Если отремонтируют старый регулятор так-же как Филипп на 4-й странице темы, то цена за снятие-ремонт-поставить просто великолепная!
Звонили только что из сервиса, сказали контакт целый, но сильно окислен. Сказали почистят, предположили что все таки сам регулятор умер. Вообщем сделают, посмотрим.
Почистили, вроде все ок, только как теперь ошибку сбросить ???
Последний раз редактировалось movak; 25.04.2012 в 22:29.
Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
если дело не в "шайбе" регулятора, то почему напряжение может быть меньше заданного по бортовому ( 13.5 v ), при условии отсутствия ошибок и индикации аккумулятора.
*у кого какие мнения*
если дело не в "шайбе" регулятора, то почему напряжение может быть меньше заданного по бортовому ( 13.5 v ), при условии отсутствия ошибок и индикации аккумулятора.
*у кого какие мнения*
В норме до бортовика на тонких "концах" просаживается не более 0,5 В - обычно ближе к 0,2 - 0,3. Или бортовик неправильно оцифровывает, или где-то слабый контакт.
Но, ИМХО, не стоит париться - ибо критерием является промер напряжения нормальным тестером прямо на клеммах аккумулятора.
ЗЫ: Мысль закралась - а 13,5 на заведенную и от оборотов не зависит?
Ветер в харю - я фигарю [IMG]http://s.**********/d2133b936ddc5d570afd1f8409223edf.gif[/IMG]
если дело не в "шайбе" регулятора, то почему напряжение может быть меньше заданного по бортовому ( 13.5 v ), при условии отсутствия ошибок и индикации аккумулятора. *у кого какие мнения*
Отгнивающий контакт регулятора - это как раз обратная связь. По нему регулятор получает напряжение бортовой сети. Для защиты от неконтролируемого роста напряжения (и тока генератора) в случае разрыва цепи обратной связи, внутри регулятора этот контакт подтянут резистором вверх.
Так вот, если контакт уже подгнил, но еще не сломался окончательно, то в цепи обратной связи получается делитель за счет паразитного сопротивление изъеденного коррозией контакта. Регулятор видит напряжение бортовой сети выше чем на самом деле и занижает ток возбуждения генератора.
та нее, 13.5 эт эталон что ли , который бортовой показывает, где то была тут фотка-оно никогда не меняется
После ремонта на моей Астре БК показывает 14.4 - 14.5V
Причем прокаченный блок подогрева сидений врубает подогрев автоматом по напряжению. Паял я его сам, напряжение он определяет компаратором, заточенным на 13.6V. Блок работает без осечек, так что в бортовой сети реально 14.4V даже на "тонких концах". БК не врет.
Так вот, если контакт уже подгнил, но еще не сломался окончательно
вчера снимал гену и как раз увидел недогнивший ))))) контакт на месте сгиба, толщина была заметно меньше, зачистил и припаял с внутренней стороны кусочек монолитного провода сечением 4мм .
после того как все поставил и завел - на первый взгляд улучшение есть, при 2000 об/мин у меня показал 13.9 v , когда поехал домой-опять все стало не больше 13.5 а то и меньше.
я так подозреваю что у меня аккум на половину разряжен , 12.2 на нем, и он все сжирает что выдает гена , надо попробовать зарядить его дома и воткнуть на место )
после того как все поставил и завел - на первый взгляд улучшение есть
Еще чистил и смазывал все контакты регулятора. Смазывал средством KONTAKT61, может в этом дело.
Аккум все равно проверить стоит. После подыхания генератора я дополз до базы на последнем вольте, погасло все. Аккумулятор после этого заряжал почти сутки, так что перед ремонтом он был совсем заряженный.
Прошлой осенью, еще на родном полудохлом 3.5-летнем АКБ тоже напряжение прыгало и БК показывал 13.5-13.7. Не знаю, может это умирающий регулятор недозаряжал аккум. Но тогда я сменил АКБ на новый Force, причем на 2Ah меньше. Стало гораздо лучше. Ну и весной жахнул регулятор
Народ подскажите норма или нет.Завожу с утра машину зарядка 14-14.2v с включеными противотуманками и климатом.После езды примерно минут 40,а то и меньше зарядка начинает падать до 13.6v,а потом после долгой езды 13-13.4 если потребители выключить зарядка 13.6-13.8v.Аккумулятор зяряжал не помогло.С утра напряжение на клемах 12.7v.
Народ подскажите норма или нет.Завожу с утра машину зарядка 14-14.2v с включеными противотуманками и климатом.После езды примерно минут 40,а то и меньше зарядка начинает падать до 13.6v,а потом после долгой езды 13-13.4 если потребители выключить зарядка 13.6-13.8v.Аккумулятор зяряжал не помогло.С утра напряжение на клемах 12.7v.
Так и должно быть по моему. С увеличением температуры - напряжение поддерживаемое регулятором напряжения уменьшается. Внутреннее сопротивление аккумулятора тоже уменьшается. Аккумулятор в норме, если поутру 12.66 вольт .
Опелевод Сибирский
Нашел сервис около Северянинского моста занимаются стартерами и генераторами, позвонил туда-сказали снятие и установка от 500до1000 р. Реле сказали пропаяют.Если нужно дам телефон.
Опелевод Сибирский
Нашел сервис около Северянинского моста занимаются стартерами и генераторами, позвонил туда-сказали снятие и установка от 500до1000 р. Реле сказали пропаяют.Если нужно дам телефон.
Народ подскажите норма или нет.Завожу с утра машину зарядка 14-14.2v с включеными противотуманками и климатом.После езды примерно минут 40,а то и меньше зарядка начинает падать до 13.6v,а потом после долгой езды 13-13.4 если потребители выключить зарядка 13.6-13.8v.Аккумулятор зяряжал не помогло.С утра напряжение на клемах 12.7v.
Насколько я знаю, у нас рекомендуемое постоянное напряжение не ниже 13,5v . http://www.astra-h.ru/test_bk.html
В жару, с постоянно работающим вентилятором климата и ближним, у меня ниже 13,5 не опускалось . При жаре и затяжных ливнях (работают ближний , компрессор и стеклоочистители) бывало что и опускалось до 13.
Всё что не функционально это галимые ПОНТЫ ! Теже ПТФ за 4,5 года понадобилось включить не более 10 раз .
А то , что после пуска напряжение больше чем после прогрева , так это норма . Зимой , в сильный мороз сразу после пуска напряжение в сети лично у себя видел до 14,7 и потом плавно уменьшалось .
Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына!!!
Заменили подшипники и почистили. Когда был ливень заехал по самый бампер, соответственно в генератор попала вода. Генератор внизу - это минус. На Камри у меня он стоял в верху двигателя и никогда не заливался. Но могло быть и хуже, мог бы совсем сгореть. В итоге грязная вода сделала своё грязное дело.
Всем привет. Возник вопрос по зарядке.
Загорается лампа аккума после заводки машины. На холостых горит. Стоит перегазовать или проехаться немного, то она тухнет. В выходные снял генератор. Оказалось, что провод от мозгов до генератора протёрся о привод. Кольцо на реле полусгнившее. Напаял проводов. Провод от мозгов восстановил. Поставил обгонную муфту заодно.
Итог. Заводишь машину и лампочка зарядки акб горит. Перегазуешь или с места ускоришься, она гаснет. Вопрос. Умирают мозги или реле? Как самому проверить?
Последний раз редактировалось Е.В.Гений; 18.07.2012 в 18:23.
Вопрос. Умирают мозги или реле? Как самому проверить?
В TIS вроде написано замерить напряжение на этом проводе с включенным зажиганием. Только вот не помню допуски какие у этого напряжения.
В общих чертах конструкция работает так:
* пока зажигание выключено, регулятор находится под напряжением (с той самой отгнивающей клеммы), но ток на обмотку возбуждения не выдает
что-то типа режима сна с нулевым потреблением
* включаешь зажигание и ECM подает на провод постоянное напряжение (в регулятор)
* регулятор просыпается и начинает подавать ток в обмотку возбуждения
* запускаешь двигатель, генератор начинает крутится и ток возбуждения вызывает генерацию, напряжение на выходе с генератора растет
* регулятор это дело просекает и убавляет ток возбуждения подгоняя напряжение под 14.4V
Если отгнивает клемма, то регулятор просто обесточивается и генератор отрубается. Если перебит провод - регулятор не получает сигнал на включение. Если погорел ECM, то он не выдает сигнал на провод. В общем, в TIS есть пошаговый траблшутер. Но выхода из него только три: менять генератор, менять реле, менять ECM.
Если обнаружишь причину в ECM, то можно попробовать заколхозить альтернативную схему подачи сигнала, например, с цепи питания инжектора. ECM практически не ремонтопригоден, менять - дорого (б/у от 15т.р.)
Пообщался на работе с электриком. Он сказал, что в мозгах на данный выход стоит защита от КЗ.
Буду пробовать менять регулятор. Стрёмно где-нибудь далеко от дома встрять.
А в чём отличие F 00M 144 160 от F 00M 144 109?
Родной стоит 109.