тактах впрыск и рабочий ход.
PS2// А то мне заливают на СТО - 400 уй за форсунки, 250 уй за мозги.... там может ТНВД еще...
До/после фото не делал ?
В момент такта "рабочий ход" (то есть в момент воспламенения ТВС, как бы в догонку впрыскивается ещё поция топлива) это уже 4-й врыск ("послевпрыск").
1-й и 2-й "предворительных впрыска" проходят на такте нагнетания воздуха, далее 3-й "основной впрыск" за 20* до ВМТ в конце такта сжатие... и никаких "парных режимов" быть не может ! Дизель так работать не-бу-дет !
Фото нет. (Не до того было)
Спец повесил мне на форсунки осциллограф и там было видно, что импульсы пар 1-4 и 2-3 совпадают по времени - длительности - напряжению. Хотя уточню - все это было на оборотах ХХ. Правильный импульс (для пары 2-3) выгледел так: импульс - помехи - помехи - импульс, неправильный (для пары 1-4) так: импульс - помехи - импульс. После ремонта все импульсы стали: импульс - помехи - помехи - импульс, конечно со смещением пары 1-4 относительно пары 2-3. Спорить не буду, что видел о том и спел. Может видел одно, а работает это по другому.
Подскажите лучше как свечу накала выкрутить если оторвалась гайка от наружнего тела свечи и прокручивается. Надо как то вырвать центральный электрод, а далее экстрактором крутить. Как это сделать?
Ёмоё....
Я перед заменой "ВД-шкой" НЕДЕЛЮ отмачивал ! Что б ни дай Бог....
Тут теперь без специнструмента никак...
Теоретически как то так -
[QUOTE=Игорь 07;7967033]Ёмоё....
Я перед заменой "ВД-шкой" НЕДЕЛЮ отмачивал ! Что б ни дай Бог....
Тут теперь без специнструмента никак...
Теоретически как то так -
Вот по первому видео у меня и есть вопрос - чем он достал центральную часть свечи. Там должно быть нечто типа плашки с о-очень крупным шагом, что врезается и проворачивает электрод.
Как вариант надо замутить обратный молоток и попытаться выбить.
Коллеги! Где -то я затерял номера передних рычагов.
Помните кто-то ставил от G-ки. И говорили, что подходят один в один.
Вот хочу поменять рычаги в сборе + опорники и если понадобится, то и стойки.
Но вот куда подевал номера - ХЗ. Буду очень признателен за помощь, да и вообще, кто что думает по этому поводу
Левый - Delphi TC 750
Правый - Delphi TC 751
А я вот думаю, MOOG не лучше будет ? И не на много дороже...
Я себе ставил Delphi TC827 - правый, подошел один в один, по сравнению с оригиналом показался тяжелее (не взвешивал, сравнил по весу, у левого артикул Delphi TC826). Дешевле на штуку, того что выдает elcats.ru
Опорники не менял, у меня пробег, подозреваю, в районе 250тыщ, были в очень хорошем состоянии, пропшыкал селиконкой демпферы, опорники промыл и смазку запихнул хорошую Chevron
254591642 . Стойка правая оригинальная, потекла после того как яму нашел, поставил пару Sachs 313 478, 313 480. Мягче намного ямы и рельсы проезжать стало, если не уследить за давлением (слишком низкое сделать 1.8-2) плывешь по не совсем ровному шоссе, как на лодке - укачивает.
Я ставил от Gшки лемфордер, но он стоил 2тыс, а щас больше 6тыс...
Турецкий ?
а ктото ж тут весту покупать собирался)
уже передумал ?
