Галерея
Группа в Telegram
С левым поворотником - аналогично...
коллеги, кто в Сургуте живет, подскажите, за сколько дней нужно записываться на ТО? возможно ли запись на выходные? у меня ТО-1 через тыщу маячит...
С левым поворотником - аналогично...
коллеги, кто в Сургуте живет, подскажите, за сколько дней нужно записываться на ТО? возможно ли запись на выходные? у меня ТО-1 через тыщу маячит...
Брат с Севера сейчас, как раз через месяц пройдешь!
ну, что, поедем к ОД?Сообщение от Viperёныш
Мухаха! Тоже левый глючит!
Artfox
Думаешь, поможет?
Artfox Я на 13ое записан
спасибо!
вовремя я вспомнил... грех на память пожаловаться...
это такая очередь???!!!
Брат с Севера ДА, 2 недели минимум
Viperёныш
Просто иногда нужно выходить из привычных рамок обсуждения форума, связанного с Сургутским Астроклубом в общероссийский
Тогда более глобально на проблемы Астры взглянешь
KJIaBogaB Я в курсе что он глючит но не думал что именно левый так массово!
Кстати, насчет левого поворотника и холода.
Я его включаю более резким движением, чем обычно и тогда все нормально схватываеться.
В данный момент очередь сократилась до 1 недели.Брат с Севера ДА, 2 недели минимум
спасибо за информацию! только что в соседней ветке хотел вопрос про это задать, а тут уже ответ есть....
Rotterdam
Как бы я не включал его. Резко, медленно, ударом, щелбаном - всё равно один раз мАргнёт и гаснет. Если нажать рычажок и удерживать несколько секунд - то он проснётся, но в дальнейшем может ещё пару раз взглючить. Проверь. Просто ты проверяй не тогда когда уже куда-то приехал - а как только в машину с утра сел. Прям только завёл и начинай тренировать резкое нажатие - эффекту будет нуль
НеzнаКомец
Можно на ты? Вы читали ту тему про поворотник? Она началась по моему в феврале этого года и в этот же месяц по моему загнулась. Так никто отчет не предоставил из водителей, испытавших эти проблемы. Видимо все забили. Но один сказал, что заменили СИМ модуль. Можно узнать что это такое? И может ли быть в нём дело?
Значит все же мне повезло.Rotterdam
Если будет эффект - тебе повезло
Не знаю как на счет "только завел", но после 5-7-ми минутного прогревания (печка еще не начинает работать), описанным мною методом все работает на ура. Проверено неоднократно ( ибо каждый раз приходится выезжать во дворе с места парковки с левым поворотом
Rotterdam
Значит тебе не повезло так же как и нам...
Потому что 5ти минутный прогрев достаточен для работы поворотника. Хоть он и может не срабатывать - но так чтоб на 99% - нужно завести и тут же поехать. Или завести и проверить. Или не завести а ключ повернуть для работы поворотника. И обязательно после ночьной стоянки. Ибо часа 4 не достаточно! Проверял.
KJIaBogaB,
Ну, ежели так, то тогда (лично для меня) это не так проблематично, т.к. всегда грею.
В общем вот про прогрев, а то уже достало. Дело личное хотите грейте хотите меняйте запчасти.
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия зазоров между ними тем, которые требуются. Ведь только после полного прогрева двигателя, в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют.
С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, — значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.
Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.
* Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться.
* Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без «подсоса». Это примерно 40— 50 °С.
• На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть ниже.
Двигатели японских автомобилей. На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.
При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Двигатели японских автомобилей. Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха)
Вот так
Олег К при цитировании статей, хорошим тоном считается ссылка на источник.
теперь по теме: статья эта где только не обсасывалась! совершенно очевидно, что нет надобности греть авто при Т>15С. При минусовых до -15С - 3 минуты н время стряхивания снега. а вот ниже - можно погреть 5-10 минут. что нового ты тут показал? при сегодняшних -25 я грел машину 10 минут. поворотник глючил после начала движения еще 15 минут - вот это проблема!, непосредственно влияющая на безопасность движения!
Artfox
Честно достал. И то тебе не так и это тебе не то, ходи пешком.
Вопрос был про прогрев, кречал нах прогревать, на тебе статейку. Источник нужен поиск рулит. 8)
Сим -модуль это блок подрулевых переключателей. Нужен автомобиль для выяснения.НеzнаКомец
Можно на ты? Вы читали ту тему про поворотник? Она началась по моему в феврале этого года и в этот же месяц по моему загнулась. Так никто отчет не предоставил из водителей, испытавших эти проблемы. Видимо все забили. Но один сказал, что заменили СИМ модуль. Можно узнать что это такое? И может ли быть в нём дело?
Viperёныш предоставит авто на сервис, будем эксперементировать. У других владельцев такой проблемы возможно и нет (я про среднюю полосу и юг нашей необъятной). Немцам вообще не объяснишь это! Они не понимают, как можно жить при -30 градусах и ниже!!
Поэтому определять будем опытным путем!
Все-таки вы писатель. я вовсе не кричал, тем более не матерился!
публикация статей без ссылки на источник - не просто дурной тон, но еще и нарушение авторских прав.
НеzнаКомец Думаю предоставить Вам машину на след.неделе в качестве подопытного кролика, заодно хочу добавить опцию "скандинавский свет"
Доброго времени суток! Если не секрет как решилась ваша проблема? Потому как у мну тоже самое.
valeron
Лучше съездить к дилеру. возможно просто происходит дребезжание из за резонации деталей к примеру выхлопа об кузов машины. Необходим подъемник.
Да был я на подъемнике, ни че не услышали. Резонация точно есть, но помоему мнению все это проявляется тока в морозы после -6 или -8, а когда потеплее то ни че нету. Поэтому на подъемнике ни че и не услышали.
Ждем краткого отчета и диагноза по проблеме!Сим -модуль это блок подрулевых переключателей. Нужен автомобиль для выяснения.
Viperёныш предоставит авто на сервис, будем эксперементировать. У других владельцев такой проблемы возможно и нет (я про среднюю полосу и юг нашей необъятной). Немцам вообще не объяснишь это! Они не понимают, как можно жить при -30 градусах и ниже!!
Поэтому определять будем опытным путем!
Ибо уже порядочно достает эта неисправность... если в -4 -6 за бортом еще можно один-два раза это пропустить через себя, то при -24 и ниже на холодной машине приходится держать переключатель постоянно нажатым при повороте налево...расстояния короткие, салон толком не успевает прогреться, вот и катаюсь от работы до дома и обратно таким макаром...
Присоединяюсь. перспективы не радужные. нужно что-то делать...
Димон забрал машину?
Если да отчитывайся что сделали с поворотником? Потому что про печку мы услышали, а поворотники нет.
Я хочу добиться того, чтобы Опель отозвал Астры с поворотниками. Именно официально отозвал. Тогда это будет означать что они выяснили проблемы в конструктивной особенности поворотников и сим-модуля - сделали бы новую конструкцию или переделали бы необходимый модуль и выпустили бы официалам некую инструкцию по действиям.
В другой ветке все написано.
