Полуоси в кпп вставляются,они одинаковые,у моторов столбики тоже одинаковые,так что должно подойти,но самое надежное мерить вал,может отличатся по годам производства.И 16-тиклапанный в Б.У. варианте может более проблемным оказаться,головка у него гораздо замороченнее,потому и дороже 8-миклапанка,там дешевле и проще головка.
Надеюсь, все же что это мне не понадобиться))))
Есть более насущный вопрос. Готовлюсь к замене правого привода, появилась вибрация и конкретный люфт. Катаюсь так уже тысяч 10. Кстати инфа для противников стеллокса, в прошлый раз после вынужденной остановки со старта на светофоре ставил б/у промвал и новую полуось с двумя шрусами стеллокс 1582022sx. В то время самый дешевый вариант из полуосей. Это для МКПП. Прошла данная полуось около 100тык.
Родная полуось была с внутренним шрусом, а стеллокс с триподом.
Сейчас купил за копейки на разборе убитую полуось именно под трипод. Трипод убитый полностью, но он мне и не нужен. Так как надо из нее только палка. Шлицы там как с завода Хотел вначале свою старую оригинальную восстановить, но отдельно внутренний шрус нашел только по очень невменяемой цене. А вот трипод, тот же патрон весьма недорого. Также взял недорогой и новый наружный шрус. Обошлось все в районе 50 у.е. Можно было опять за эти примерно деньги взять тот же стеллокс но интересно, что там уже не трипод, а как в оригинале обычный внутренний шрус.
Собственно трипод поставил, а вот с внешним шрусом чешу голову, какое стопорное кольцо ставить. В комплекте с новым шрусом колечко гораздо тоньше, чем стоит на палке. Сама палка без кольца легко заходит в шрус, так что шрус правильный. Но прорезь под стопорное кольцо в шрусе визуально тоньше, чем то которое на палке. Теперь вот чешу репу, какое кольцо ставить старое на палке или из комплекта. Возможно более толстое закусит. Или наоборот тонкое выскочит в движении из шруса. Много текста, но думаю меня поняли)))
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
Кольцо сжать надо и убедится,что не выпирает выше шлицов на валу.Если оба не выпирают,то ставить,которое толще.
Да, спасибо, поставил родное, нашел видос на ютубе с лайхфаком, как кольцо сжимают пластиковой стяжкой, действительно хороший способ
Разобрался (как мне показалось в начале) с кнопкой и замком багажника, на зафирах аналогичная система и даже замок одинаков с астрой универсалом. Вывел кнопку и в салон и родную под крышкой восстановил. Проблема была в отгнившем пине фишки с подсветки номера и кнопки, а также в микрике кнопки, в общем стандартная, как и у большинства. Также не плотно стала садиться фишка на сам разьем замка багажника, болталась, зафиксировал стяжкой. И тут по прошествии недель трех, нажимаю на кнопку в крышке багажник молчит, на кнопку в салоне, та же песня. Открываю изнутри квадратом отвертки из набора, снимаю обшивку в который раз, снимаю фишку с замка, прошу товарища с мультиметром замерить ток, нажимаю кнопку на крышке, 12 вольт приходит. Надеваю фишку на замок, принудительно закрываю отверткой замок, нажатие на кнопку, все открывается. Чищу в который раз контакты на фишке разьеме, привязываю стяжкой, собираю, все работает. Через некоторое время опять, ссука не открывается. Причем с салонной кнопки тоже. Ударяю ладонью по крышке багажника одновременно нажимая на кнопку и оппа... открытие. Теперь только так и открываю, если тупит. Фишку проверял, сидит очень плотно. Может ли быть проблема в самом замке? А то эта хрень, меня реально достала.
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
По пробуй все контакты на заднем блоке предохранителей обработать спреем для контактов,может потеря где то.Ну и сам замок по мазать тоже не по мешает.При слабом контакте силы тока может не хватать для замка или просто сам сигнал теряется,идея такая.Передний блок кстати тоже не по мешает обработать,у меня летом педаль "газа" выпендривалась из за контакта,обработал,всё как рукой сняло.
Купил, все таки другой б/у замок. Вроде как решилась проблема.
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
Привет друзья, может кто подскажет куда копать?
Недели 3 назад появилась проблема, во время движения, например по трассе еду ровно, машина дёргается на секунду как буд-то хочет заглохнуть потом дальше всё ок.
А вчера ехал по трасе снова дёргнулась, только в этот раз заглохла, остановился на обочине попробовал завести на секунду завелась и заглохла, потом крутил стартер но не заводилась. Подождал минут 10 завелась поехал дальше, тяга разгон всё хорошо, через километров 10 снова заглохла, дал 5 минут постоять, завелась доехал до дома.
Подключил опком, ошибок нет, единственное что в оп-коме увидел подозрительного - это первая форсунка 2.2 последняя минус 1.9 (открыл капот вокруг крейней правой форсунки мокрое)
Может есть у кого опыт такой, или мысли в чём проблема?
Сегодня снова заглохла и вылезли ошибки:
p0335-29
p0335-28 (эти 2 по датчику коленвала)
Минут 10 стоял периодически пробовал заводить, не запускался двигатель, в опкоме в момент пуска смотрел на значения требуемое магистральное давление 27-30 Mpa
фактичесое - в первую секунду доходило до 25MPa потом падало на 1-5 MPa
Ошибки в это время светились красным (присутствуют) потом ошибки перестали красныи подсвечивать, и сразу запустился движок, давление в норме всё как надо качает.
Может такое быть когда датчик коленвала не исправен, топливным насос не качает нужное давление?
Ещё такие ошибки показало:
P1700-00
P0606-33
P0606-11
Всё может быть,есть ошибки и по ЭБУ я смотрю.Ну для начала течь возле форсунки или в её уплотнении надо устранить.Затем я бы по советовал поднять весь блок предохранителей под капотом и обработать контакты спреем специальным,фишки,идущие на сам ЭБУ тоже можно снять и про пшикать.Ну а потом сложнее,если не поможет,датчик коленвала по менять или блок смотреть.Блок ЭБУ- либо датчик коленвала?Здесь уже сам решай,что легче для тебя.Сам блок можно вскрыть и по смотреть плату на наличие повреждений и окислов,в принципе это ни чего не стоит,кроме времени,если сам полезешь.Главное потом блок собирай на клей момент или чёрный герметик,не вонящий уксусом.Понятно,что это не на 100% исключает неисправность блока,могут быть не видимые повреждения,однако вероятность очень большая.
P0606 Замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0606 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-004
P0606 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-004
P0606 Электронный блок управления (ECU) - неиправность C-002
P0606 Высокий входной сигнал напряжения системы C-113
P0606 Повторная инициализация блока управления C-004
Не хорошие ошибки,но вполне возможно,что просто контакты пропадают периодически,надо их все обработать.
Спасибо за совет буду заниматься, не подскажешь датчик коленвала сложно меняется у нас? А то заказал уже его )
Ни разу не менял,точно сказать не могу,но думаю ни чего сложного.
Поменял датчик, покатался - всё хорошо ) меняется легко, фишку скинуть, 1 болт выкрутить. Единственное датчик так расположен что корпус масляного фильтра чуть мешает там работать, места маловато но подлезть можно.
Я как раз менял масло открутил фильтр, поудобнее было.
В конце уже вообще не возможно было нормально ехать, до гаража 15км по трассе ехал 40-50 минут 5 раз заглох
Но всё таки астра молодец, своим ходом доехала до ремонта.
Значит датчик такие глюки дает.У меня датчик распредвала как то летел,так на работу мотора ни как не по влияло,кроме ошибки на табло,закрались сомнения,что они дополняют и временно заменяют при поломке друг друга,поэтому и от датчика коленвала синдромы не сильно заметные могут быть.Ан нет,но в принципе это и помогло всё таки до ехать до гаража астре.
Всем привет. При перегазовке начала подвывать и когда долго стоишь на холостых, появляется запах выхлопа. Помня, что уже было похожее, когда лопнул выпускной коллектор, с негативными мыслями полез откручивать защиту движка и смотреть что да как. Все вроде не так плохо, но в месте соединения каталика с турбой обнаружил все в черной саже. Также практически отгнила или отгорела нижняя часть термоэкрана, пришлось отломать, так как уже висела на сопле. Причина сажи на соединении каталика турбины элементарная- металлический хомут можно вращать пальцами вокруг оси и видно что зажат он уж на всю длину. Собственно вопрос, реально ли этот хомут поменять не снимая всей морды с радиаторами, как при снятии турбины? Просто доступ к хомуту мне показался очень уж тесным.
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
Я турбину снимал и ставил без снятия радиаторов.Нужно коллекторные гайки открутить и внизу под мотором рядом с гофрой соединение с глушителем раз единить,потом вся эта конструкция вниз вытаскивается и уже все оставшиеся соединения в порядок приводятся,ставится в обратной последовательности.Трубки и шланги к турбине ясно тоже нужно отсоединить.Коллектор,настоятельно рекомендую шлифануть на большом наждачном круге вручную,по другому ни как ввиду того,что турбина и коллектор одно целое,в станках зажать вряд ли у кого получится её.
Соединение внизу советую именно в районе гофры на фланце откручивать,там есть ближе другое труба-в трубу,но,если ни разу его не трогал,раз единить не получится,очень сильно прикипевшее,потом,когда снимешь,уже разберешь и посадишь на керамическую смазку,если будет желание.Можно его и не трогать,но конструкция тяжелее будет,ставить,пападать так сложнее.
Т.е. я не поменяю этот хомут без снятия турбины???
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
У меня цели не было конкретно до него добираться,снимал,т.к. секло на коллекторе,как оно там конкретно распложено не очень помню,здесь уже сам пробуй,решай,если не получится вариант я на писал,радиаторы не надо снимать и кондер заправлять.
Ну,если бы здесь снималось легче,я бы снял думаю,наверное не получилось или решил,что дальше проще и быстрее,тебе есть смысл по мучиться,если это реально.
Будем пробывать как нибудь, но откручивать турбу очень бы не хотелось, так как с коллекторными шпильками при откручивании можно массу сюрпризов получить
Отправлено с моего SM-A125F через Tapatalk
Всех приветствую.
У системы кондиционирования есть два клапана(нипеля).
Один на радиаторе кондея и его поменяли без проблем.
Второй(наливной) ближе к кабине. Вот его извлечь не получается, сидит глубоко. Выкрутили из резьбы, а дальше как будто что то мешает ему выкручиваться выше наружу.
Может кто менял этот клапан?
Последний раз редактировалось nester71; 19.05.2023 в 21:26.
Всем привет! Чтобы форум взбодрить, зададим вопросик, то похоже у всех все отлично)))
Ничего не предвещало, но прямо на разгоне загорелся чек, машина затупила. Перезапуск и снова на высоких оборотах чек и тупость. Добрался до опкома и он меня просветлил, что у машинки беда в виде 0234-5А Цепь управления давлением наддува. Минусовое отклонение. С рабочей Вектры с таким же мотором подкинуты датчик наддува на впускном и вакуумный клапан, датчик, как кто называет управления турбиной. Эффекта ноль. Все вакуумные трубки проверены, залазил под работающую машину, стягивал с актуатора трубку и надевал обратно, шток управления геометрией двигается. Пролил дополнительно ВД. Проводка визуально на датчик наддува и датчик турбины целая, фишки почищены. Мысли закончились. Что еще глянуть, а то на сервисы, в которых не уверен кроме вытягивания грошей, желания ехать никакого. Кстати на холостых можно газовать до красной зоны, чека нет.
Отправлено с моего RKY-LX1 через Tapatalk
Все. Проблема найдена. Порвался вакуумный шланг на входе в актуатор турбины т.е. тот что на турбине шток тягает. Пока не снял полностью, не увидел.
Отправлено с моего RKY-LX1 через Tapatalk
Приветствую, получилось поменять этот хомут?Сообщение от Viktor18061977
Доброго. Как обычно нет времени. Проблема уже прогрессирует, есть приличный свист на разгоне на низших передачах и легкий запах выхлопа при прогреве. Ну там реально места нет. Осенью отпуск, буду снимать радиаторы, заодно и трубу ржавую охлаждения, которая над кожухом турбины, поменяю на нержавейку, купил еще в прошлом году.
Тут, когда была жара +33 случился у меня глюк, давал назад, резко бросил сцепление, заглохла и усе. Даже топливный насос в баке не жужал. Зажужал только при замене местами реле топливного насоса с реле обогрева ТФ. Но все равно не заводилась. Завелась только на утро после снятия клемы с аккума и то вначале заводилась и глохла. На опкоме давление было в районе 2МПА при требуемым 27МПА и ошибка по давлению 0090. Все шло в обратку, так понимаю. Что было так и не понял. Смешно, но стучал молотком по клапану на ТНВД деревянной надставкой при включенном зажигании, подумал может завис. Подергал все разьемы на клапанах рейки. Вечером, когда это все случилось, уже темнело, ничего не мог сделать, так мысли были даже в сторону ГРМ. Очень плохой сон был в ту ночь)))
Отправлено с моего RKY-LX1 через Tapatalk
Нет случайно номера этой трубки? Тоже надо бы поменять
93194989-Трубка системы охлаждения opel astra h 1.9cdti (z19dtl 100квт), 1.9cdti (z19dt 120квт) 04
Это все сталь, из нержавейки я не встречал по каталогам,так то круто конечно,если найти такую.
Спасибо! отдал в сервис поменяли, теперь хоть не стыдно капот открыть )
Ещё пришлось менять датчик который в падоне катера, с него капало масло уже сильно, что-бы его поменять пришлось скидывать подон, с внутренней стороны датчик прикручивается
В общем заменил на нержавейку. С заменой хомута и кольцом прокладкой на стыке каталика с турбиной и этой трубки провозился полтора дня. Увидел что на радиаторе нижняя планка болтается, хотя сам радиатор сухой, а там и интеркулер внизу крепится и все ходуном ходит. Ну думаю надо поставить радиатор, который у меня лежал давно года 3 запаянный, рамка отличная. Поставил. А он....ссука еле еле но посопливил. В общем буря эмоций на великом и могучем, но на следующий день старый радиатор пришлось ставить на место.
У трубки нержавейки, в месте что к блоку крепится 4 отверстия, у старой только два. Но в блоке нашел еще два отверстия все забитые грязью. Вычистил, пролил ВД, и закрутил еще два новых болтика. Прокладки на нее в РБ не нашел, но серый Витя рейнз свою роль вроде выполнил.
Вот в РБ продают, ценник конечно... Больше 100 у.е.
Я еще брал свою давно в районе 50 у.е.
Опель не дает скучать. У кого механика, кто как боролся с слетающей тягой кулисы с шарика механизма управления на КПП? У меня тяга что на заднюю передачу слетает
Стянул резиной, хватило на пару дней. Ремкомплекты вроде как от других моделей марок подходят. Пока вот думаю.
Отправлено с моего RKY-LX1 через Tapatalk
Ну это ещё давно и на 1.3л. болячка.Скобу из металлической жестянки или проволоки упругой люди гнули,вырезали и это на долго помогло...если не навсегда.
Опель не дает скучать. У кого механика, кто как боролся с слетающей тягой кулисы с шарика механизма управления на КПП? У меня тяга что на заднюю передачу слетает
Стянул резиной, хватило на пару дней. Ремкомплекты вроде как от других моделей марок подходят. Пока вот думаю.
Заменил тросы на новые с обязательной регулировкой
Последний раз редактировалось radaevu; 18.10.2023 в 12:44.
Купил ремкомплект от форда, читал что люди ставили и на 1.3 и на 1.9 и типо все хорошо. Купил, благо стоит в районе 4 у.е. Поставил. Решил на незаведенной проверить. И задняя передача начала включаться без проблем. При переключении остальных передач опять слетела. Хорошо, что сразу после ремонта, а не где - нибудь посреди города. Неужели у меня еще и сам шарик износился. Только как? Ведь трос защелкивается на нем пластиковой разрезной втулочкой. Может брак. В итоге, как советовали на нашем астра клубе в других темах, вырезал кругляк из пластика, просверлил в нем отверстие и прикрутил сверху саморезом к втулке троса. Пока все норм. А про металлический зажим хорошая идея, так и слелаю, если снова слетит. Покупать новые тросы я не готов, их цена за новые космос, а б/у могут быть точно такие же как и мой.
Отправлено с моего RKY-LX1 через Tapatalk
Галерея
Группа в Telegram
