...чуть ниже рулевого карданчика есть гайка и контргайка, откручиваешь контргайку и начинаешь подтягивать гайку, только понемногу, на четверть оборота. Подтянул, напарник пусть рулем проверит, пропал стук или нет. Тянешь пока не пропадет стук. Ну и смотри, что бы рулевое не перетянуть - устанешь крутить. Если стук не пропадет, значит надо менять рейку. Не забудь законтрогаить.
Гайка там одна, то что в самом центре - это такая "затычка" из резиноподобного материала. Пробовал выдернуть - не поддается. Прикладывать силу побоялся - можно порвать.
На мой взгляд на гайку для подтяжки рейки это не похоже. Крутить не рискнул.
Для меня так и остались не выясненными два вопроса:
- Можно ли на Астре подтягивать рейку, как на 2108-2110...
- Допустим ли слабый стук в рулевом при покачивании рулем на незаведенной машине... (пробовал качать на заведенной - стук практически исчезает, из-за такой малости я бы кипешь не поднимал)
Если кто знает ответы на вопросы - буду безмерно благодарен.
короче тема такая. крутить надо эту гайку. не надо снимать ни какую заглушку, пусть стоит на месте. надо взять головку по размеру гайки, только с тонкими стенками, приварить ее к металлической пластине, потому, что по другому там не подлезть. и по часовой стрелке поворачивать, только очень осторожно градусов по 10, можно перетянуть.
Не совсем так. Если стук появился после некоторой эксплуатации, то возможен износ (выработки) рейки. В этом случае подтянув в центре, можно перегрузить ее по краям. Процесс износа ускорится.
Полностью согласен. Именно от этого и предостерегал мастер у которого я в прошлом году перебирал рейку.
Гайка(та, что на фото) действительно крутится, но ею при сборке выставляют необходимое усилие зацепления и в процессе эксплуатации не трогают. Мне после переборки мастер её даже зашплинтовал винтом на М4. И ещё я видел ящик с рейками и шестернями, выработанными в результате перетяжки. Кстати, при достаточном износе самой рейки после подтяжки ещё возможно и закусывание в крайних положениях.
По поводу аналогии рейки с ВАЗовской. ВАЗовская одновтулочная, а опелёвская имеет две втулки и поэтому немого другую кинематику распределения усилий между втулками , рейкой и шестерней. ВАЗовская в случае перетяжки и деформации(пусть и незаметной на глаз) не отжимает и не травмирует сальник высокого давления по причине его отсутствия там по умолчанию. Чего не скажешь о рейке ТРВ. Последствия в виде подтекания жидкости долго ждать себя не заставят.
Мастер отмечал, что на опелёвских рейках последних моделей Астр очень хилые опорные втулки. Сам материал. Они разбиваются в первую очередь и начинается стук, а болтающаяся рейка добивает сальники (они расчитаны на давление жидкости, а не на работу в режиме втулки). Это подтверждается и личными наблюдениями: в нашей местности(в плане дорог) практически все знакомые на опелях ОАЖ, ОАН до 100т.км перебирали или меняли рейки. Наверное, для переферии с плохими дорогами это крест. Мне при переборке втулки заменили на самоточеные из капролактана.
По поводу крутить\не крутить резюме мастера: если не подтягивали, то стук убирается заменой втулок. Если подтягивали, то через несколько тысяч км рейку в ящик, который в углу...
Так что дело хозяйское...
Caravanscheg
Рейку перебирал на 65 т.км., из них довольно много по грунтовкам и гравийкам. Стиль вождения спокойный.
Сам не перебирал, отдавал специалисту, т.к. были свои ньюансы - у меня при предыдущей замене рулевых тяг были прослаблены малые хомуты на пыльниках(каюсь, недосмотрел) и через них попадала влага на рабочие места реки(там, где ходят сальники в\д). В результате - коррозия рабочей поверхности и быстрая кончина сальников. Труба рейки на ОАН не хромированная, простое железо. Очевидно, расчитано на герметичность пыльников. При ремонте мне прошлифовали рейку до снятия коррозии и напылили хром, что-то около 0,5- 0,7 мм на сторону и прошлифовали в размер. Хромировали во избежание повтора с коррозией. Плюс замена втулок на нештатные. В домашних условиях всего этого не сделать, а у человека выход на машиностроительный завод с хорошей тех. базой и опыт работы. Ремонт обошёлся ~ в $200-220. Ставил\снимал сам.
По поводу "крутить руль" sashylet прав - вредны радиальные нагрузки, а не осевые.
sashylet, как пишет chip29, вывешивать двиг не надо. Снимается передняя и задняя опоры и он зависает на боковых, которые на брызговиках. Ну, понятное дело, при этом качели на нём не надо устраивать...Много всякой мелочёвки снимать приходится. Я частично снимал правый пластиковый брызговик для лучшего доступа, щиток под губой, хреновый доступ к клипсам кабеля электромотора ГУРа(кабель не забыть от блока предохранителей откинуть), резистор вентилятора не забыть(при этом радиатор не повредить).Нижние рычаги подвески от подрамника. Резонатор от катализатора и глушителя. Хреново разбирается(во всяком случае у меня) сайлент-блок тяги переключения КПП. В общем по мелочам для первого раза потребовалось часа три-четыре. Собиралось, ессесно, быстрее. Главное, как всегда, чтоб детали не оставались лишние... .
chip29, по ТИСу под замену идёт процентов 90 всех метизов при разборке. Я, разумеется, ничего не менял...Нету их у меня, а ждать - долго...
Ну тут уж кому как но на сервисе ОД в свое ремя наблюдал картину замены подрамника человеку поменяли все на старые болты поставили один слесарь там был толковый говорит ребят вообщето на новые ставить надо да и в нале они все есть, ответ слесаря и мастера который контролировал работы да пох... и так сойдет
Так господа забудьте ка прока про рейкуи смотрите задние сайлентблоки на рычагах. Никогда бы не подумал что на 50 тыс придется менять, но увы оправдалось, 3 часа времени и стуков в передней подвеске как не бывало.
Так господа забудьте ка прока про рейкуи смотрите задние сайлентблоки на рычагах. Никогда бы не подумал что на 50 тыс придется менять, но увы оправдалось, 3 часа времени и стуков в передней подвеске как не бывало.
Подтверждаю - недавно заменил рулевые, тяги, стойки спу (50 тыс после предыдущей замены, пассажирская убита,левая еще была ничего). Но часть стуков осталась. Грешил на стойки. При этом на вид сайленты в порядке полном. Но на стенде, где колеса дергают хорошо в разные стороны, увидел что задние прилично "гуляют". Заменил - действительно, убиты вхлам. Стуки и дреганье на руле пропало.
И у меня недавно загремело слева спереди. Качаешь машину на месте -не стучит. Едешь, особенно по кочкам-стучит. Только в руль не отдает. В итоге поменял тягу стабилизатора поперечной устойчивости (такую пластиковую с 2 шарнирами). На нижнем шарнире порвалась резинка и водичка с грязью сделали свое дело.
Привет. Вот и у меня появился и нарастает стук в рейке. Когда крутишь рулём резко туда сюда то стучит что то в рейке и ощущается рукой на тягах, но больше справаю На заведённой тоже. Что делать? Срочно ли ремонтировать?
Была Astra F, G, теперь H 1.3 cdti 2009, DPF удален.Проданы. Теперь Гранд Сценик 3 2010.