Галерея
Группа в Telegram
а че его снимать вот он снятый изученый в серванте лежитСообщение от mashasher
а че его снимать вот он снятый изученый в серванте лежит
ЙИЛОТАНа
+100
егр соленоидом открывается ,че новую ветку по соленоиду тоже открывать?
нее,убивать не буду -попытаюсь обмануть
Добавлено спустя 15 минут:
маленькая ошибочка -дожига никакого нет,просто газы идут в камеру сгорания для понижения температуры сгораемой смеси-меньше температура больше кислорода сгорит,значит "чище" выхлоп.НО больше сажи!?
Добавлено спустя 11 минут:
Добавлю-клапана сидят на одном штоке и открываются одновременно ,но один навстречу газам а другой по движению газов .Я так полагаю для того чтоб, если один поставить напри мер который навстречу то солиноид не сможет побороть давление газов и не от кроит,а если другой то газами будет его постоянно открывать.Это все отписывалось выше почитай внимательно,А давление там я тебе скажу ой ой,когда заглушил рассекатель ,поездил немного и в один прекрасный момент на ходу из под капота такой выстрел-разобрался из расекателя моя заглушка стартанула.Хорошо никакой заяц дорогу не перебегал а то охотинспекция да всякие зеленые засудили бы
Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 19.09.2011 в 09:40.
и дорогу от дерьма заставили отмывать...
Плюсы и МИНУСЫ системы ЕГР
А какой примерно пробег между чистками EGR? Кто нибудь чистил 2 раза и более?
Ровно год после чистки. Но это зависит от километража и стиля вожденья.
Добавлено спустя 12 минут:
Вот еще немного накивирял по ЕГР.
Итак,- несколько слов о системе "EGR" (Exhaust Gas Recirculation),что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.
Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное.
Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае - час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. "На слух" определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.
Так что система EGR не "самое последнее звено", на которое надо бы обращать внимание.
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
· Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
· Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
· Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
· Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA - не на всех моделях).
· Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.
Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы "EGR". Если на одних машинах системой "EGR" управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).
Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).
Общее устройство системы "EGR" фирмы "MITSUBISHI" можно посмотреть на рисунке:
Mitsubishi, двигатель 6G72–24 клапанный и 6G74.
На данном рисунке мы видим достаточно простое (и надежное) устройство системы "EGR", состоящее из двух клапанов: электромагнитного клапана системы рециркуляции и непосредственно клапана рециркуляции "EGR".
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану "EGR" открыться.
Если обороты двигателя превышают 4000об\мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.
Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Какие плюсы есть в работе этой системы?
Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется , в основном, при помощи датчика кислорода ( наверное, единственно полное и верное описание Oxygen Sensor предоставил Владимир Лещенко на своем сайте - сходите, посмотрите).
Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
· EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
· EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).
Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц.
На что влияет неправильная работа системы:
В первую очередь неправильная работа системы "EGR" влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.
Для примера можно привести случай ремонта "NISSAN" с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с "плавающей" неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы "уткнулись в тупичок". Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, "как часики". Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.
Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя "смазывает" первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него "завязано". Так и вышли на порт системы "EGR", по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы "EGR" может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).
Несколько рекомендаций:
На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
Однако на автомобилях "TOYOTA" выпуска после 1998 года и "HONDA", "MAZDA" выпуска после 1995 года установка заглушки в системе "EGR" вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан "EGR" (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа "WD-40".
На дизельном двигателе 3C-T неисправность системы "EGR" обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.
Код 31:
Нештатная работа датчика давления воздушного потока – "Turbo Sensor Pressure", возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
Код 71:
Неисправность системы "EGR": обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
Проверка "Turbo-Sensor Pressure" на двигателе 3C-T проводится по аналогии с проверкой "MAP-sensor" на бензиновом двигателе. Если смотреть сверху на данный датчик, то левый вывод – "питание" + 5 вольт, средний вывод – это выход на блок управления, а правый – "минус". Однако скорее всего причина неисправности заключается в неправильном подсоединении вакуумных магистралей (резиновых трубочек). Ниже приводится вакуумная схема этого двигателя:
Схема вакуумных линий . 1 - вакуумный насос, 2 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), 3 - клапан системы рециркуляции ОГ, 4 - электропневмоклапан корректора по наддуву №1, 5 - электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, 6 - исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, 7 - корректор по наддуву, 8 - электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), 9 - электропневмоклапан корректора по наддуву №2, 10 - электропневмоклапан управления разрежением, 11 - электропневмоклапан управления 4WD.
Вакуумный насос на этом двигателе располагается непосредственно на крышке головки блока цилиндров. К слову сказать, если при работе двигателя вы услышите цокающий звук откуда-то из-под крышки головки блока цилиндров – обратите внимание на втулку этого вакуумного насоса: из-за некачественного моторного масла или из-за его несвоевременной замены втулка разбивается и приходит в негодность.
При включенном зажигании, на заглушенном двигателе на выводе №2 "Turbo-Sensor Pressure" появится напряжение 1,65 В. После запуска двигателя на этом выводе напряжение станет равным около 0,5- 0,6 В. Непосредственно сам турбонаддув происходит при напряжении на выводе №2 около 1,5 В. В этот же момент срабатывают электромагнитные клапана и шток клапана "EGR" поднимается и начинается рециркуляция выхлопных газов.
В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:
Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;
Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком
Последний раз редактировалось mashasher; 19.09.2011 в 17:58.
да не согласен,считаю что от качества топлива .Пригоняют авто по5 лет и 200 тысяч пробега и не разу не чистили за бугром а здесь начинаются чистки.Выше писал заправляют соляру из трактора и только успевают чистить через пол года
Машину купил в мае 10го, в июле выскачила ошибка по ЕГР. пробег по РФ составлял около 2500-3000. км. И что я мог заср-ть на нашем топливе за этот период? А дерьма было очень много. При второй чистке был только налет, шток ходил без заеданий.
Этот вброс канешна полезный но у нас по другому работает маненько и описанное выше скорее для бензиновых моторов, у нас не так чувствителен к егору. У меня от фашистов пришла, коллектор в хлам забит, интересно где они взяли фиговую соляру, контрабандную наверное у эмигрантов...
а скоко на спидометре было?У меня 160 и еще здесь 10 наездил и почистил.Ну вроде до меня гайки не крутились или они может меняют их при ремонте?
немножко не так
при снижении температуры в камере сгорания азот, львиный компонент воздуха перестает окисляться, уменьшаются выброы NOх..
А может это у нас воздух такой непригодный?
ну пусть так
ээээ... такой болшой а в спидометры веришь... у меня 76 было
Когда же воздух евро, хотя бы, три будет???!!!
так и не верю цыферки казали 110 а теч внес свои корективыДвамесяца выбирал каждый выходной на рынок продавцы меня узнавали за руку я им уже как брат был
Даже тэчь не авторитет. В блоке эбу простым програматором пробег любой ставится а в приборной панели тока выпаиванием чипа, заменой или перепрошивкой его. Пишут что заметны следы пайки чипа, но тут предлогают перепрошить и следов от заводской не определишь, гарантия 100%
Так что выбрось из головы всё это... Когда пригнали надо диски тормохные смотреть, особенно разницу между передними и задними...
Полная ерунда.
Я лет 7 назал привозил своему приятелю хонду цивик, 2001 года. Бензинка. На машине был реальный пробег 33000 км! Хозяева этой машины были пенсионеры, (в старых брифах всегда писАли фамилию имя и год рождения хозяина, а так же кол-во владельцев авто). Дак вот на этой машине диски были очень сильно изношены! Эти старики похоже ездили на ней от дома до магазина. Поэтому пробег маленький, и в тоже время диски в ноль.
тогда надо было ездить не снимая ноги с тормоза и диски должны быть синие...
А если без шуток, то друг взял 4 года назад ниссан алмеру, тока пошли они, дык вот на гарантии вместе с колодками и диски кончились!!! Замена на третьем году!!! пробег около 30 тык. Дык это говорит о качестве самих дисков, авто бюджетное ну и диски соответственно, похоже их из консервных банок и остатков электродов сделали.
Я пригнал 76(было), диски подсношенные но пока в норме, поменял колодки, накатал 60 тык и диски почти не сносились, да и колодки пока живые и в приличном состоянии. Вот и прикинь скока на ней накатали. Если брать соотношение между передом и задом то перёд, грубо, 40% износа а зад 15-20% примерно на глаз. А у знакомого, перёд и зад почти наоборот, зад изношенный а перёд нет, давай с трёх раз угадаем почему? ручник работает нормально и не синее ничего, всё ок!
Дык все машины или после пенсионеров или после женщин которые тока в супермаркет на них ездили в сухую погоду и тока летом. Там же( у супермаркета) и дверь помял кто то тележкой. Это 99% машин в россии с такой биографией было, да и щас так же... Ты другие на базаре встречал? я лично нет...
Ещё раз говорю, Я покупал эту машину в германии, а не на базаре. В брифе написана вся история авто, точнее её владельцев.
Как сточились диски, я не знаю. Может диски такие, может пенсионеры в дрифте учавстволвали, не знаю. Но то что пробег был 33 тыщи и диски в ноль - это факт.
Я и не оспариваю, значит диски каФно как и на альмере. Моя тоже в германии покупалась, вибиралась лично мной по инету а пригонялась другом с детства. Машина с фирмы(RICOH), всё тип-топ по докУментам, даже наклейка на заднем стекле после мойки проявляется. Пробег 76, я говорил, но понаблюдениям за торм. дисками с учётом что я 60 здесь проехал я, как и предпологал сразу, сотку точно скрутили. Но я был готов к этому и отношусь спокойно. В жизни не поверю что фашист и ещё пенс или фирма в германии купит авто с дизелем, дороже обычного на 2-3 т. евро чтоб накатать на ней за три года от 50-80 тык, а потом продать её по неприличным ценам? Прямо "матьтерезы" какието или "савымамонтвы"... Прямо смешно, ей-богу. Они или дауны, тогда, или считать до двух тока умеют....
не ожидал от тебя такой совет услышать давай еще резинки смотреть на педалях-эти диски растачиваютне снимая с машины за 5 минут ,так сказать готовят на среднего покупателя.А по поводу перепайки -если теч выявил открутку че еще и дублируют перепайкой (двойной перемот?)стоит им заморачиваться с нашими машинами за 400000р я так думаю что это делают с более солидными авто?!Мне хватило прибора агат -для выявления шпателя и перекраса,ТЕЧа,и самое главное заказал диагноста за2 рубля-не того что с рынка -он мне компресию на движке замерил
Ну про резинки это класика для лохов. А вот с дисками, лично просили посмотреть машину на рынке, зад изношен на 50-60% а перёд на 10%. На спидометре 56 тык, продавец усирается что мы все дураки, что машина тока в супераркет по выходным и далее по тексту.... Нет, может для прикола на зад старые диски воткнули, ну так ... на всяк случай...
По поводу спидометра, програмно смотать его минут 5 надо а выпаять и перепрошить, тока приборку снять а далее дело техники и времени тоже , ну пол часа... И никакими тэчами и даже экстрасенсами не узнаешь пробег, его просто там не будет...
Единственные верные действия, течем ошибки посмотреть а компрессию не обязательно. С нашим обьёмом она просто не поехала бы без неё, этож дизель...
Добавлено спустя 17 минут:
По вопрсу спидометра... пост № #3199
Последний раз редактировалось А37; 20.09.2011 в 09:58.
Темка про ЕГР .. типа....
да в первую очередь компресию и ты узнаеш о двигателе почти все.Она у нас 18 у меня показала 17,5 примерно А допускается 14-значит не изношен.А если даже и 10 будет -поедет куда он денется ну что что он дизель главное чтоб завелсяувлеклись маненько
ну да... похулиганили чуток... сорри...
вот где собака порылась,.. завёлся!!!!...
Можно порассуждать? если компрессия упадёт до 14, или ниже то прорыв ОГ больше в картер, сепаратор не справиться, масло в турбину литрами
ЙИЛОТАНа
ты со степенью сжатия попутал, компрессия для комона 22-28 норма, а 17,5 тебе х... компресометром намеряли, типа для бензинок, им не особо критично
кстати на тупых дизелях 30, а лучше 35, и они без свечек накала вообще не заводятся, сужу по Т4 АБЛ
ну может и так за давностью попутал ,но суть что разница была одинаковая во всех ц-х и не больше 1 бар.
хелло астроводы!извините что так поздно возвращаюсь к этой проблеме.со своей астрой только год.у меня вот что:
хотел бы посоветоваться.у меня астра 1.3 тубодизель.вообщем,после зимы обратил внимание что машина плохо разгоняется,не хватает оборотов на низах.с кондером ваабще хреново разгоняется-если не поддать жару, то может заглохнуть. отдал на сто,который посоветовали.на следующий день уже позвонили и сказали что можно забирать.я думал сделали, но не тутто было.эти ребята сказали что ничего интересного для себя не нашли.
турбина свистит не громко, я так понимаю что свист этот нормальный,т. е. так и должна работать исправная турбина.после остановки после выключения несколько секунд может быть минуту что то гудит,потом гул проходит.на ХХ работает вроде нормально,обороты где то 800,иногда бывает 1000 и стрелка немного ходит верх вниз.но это если не ошибаюсь нне страшно.
машина 2007 г.пробег на данный момент 69600. эксплуатирую с октября 2010 г. в машинах не очень то разбираюсь (к слову эта у меня первая).
пошарился на форуме и понял что мало что понял.есть только догадки из за чего это может быть-может быть ЕГР,может быть вакуумный клапан управления турбиной или что то еще.
как на счет этой самой заслоночки-может быть она причиной моей проблемы? считывал педалями ошибки-были 2103(эл.привод дросельной заслонки) и 0683(обрыв свечи накаливания).но после замены свечи(неисправная была одна) ошибка по свечям осталась, а 2103 ушла.
Люди добрые киньте пож.. егорку в разрезе.Чёта не нашол. Спасибо!!!
У меня интересная вещь произошла, выдавало ошибку ЕГР без моих вмешательств, я масло всегда MOTUL заливал, а теперь решил оригинальное заливать, так вот после замены через 500 км. заработал ЕГР, потом правда опять отключился, надо будет его чистить, пока он работал я почувствовал разницу, на низких оборотах двигатеь тянет получше, при переключениях передачь когда передачу у же включил и даже если прям совсем чуть чуть на газ нажал раньше рывки небольшие были а с ЕГР все плавно и двигатель гораздо мягче работает. Естественно посажир вряд ли это заметит а водитель точно должен заметить. Просто тут кто то писал, что никакой разницы нету что ЕГР ездить что без него, мне показалось что детанация от двигателя без ЕГР совсем другая.
