Галерея
Группа в Telegram
1 - Я тоже уважаю Фантастику , НО живу в этом мире. 2 - А ты разве в -33 не завелся ??? Я поставил тонкоэлектродные свечи как раз для уверенности в "морозных" запусках - это один из их плюсов.Сообщение от Серега
1 - Я тоже уважаю Фантастику , НО живу в этом мире. 2 - А ты разве в -33 не завелся ??? Я поставил тонкоэлектродные свечи как раз для уверенности в "морозных" запусках - это один из их плюсов.
Наверно Astra-J для климата Сибири не подходит, -30 рядовое событие даже дети в школу ходят, а я на такси, на Астре-Н четыре зимы без проблем и аккум. не заряжал ни разу, правда три зимы Вэбаста стояла. Сибирь казёл- мороз пид..................с.
Серега
Не поленись и сними АКБ с машины, принеси домой, отогрей и заряди автоматическим ЗУ малым током 24 часа батарею! На всё про всё, тебе понадобится чуть больше суток, за-то в мороз потом будешь без проблем заводиться.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А то что ты прикурил и поездил день, это мёртвому припарки!При таком морозе АКБ не принимает заряд от генератора и при большом простое, дохлая АКБ с никакой плотностью, замёрзнет и раздуется. Потом её можно смело нести на помойку!
Да ток можно и не выставлять, достаточно АВТОматического режима. И все остальное + 1 . Но ему надо разобраться для начала с тем, что - НЕТ вспышек , даже при интенсивом прокручивании [как я понял]. Почему , хотябы не выкрутить и посмотреть на свечи ??? А то заряженную АКБ можно снова замаслать досмерти .
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Вот в -33 он завелся и троил, чем не свечи ? А второй попытки уже не выдержала батарея .
Серега
Заменил масло на синтетику 5W30 - GM (то же самое, что было залито на заводе в Польше). Свечи пока не менял.
Температуру наружнего воздуха - 32 град показывал датчик температуры в машине, а напротив информационное табло показывало - 34 град. Завелась с первого раза. Что меня очень порадовало.
PIVO70 правильно пишет, забери аккумулятор в теплое помещение, отогрей, проведи полную зарядку, для надежности можешь поставить на цикличную зарядку (но по времени дольше будет). По правилам эксплуатации аккумуляторных батарей, необходимо 1 раз в 6 месяцев проводить профилактику - подзаряжать батарею, протирать поверхность её от грязи и пыли, если необходимо зачищать контакты, подливать электролит до необходимого уровня.
Мы привыкли всегда полагаться на русское авось.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Бензин заливаю только АИ92 на Лукойле или Роснефть, проблем с качеством топлива пока не было.
Фчера и сегодня снова такси, ненавижу такси.
А может тачку пора менять на новую !?!
Да Вэбасту надо ставить, сорок штук жалко.
Ты вон без ВЕБАСТЫ АКБ никак зарядить по человечески не можешь, а а ВЕБАСТОЙ нужно ещё более тщательно следить за зарядом батареи, чтоб потом на такси деньги не тратить...
Да ничего не надо с Вэбастой, на предыдущей астре стояла, я аккум. ни разу не снимал и не заряжал, просто ездил каждый день сейчас на той астре 110тыщ пробега и до сих пор все зашибись и Вэбаста работает и аккум. машине 4-ре года.
Всем, привет! Особенно горячий землякам из Кемерово, Томска, Иркутска
Прочитал, тему. Внесу свою лептутак сказать для опелей в сибирские жесткие морозы.
1. Аккум всегда должен быть в норме. Учитывая, что сейчас пробки во всех городах, да плюс морозы стоят немалые, плюс ездить все время со светом, нагрузка на акумм возрасстает и не факт, что гена успевает за короткие растояния (до 10 км) восполнить заряд АКБ, стараться по возможности своевременно отключать излишние потребители электричества (попогрейки, противотуманки и тп).
2. 92 (для запуска в морозы лучше чем 95). Я заправляюсь только на татнефти летом осень весна - 95. Зима в большинстве случаев 92. про масла не говрю, поскольку это и так прописная истина, и ненадо слепо ждать регламеннтых 15 ткм для замены масла.
3. После длительных стоянок в мороз машину надо прогревать порядка как минимум 15 минут до момента троганья (зачем ее дро..ть, тем более если АКПП). Это пусть они в европе со своим климатом, бензом и маслами - сели, завели и поехали. У нас в минус 30 еще завести надо. даж с учетом того, что машина (двин, кпп) прогретта, она все равно еще очень жестко едит. Также считаю, что в такие морозы машины надо убирать с улицы хотяб в холодные гаражи, посокльку машины (их проекты) как никрути придуманы в европе и для европы. На выходных насмотрелся в окно людей танцующих с бубнами, аккумуляторами (в т.ч. и тех кто с автозапусками) вокруг машин. Ну и плюс это поможет избежать весьма дорогостоящего ремонта, поскольку у дилера всегда будет отмазка это сибирь-мороз. Тем более в мануале ДЖИ ЭМ черным по белом пишет при температурах ниже 20 градусов к машине нужно относится очень бережно (точно формулировку про качество отношения не помгню, но градусы указал верно).
4. Серега, прежде чем аккум поставить на зарядку, оттогрей его до комнатной температуры, чтобы процесс зарядки был эффективным. И второе я слышал про такую примочку в прогах у зафиры что -32 предел.
5.В морозы прежде чем поставить на длительную (ночную) стоянку и заглушить двиг, полезно дать газу машине до 2,5 тыс. оборотов, чтоб прочистить свечи и продуть цилиндры.
6. зарядка аккума от гены идет в полном обеме при оборотах двига от 2,1 тыс.оборотов, достаточно продолжительное время а не пару минут и типо аккум заряжен.
Все, что написал провел собственной практикой в тч вторая зима на опеле н 1,8 (зетхер) акпп.
Всем удачи на дорогах и по жизни!!!
ППКС. В ФАК. Про Серегу в ФАК не обязательно
Всем, привет!!!
Вчера, когда писал, забыл сказать, поскольку торопился, спасибо за совет по поводу не адекватного открытия багажника на седанах с кнопки в салоне.
И хотел спросить: У меня, когда морозы за 20, начинают зверзки мерзнуть замки, двери фиг закроешь с первого раза. Кто и чем смазывает внутренности замков?
Хруст лобового стекла: хрустит не оно, а хрустит ледок в пазах между стеклом и боковыми стойками лобового стекла. поскольку когда снег идет он падает на горячее стекло и тает, стекая вниз и по бокам (за счет дворников) попадая как раз в эти пазы. Соответственно на утро или после долгой стоянки при движении просиходит трение и сжимание застывшего снега и льда в пазах между лобовиком и боковыми стойками, что и приводит к похрустованию (особенно слышно когда машина едит по неровной поверхности). То же самое относится и к заднему стеклу. Поэтому после поездки желательно прочищать эти места от ледянной корки м снега. Таково, мое мнение.
Буду, рад, если кому то пригодятся мои советы/наблюдения.
Спасибо, и тебе привет!
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Была и у меня такая версия с крежетом лобового стекла. Может ты и прав. Я грешил на неплотное соприкосновение стекла, герметика и кузова. Однозначно, что скрежет вызывает лёд, т.к. у меня после мойки автомобиля хруст стоял около 1 часа, со временем всё испарилось, хруст исчез. На заднем стекле этого не замечал.
Скорее всего это Хрень ! Даже если это и реализованно , то что мешает подключить другое сопротивление вместо датчика на радиаторе или что у нас там опрашивает ЭБУ [в крутой мороз] , объяснив ЭСУД что на улице -25например ??? И пусть при этом смесь будет бедноватой для такой температуры - Хорошие свечи ее всеравно зажгут !!! Неужели "машины" уже УмнееХитрееЛогичнее ? ? ?
Владимир Ал. Привет и тебе все что выше перечислил все это вроде бы прописные истины, но понимаешь это с увеличением водительского стажа, но для студентов коих тут не мало будет полезно молодец.
Теперь продолжение с замерзшим моим Опелем, то что было в воскресенье повторяться не буду, вчера т.е. во вторник в нашем селе потеплело до -26, я с конторы домой на такси , стоянка рядом думаю пойду посмотрю как там счастье мое, не заведу дык хоть по колесу пну, с первого тычка завелась так же в разнобой работала сек.10 и заглохла, завожу по новой кроме ды дык, ды дык ничего, после пятого шестого запуска завелась, маленько подтраивала (оно и понятно), после прогрева перестала и я поехал прокатиться. Отсюда вопрос как может быть аккум. хреновый если машина стояла 2.5 суток на морозе -30-35 в воскресенье я еще подсадил аккум., а во вторник при чуть меньшем морозе нехотя но завелась. Может прав
Владимир Ал. зимой вместо 95-го заливать 92-ой.
Привет, Серега!
Начну издалека) до опеля у меня была 15ка. Ключевой зимний опыт эксплуатации инжевых двигов я получил благодаря ей и граммотным рекомендациям своего диагноста (познакомился через соответствующий форум) в Дюк и к.
Аккум вопервых был убит не до конца, во вторых машина новая соответ и акб не старая.
По итогам 1 запуска и пследующих на выходных в камерах у тебя было полное и большое Г (что помимо прочего и забило частично кат. а это весьма сильно влияет на запуск). за время стоянки с воскресенья по тихому у тебя более менее это все вымерзло, но не в полном объеме, плюс потеплело. Концетрация воздуха, насыщенгность кислородом, ионизация и т.п., тока не смейся, все изменилось и как ни странно (дико) это все здорово влияет на запуск особенно для евро 4 и выше, поскольку двиги очень чувствительны из-за экологических ограничений). Вот почему она у тебя запустилась потом заглохла, потом завелась с трудом и троила некторое время. тебе надо было не просто покататьься, а выехать на трассу загород и дать немного ей просраться хорошенько (те покатать машину на оборотах более 2 тыс), чтобы основательно прочитсь камеры, прокалить свечи и прочистить катализатор - это был ответ на первый вопрос про температуру окр среды для запуска.
Теперь второй убит не убит аккум. возможно где то есть плохой контакт проводов на стартере (что приводит к утечке пускового тока) соотвественно пусковой ток значительно меньше номила написанного на аккумуляторе и в большой мороз потеря 50 вольт (или ампер) очень чувствительна для запуск двига, поскольку все железо просто околело вместе с маслом и чтоб его провернуть нужен максимально полный номинал пускового тока. Именно диагностика провдки и последующее устранение утечек закрепление контактов и позволили заводить пятнушку в более низкие морозы, чем это было возможно делать до диагностики. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЖИМ СЦЕПЫ, ЧТОБ СНЯТЬ ЧАСТЬ НАГРУЗКИ СО СТАРТЕРА.
Почему инжовые двиги (особенно с высоким евро) надо заводить с первого раза, поскольку если не завелась с первого, то в камерах полное Г и программа начинает сходить с ума подбирая настройки смеси для запуска, соответственно чем больше пусков неудачных тем все менее надежды ее завести. Надо обязательно делать паузы меж пусков 5-10 сек. и не крутить по долгу стартер макс 20 сек. Поскольку чем дольше крутите в рамках одной попытки то тем больше засираются камеры сгорания, свечи, и катализатор.
Серега, попробуй заехать к нашему дилеру пусть тебе провзонять проводку и стартер (на всякий случай), поскольку сам говоришь что аккум крутит бодро, дабы стартер не спалить. И постарайся, по возможности, на выходных в морозы ставить машину хотяб в холодный бокс, поскольку все равно удлиняется время холодного простоя в субботу/воскресенье, нежели в будние дни.
Третье. 92/95 реально на 95 в морозы хуже запусакается двиг. например если на 92 посто вжик, то на 95 вжик-вжик-вжик. И как я писал заправляюсь тока на татнефти (перекресток терешковой и сибиряков-гвардейцев).
Вот как то так.
Гдеже притаилась аашка ? Бензин и свечи ?? , или одно из двух ! Давно-бы уже ездил , это перечислялось выше . Лень на свечи глянуть ? ?
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
Ха ха ха ! Больше не слежу, чет надоела эта тема . Кто напишет "непойми" чего , кому лень подумать - почему смесь не зажигаеться !
А ты можно подумать авторитет, такой же не пойми кто, студент теоретик (в монитор не плюй тока.)Гдеже притаилась аашка ? Бензин и свечи ?? , или одно из двух ! Давно-бы уже ездил , это перечислялось выше . Лень на свечи глянуть ? ?
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
Ха ха ха ! Больше не слежу, чет надоела эта тема . Кто напишет "непойми" чего , кому лень подумать - почему смесь не зажигаеться !
Ха ха ха ! Больше не слежу, чет надоела эта тема . Кто напишет "непойми" чего , кому лень подумать - почему смесь не зажигаеться ![/quote]
Вот поменьше б смеялся. Когда на улице за 30 да плюс с ветерком, машина промерзает на сквозь. И приходиться крутить нетолько двиг но и кпп (если без выжима сцепы), на кой это делать если цель стоит завести машину. Вот простой пример что легче прокрутить спичку в пальцах или электрод (для сварки). точно также и распределяется нагрузка, когда стартер крутит двиг или куртит двиг с КПП.
Давление масла накачивается в системе, сразу как только включено зажигание. те при исправной системе маслоподачи у тебя в любом случае будет масло в каналах двигателя. Механизм КПП по определению в масле. Тем более если ты льешь высококачественное синтетич.масло и в кпп и двиг, то на всех трущихся деталях у тебя в любом случае есть пленка маслянная. Если тока машина год не стояла.
У меня 15ка замерзла так, что при запуске она начинала двигатся, а ты говоришь выжим сцепы фигня (хотя везде был залит соответствующий мобил 1). И открою маленький секрет все масла производятся на терр РФ, дальше объяснять как может получиться из брендового масла небрендовое. У парня новая машина и свечи там путнии стоят, если их раз уделало бензом тониче им не сделается. А вот если ездить через вместо 4 свечей на трех тогда, да толька замена свечи. И еще накой парню лесть в свечи, если у него машина на гарантии, чтоб с нее слететь??
Владимир Ал.
Земляк если бы мы напились я бы тебе сказал- "Я тя уважаю"
Добавлю, что заряд аккумулятора и плотность электролита зависят от температуры наружнего воздуха. Соответственно, при низких температурах - заряд батареи ниже, чем при больших температурах наружнего воздуха.
Добавлю, что при температуре -20 - -25 гр. замёрзшая батарея с ледяным электролитом практически не принимает заряд от генератора, а при холодных запусков отдаёт его. В итоге - имеем, что имеем...
Да, прогрев аккумулятора на месте - это включение дальнего света секунд на 10-20.
Rusofil Подтверждаю. Я когда-то читал в рекомендациях такое. Сам пробовал ближним подогреть, чтоб электролит в чувство привести. Вроде и толк был.
А вот мысль. Что если АКБ в теплоизолятор завернуть? Прогреется она быстрее при работающем двигателе. а потом дольше остывать будет?
Да ХЗ. А вот включение дальнего или нет - прямо стартер бодрее крутит после дальнего. Даже на слух определяется...
Не думаю, что на новой аккумуляторной батарее серная кислота замерзает (превращается в лёд) при температуре -20 - 25 град. Возможны такие ситуации и они есть на практике - когда происходит расслоение электролита (кислота отделяется от воды), вода замерзает, что приводит к разрушению пластин и корпуса аккумулятора. Но это на стареньком дохлом аккумуляторе, который полохо держит заряд, с сильно засульфатированными поверхностями пластин.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Вчера в вечернее время после 1-1.5 часов работы подогрева сидений и руля, автоматически отключились. Компьютер следит за зарядом аккумулятора, после критической отметки сбрасывает все дополнительные включенные элетроприборы.
Я говорю о том, что при -20 -25 градусов любая АКБ не принимает на себя заряд с генератора!
При морозах ниже -25 град., кроме соответствующего масла и отличного состояния электрохозяйства автомобиля (АКБ, клемы, стартер, свечи) важно качество топлива. 95-й или 92-й не важно в данном случае, т.к. октановое число на вспышки не влияет. Тупо нужен ЗИМНИЙ бензин, он отличается от летнего большем наличием легких фракций, которые в такой мороз могут испаряться, а не выпадать конденсатом, попав в жутко холодные цилиндры. А так как нет необходимого соотношения паров бензина с воздухом, то и не заведётся двигатель, хоть вся электрика будет выдавать мощную искру, а стартер придавать нужные обороты для пуска. В этом случае должны быть применены подготовительные операции, самые простые из них - во всасываемый воздух (впускной тракт) добавить легкоиспаряющееся в такой мороз горючее вещество, обычно это эфир или, если есть техническая возможность, горячий воздух. Ну и постараться найти АЗС, где есть соответствующий морозу бензин.
Вот гады, у нас Лукойл только летний продает!