Галерея
Группа в Telegram
может так и надо? с чем сравниваете, с каким авто?
может так и надо? с чем сравниваете, с каким авто?
Vadgr
Поделись впечатлениями?
толчки совсем пропали али мож из-за снижения температуры они меньше?
Я так понял что перепрошил избавился от проблем и теперь не читает форум
Мне диагностику коробки делали, забыл спросить перепрошивали мне или нет, но после обнуления ВК толчков какое то время вообще нет, а потом появляются снова. Я уже два раза замечал.
Сергей1974
Сегодня проверял твое лекарство. У меня не рулит. Не влияет.
у меня тоже эти толчки вот на днях появились. я думаю это из-за масло но я менял его на 35000км а сейчас 65000км но оно уже коричневого розового цвета. вот думаю продать адскую машин. не кому не нужно ?
а для старых моделей 09г есть варианты лечения, постоянных дерганий в начали при старте и при останки, не получается плавно ездить, есть фокус ещё на нем гораздо лучше в этом плане автомат рабоет, если что у меня 1.8 09г
Последнее ПО двигатель 259, коробки 207, но они толчков, провалов не лечат.( коробка на астре гуамно), но это мое мнение. хотя здесь похоже пишут только про толчки те у кого машинки 2009,2010 года, у остальных похоже все четко.( может все таки реально воткнуть коробку от круза, хотя воткнуть реально, но как прошить мозги ее потом для астры)
У меня 2008 года толчки присутствуютСообщение от Пин-Гвин
2007 год, пробег 63000км - толчки есть, коробку и радиатор меняли в конце 2008. Стиль езды умеренно агрессивный)))
похоже это у всех, вопрос насколько это вредно. планирую масло заменить в недалеком будущем ...
толчки пропали - коробка стала более плавная.
с тех пор проехали на ней 11 т. все в норме.
а какая версия последняя? что бы перед официалом не в грязь лицом)) и где глянуть можно?
У меня вот та же фигня началась буквально неделю-две назад. Едешь накатом в плотном потоке на 4-й, скорость падает до 40 и чуть ниже, потом едва поддаешь газу, происходит толчок, даже удар в коробке, и переключение на третью. Иногда даже без газа дергается. Я бы конечно все списал на особенности коробки, прошивку и т.д, но 58 тыс. почти проехал, и подобного раньше не было ни разу!
Движок ХЕР18. Автомат начал по-другому работать еще этим летом. Началось все с того, что на непрогретом движке при начале движения коробка долго не хочет переключаться с 1 на 2. То есть едет с надрывом какое-то время. Тогда же заметил. что при движении с горки автомат вдруг стал иногда переключаться с 4 на 3 за каким-то хреном. Примерно на 53 тыс. поменял масло в коробке. Однако проблема не ушла. Но если еще прогреть коробку перед выездом мне труда не составляет, то эти толчки и удары, о которых написал выше, напрягают.
В воскресенье поеду на ТО-4 к неофициалам. Но там мне ребята сразу честно сказали, что диагностику они смогут сделать только теком и проверить масло, не более того. Хотел было сунуться к официалам, но за озвученные 1200 деревянных они там делают то же самое, так что это ни хрена не диагностика коробки, а развод лохов.
Может быть, порекомендуете сервис профильный и проверенный? Шарашкиных контор, которые предлагают диагностику и ремонт автоматов, куча, но ни один из этих сервисов у меня доверия не вызывает.
У кого нибудь при переключении с 1 на 2 такой слабый толчок присутвует???
взято с ниссан клуба
Недавно смог решить проблему с АКПП (обычный четырехступенчатый автомат), которая давно меня тревожила. Симптомы у автозаболевания были следующими:
1) При переключении с 1-ой на 2-ю передачи коробка очень сильно пиналась;
2) При переключении со 2-ой на 3-ю передачу наблюдался двойной толчок. При сильном нажатии на педаль он ощущался не сильно, но если ехать в спокойном режиме, то чувствовались два последовательных толчка;
3) После 90 км/ч при нажатии до упора коробка не переключалась в режим кик-дауна, либо переключалась вниз всего лишь на одну передачу и разгон происходил вяло.
Собрав все симптомы воедино я стал думать, почему же все так происходит? В форумах давались разные методы решения проблемы начиная от замены гидроаккумуляторов до замены всей коробки в сборе.
Т.к. пробег авто был около 200 000 км, то возникло сомнение, что коробка в предсмертном состоянии, т.к. для японского авто этот пробег совсем невелик, предыдущего хозяина я знал - он на машине не гонял.
Решение проблемы пришло само собой, когда я стал смотреть конструкцию коробки - степень нажатия на педаль коробка определяет по положению тросика на узле с дроссельной заслонкой. Тут-то и закралась мысль, что все толчки происходят из-за того, что коробка переключает передачи не во время. Тросик АКПП оказался ослабленным - он начинал движение только после того, как педаль газа уже пройдет 1/5 пути в сторону положения "тапку в пол".
Регулировка тросика АКПП выполнена очень просто, по крайней мере намного проще, чем у отца на Королле "сотке":
1) Для начала убеждаемся, что тросик акселератора отрегулирован правильно. В книжке регулировка тросика акселератора описано так: откручиваем контрагайку, обведенную желтым на фото Drossel. Далее регулировочной гайкой (обведена зеленым) натягиваем тросик акселератора до тех пор пока не начнет шевелиться дроссельный барабан. От этого положения отворачиваем регулировочную гайку назад на 1,5-2 оборота (на холодном двигателе) или на 2,5-3 оборота на прогретом. Далее фиксируем это положение контрагайкой;
2) Теперь можно взяться за тросик коробки передач. Регулируется она автоматически. От нас машинка потребует лишь снять защитный колпачок, как показано на фото PUSH, нажать на стопорную кнопку, и задвинуть шток вниз. Если вы пианист и у вас нежные руки, то нажимать можно рукояткой отвертки, т.к. пружина на кнопке очень тугая.
3) После этого помощник нажимает на педаль газа до пола - тросик натягиваясь сам выдвинет шток на нужную длину. Одеваем защитный колпачок и наслаждаемся результатами.
Можно поэксперементировать и выдвинуть шток не полностью, либо наоборот, выдвинуть побольше. Если выдвинуть шток сильно, то передачи будут переключаться сразу же, не давая двигателю раскручиваться до высоких оборотв, а если недотянуть, то авто станет ракетой, правда расход при этом у меня вырос на 0,5 литра.
После такой простейшей регулировки все вышеописанные проблемы исчезли. Теперь машина на скорости 90 км/ч при полном нажатии на педаль газа скидывает даже две передачи вниз и разгоняется уверенно на 5000 - 6000 об/мин.
поможет ли это на Астре?????
на астре педаль электронная =))))
или замена ПО
или ремонт механики.
При переключении с 1 на 2 слабый толчек это нормально??? Просто кто пишет что это нормально, оф. диллеры говорят что это нормально, другие орут что пи*дец коробке придет скоро...
небольшой - нормально. это же не вариатор.
если гарантия - жми на полную -вобще опель не та машина на которой строит ездить после окончания гарантии =)
Машина 2008 г.в., купил в 2009 новую. Сейчас пробег 30,9к(в среднем проезжаю 12к за год) пинает с 1 на 2 постоянно(когда сильно, когда средне) уже как минимум год(а может и больше). Зависит конечно от нажатия на педаль газа - если в пол, пинает.. если медленно, пинает.. если удачно попасть, то без пинка, но так не часто поулчается. Всегда когда набираешь скорость - подсознательно ожидаешь пинок и удивляешься если его нет))) Нормально это или нет - сам задаюсь вопросом, масло гарью не пахнет.
Еще пара моментов:
Если тормозить с 4 например, то за ней следует 3-я, а потом сразу первая.. почему пропускается 2-я - загадка.
Если на 3-й передаче ехать не очень быстро(то есть ехали сначала быстро, притормозили и постепенно продолжаем тормозить), а потом нажать на газ, то включается 2-я с пинком.
Сегодня начались новые толчки-в пробке при трогании машина стоит пару секунд после отпускания педали тормоза.Затем рывком трогается.Пару раз при включении автонейтрали чувствуются рывки,т.е. авто пытается ехать,но нога-то на педали тормоза!Что посоветуете?Пробег 100000км.,двиг.1.8
жидкость сильно вонючая?
Какая именно?Антифриз или масло в АКПП?
Завтра принюхаюсь.А вообще мысли какие конкретно?
ничего не пинает, все ок, в пробках ежедневно поддерживаю равномерное движение на низких скоростях (чем очень бесю чуваков на всяких бмв)
наверно в акпп? мы же не "тосолы" обсуждаем..
мысли не очень хорошие кстати..
Сегодня проверил масло в АКПП.Цвет красный,запах горелый имеется,но очень слабый.
Прочитал педалями ошибки-нули.
Что делать-то дальше?
эл-ый клапан нейтрали - "гидроблок"- ревизия железа в коробе. в любой последовательности.. я по обычаю начал бы с ревизии. не люблю лишних телодвижений
диагностика техом и и проверка фунциклирования "лягушки" тормоза - это первостатейно естественно..
Очередной косяк заметил, в режиме Sport очень сильно пинает с 1 на 2. И при переключении с 3 на 4 ощущение переключения есть (и обороты тоже падают), но индикация не меняется, то есть на 3 и на 4 передаче показывает D3. Что делать с этим? /в обычном режиме при торможении пропускает 2-ю, с 3 на 1 сразу переключает/
Киньте в личку координаты.эл-ый клапан нейтрали - "гидроблок"- ревизия железа в коробе. в любой последовательности.. я по обычаю начал бы с ревизии. не люблю лишних телодвижений
диагностика техом и и проверка фунциклирования "лягушки" тормоза - это первостатейно естественно..
механику какому-нибудь покажитесь. трудно стало, отделять по интернету, автомобили с утопленными, после утопления и ремонтов, в процессе и абсолютно нормальными коробками.
мотор ещё здорово влияет на работу коробки - с ним всё нормально?
и у меня не долго музыка играла... Раньше (до дтп) у меня тоже была задержка при переключении с 1 на 2 ую на холодном двигле... потом случилось ОНО .... ДТП ... машина ждала ремонта 9 мес.... коробка была не затронута лишь вырван рычаг и шрус... и врт три недели назад авто поехало да не так как надо.... при включении D и отпускании тормоза до начала движения есть нездоровая пауза... а если еще и успеть нажать на газ то получается рывок.. И при переключении с передачи на передачу тоже происходит провал, первая разогналась на панели уже горит двоечка на газ давишь а машина то не едет, и потом если были обороты происходит рывок и включается вторая.. все это переключение занимает до 5 ти сек и со временем прогрессирует... помним, любим, скорбим)))))))
Как я понял я не один такой.. помогите словом толковым люди добрые...
