Вибрация кузова на ХХ. То она есть, то вроде пропадает или уменьшается. Снижена тяга.
Астра Н, 2011 г.в., Z16XER, механика, 50 тыс. км.
На холостом ходу ощущается вибрация по кузову, рулю, сиденью. При чем вибрация может усилиться или ослабеть иногда вроде вообще пропадает. Снижена тяга двигателя так, что приоры обгоняют со старта((( Не зависимо от того где заправился. Независимо от того прогрета машина или нет. Двигатель при этом шумно работает.
Педалями ошибок НЕТ.
Какой датчик накрылся?
Помогите. Уже полгода терплю. У кого такое было?
Ошибки есть?
Написано же нетСообщение от VVVolf
Былтыр
Фото старых свечей выложить можешь? Заодно фото маркировки электроклапана (на выпуске), который управляет соответствующей шестерней РВ, либо просто его номер перепиши.
У тебя точно машина 11 г.в.? А что с гарантией?
Какой ср.расход топлива? Масло подъедает? Обороты ХХ стабильные или плавают и чему равны?
И уж если фоткать будешь, то еще и сними, что у тебя видно через маслозаливную горловину, как можно ближе к распредвалу.
Последний раз редактировалось Влад_34; 26.03.2013 в 00:05.
Влад_34
Ты меня раскусил) Машина действительно конца 2010 года, куплена в 11.
Фотографировать геморно. Ты лучше скажи что это даст? На что мне обратить внимание?
Средний расход 9 л. Масло подъедает (но это нормально, в руководстве даже написано). Обороты чуть плавают, около 700-800 об/мин.
Былтыр
Тягу в районе низких оборотов эти движки теряют обычно при сбоях системы фазорегулирования. В 2010 году на Ашках должны были уже ставить модернизированные детали этой системы, поэтому мой вопрос и был про номер одной из деталей этой системы, чтобы понять, попала твоя машина под раздачу или нет.
Если технически подкован, то основное для общего понятия изложено .
Полгода - много для того, чтобы терпеть такую неисправность, Астра неплоха по динамике, неужели не задевало?
Влад_34
Конечно задевало и задевает: у меня еще машина была на гарантии и я ездил к официалам - 2 авторизованных АС. В первом мне сделали диагностику и сказали ошибок не нашли, все у тебя в порядке. Во втором то же самое. После этого я не предпринимал попыток поехать к ним в очередной раз. Теперь гарантия на машину закончилась. Хочу конечно куда-нибудь в ГАРАЖИ съездить, но пока не знаю куда.
Хочу тебя поправить - на низах, до 3000, машина тянет нормально, после - тупит. Я предполагаю, что проблема в каком-то датчике. Почему? Объясняю. Когда на ХХ нажимаешь на газ и отпускаешь, то когда обороты приближаются к оборотам ХХ машина вздрагивает (как бы происходит переходный процесс и устанавливается). Мои личные предположения: может катушка зажигания, может лямда зонд. Как думаешь?
Последний раз редактировалось Былтыр; 04.04.2013 в 23:05.
А как же тогда эти слова:
У нас 16 клапанный ДВС, т.е. как раз он не должен "задыхаться" на высоких оборотах. А недостаток тяги на низах компенсирован возможностью регулирования фаз.
Обычно это проблема в или около дроссельного патрубка. Может неучтенный воздух подсасывается. Система вентиляции картера барахлит. Еще в XERах есть система регулирования длины впускного тракта, она как раз переключает заслонку при переходе "малые-большие обороты", может она "подглючивает", хотя тут на форуме вроде я не встречал сообщений об ее отказе.
Не смотря на малый пробег, с такими предпосылками я бы проверил систему вентиляции (внутреннее состояние трубки от крышки ГБЦ к дрос.патрубку), состояние самого дросселя (можно и демонтировать для инспекции), проверил работу привода заслонки по переключению длины впуска (на всякий случай). Это если действовать в слепую, по наитию. А по хорошему нужен диагностический прибор, который покажет как меняется абсолютное давление (разряжение) во впускном коллекторе на разных режимах работы ДВС, топливную коррекцию и многое другое. В этом ключ разгадки. А при неисправности МЗ или лямбды на приборке загорелся бы "чек".
А сейчас можно просто попробовать вытащить щуп (или приоткрыть маслозаливную крышку) и "погазовать" по твоей методе, что-то изменится?
Я бы еще обратил внимание на датчики положения распредвалов.
тоже заметил, что у мя начал греться движок и вибрация лёгкая по кузову на холостом ходу...соленоиды только сёдня поменял на модернизированные, машина 7 года пробег 51000 (99% что нескрученный)
А может быть такое из-за того, что не мыл инжектор уже 50 т.км???
Да ладно, это же какой тогда должен быть бензин на Татнефти, чтобы за 50т.км. засмолить топливную систему!
Ты пишешь, что масло чуть подъедает, это сколько? Какое масло? Систему вентиляции (трубку от кл.крышки до дросселя) проверял?
Влад_34
На днях заехал к официалам. Провели диагностику. Все в норме сказали. Спрашиваю "откуда шумная работа двигателя, перебои, снижена тяга?" Мастер сказал "сделай промывку и заметишь разницу". Вот теперь думаю заморочиться промывкой. Хотя когда на предыдущей машине (ВАЗ 14) сделал промывку, то разницы не ощутил абсолютно. Поэтому мне кажется, что это развод.
Еще, сегодня включал кондиционер, так машину вообще колбасило. Может у меня нехватка напряжения? Генератор барахлит или утечка? А, Влад_34?
Масло подъедает на 1000 км примерно 0,1-0,2 л. Масло GM, родное. Систему вентиляции не проверял. Как ее проверить?
На работающем движке попробуй открыть маслозаливную крышку, если она присасывается, то замена резиновой мембраны в клапанной крышке или самой крышки в сборе.
Былтыр
А в каком виде итоги диагностики? Просто на словах или есть некий листок со снятыми параметрами? Компрессию измеряли? Важна даже не сама величина, а есть ли разброс по цилиндрам? Давление в топливной рампе? Показания датчика абсолютного давления и датчика температуры всасываемого воздуха. Хотя бы в режиме холостого хода.
А на остальные вопросы так и не отвечал:
- какие соленоиды установлены?
- "...А сейчас можно просто попробовать вытащить щуп (или приоткрыть маслозаливную крышку) и "погазовать" по твоей методе, что-то изменится?"
- желательно знать текущее состояние свечей (лучше четкое сфокусированное фото с главным видом на электроды и резьбу
- состояние вентиляции. Хотя бы отсоедини трубку от клап.крышки и идущую к дросселю. Что там на её стенках. Можно заткнуть трубку чем-либо, "дырку" в клапан.крышке оствить открытой, завести ДВС, понаблюдать как работает ДВС, погазовать (при сбросе газа пытается глохнуть, как ты описывал выше?) и попробовать прокатиться, будут изменения?
Но, как я понимаю, самому тебе это делать не оч.хочется (или нет слесарных навыков), тогда ищи толковых ребят, которые знакомы с XERами.
А как ты описываешь про расколбас при включении климы, так у меня вообще подозрение, что есть проблема с компрессией в одном из цилиндров, либо подсос неучтенного воздуха, плюс заметный расход по маслу. Но в тоже время ты указываешь расход в 9 литров, хотя при вялой динамике вполне возможно.
А при включении зажигания у тебя лампа "чек" загорается хоть для проверки, что она исправна?
и генератор проверить за одно померить напряжение, он хорошо осаживает двигатель кады вентилятор включен фары горят. тут еще тепло стало кондей втыкает)
Влад_34
Итоги диагностики просто на словах. Компрессию не измеряли… В общем ничего такого не делали: подключали TECH-2 и смотрели наличие ошибок, еще цифровые параметры просмотрели.
-соленоиды я в течении недели посмотрю и скину информацию.
-«погазовать со снятой крышкой» тоже в течении недели попробую.
-фото свечей сделаю.
-трубку от клапанной крышки тоже на неделе попробую отсоединить и прокатиться.
О результатах отпишу сразу же.
Слесарный опыт с 2114 есть на уровне любителя – дроссельный узел там снять почистить, датчик поменять ну в общем по мелочи.
Чек да, зажигается – лампочка целая.
Заранее тебе благодарен за твою помощь!!!
Еще спросить хотел - Клапан продувки адсорбера у меня постоянно издает щелчки (или треск) при включенном зажигании. Это нормально?
Выкладываю фото свечей. Вот такие у меня стоят сейчас. На них проехал примерно 5000 км.
на второй свече есть какая то рыжая юбка. что это значит? что можно сказать по свечам?
Решил поменять свечи и поставил такие (я на них 1000 км отъездил и поменял было, вот решил вернуть)
Разница есть: Машина стала работать по ровнее и тише. При включенных нагрузках (свет, кондер) колбасить стало гораздо меньше.
Хотел уточнить. Для измерения напряжения на клеммах мультиметр нужно включить в режим измерения постоянного напряжения или переменного? Я считаю что постоянного, но почему то при таком измерении показывает напряжение 6В. В режиме переменного показывает 12,7В. Мне не понятно почему так.
В общем-то да, им управляет ЭБУ, блок и решает, как переключить клапан и когда продуть сам адсорбер.
Добавлено спустя 16 минут:
К внешнему виду свечей претензий нет, величину зазора не видно, но тут уж сам проверяй.
В принципе это нормально. Коронное кольцо возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Но может и говорить о негерметичности отдельно рассматриваемой свечи. В твоем случае, только одна свеча так отличается, можно предположить, что она чуть "травит", либо её колпачек от МЗ был одет не совсем основательно.
Вот и отлично, с каждой системы по чуть-чуть, и вернешь двигателю мощность.
Конечно постоянного. Сама АКБ - выдает постоянный ток, и у генератора после выпрямителя (диодный мост в нем установлен) ток также постоянный (небольшие пульсации видимые на осциллографе не в счет).
А вот с величинами измеренного напряжения большая неясность! Сам прибор исправен?
Последний раз редактировалось Влад_34; 23.04.2013 в 00:03.
Влад_34
Сегодня взял у друга мультиметр и померили напряжение, оказалось, что мой мультиметр неисправен. А так на клеммах АКБ 12,5 при заглушенном и 14 вольт на заведенном двигателе. Но почему тогда при включении нагрузки (кондиционера или вентилятора) начинает колбасить? Утечка тока?
Влад_34
Сегодня взял у друга мультиметр и померили напряжение, оказалось, что мой мультиметр неисправен. А так на клеммах АКБ 12,5 при заглушенном и 14 вольт на заведенном двигателе. Но почему тогда при включении нагрузки (кондиционера или вентилятора) начинает колбасить? Утечка тока?
Напряжение бортовой сети должно быть 13.9-14.4В. при заведенном ДВС. Напряжение заряженной АКБ 12.7В. (после отстоя не менее 4-х часов). Желательно при этом знать (измерить) плотность электролита (не ниже 1.27). Твои 12.5В. это напряжение отстоявшейся АКБ или после как ДВС поработал?
Включение компрессора происходит через электромуфту плюс нагрузку дает сам компрессор. Параллельно включается вентилятор радиатора, он добавляет ещё нагрузку на генератор. Обороты ДВС от нагрузки должны "просесть", но ЭБУ двигателя компенсирует это увеличением топливоподачи.
Что значит у тебя "колбасит" двигатель? Это обороты падают ниже 700 и двигатель раскачивается на своих опорах и находится на грани "заглохнуть"?
И давай разберемся с АКБ и генератором. Есть возможность зарядить полностью АКБ внешним ЗУ и замерить плотность? После этого установить АКБ на авто и проверить цифровым мультиметром напряжение на клеммах при заведенном АКБ с точностью до десятых вольта. Сами клеммы хорошо притянуты и без окислов?
скорее всего прибор неисправен там акум как конденсатор работает любую пульсацию выпрямит
ты осцилограф подоткни посмотри а лучше сюда выложи фото кривых) а мы тебе точно скажем что у тебя замкнуло)
колбасить начинает потому что на геннадии петровиче появляется момент направленный в обратную сторону вращению двигателя) а так как там стоит шкив в 2 раза меньший по диаметру то этот момент надо умножить на два) дрыгателю тяжело его вращать становится) вот и появляется вибрация) так жеж карлсон сам видать грязный его можно ополоснуть из под шланга вернуть в состояние баланса)
Это напряжение после как ДВС поработал."Колбасит" значит, что значительно усиливается вибрация на руле, сиденье. Двигатель НЕ находится на грани заглохнуть. Обороты НЕ падают.
Недавно был инцидент - аккумулятор за ночь полностью разрядился. Так и не понял почему, но предполагаю, что из-за того что он был грязный. На следующий день я отвез его в сервис на обслуживание. Зарядили, долили воды. А вообще сказали что аккумулятор в отличном состоянии. Клеммы притянуты хорошо. Окислов нет.
больше не разряжался?
Тогда 12.5 - это мало. АКБ подразряжена. "Гена" в этом случае должен выдавать больше 14 Вольт. Или прибор товарища также не совсем точный. Проведи измерения на АКБ утром до пуска.
Былтыр
Я бы еще посмотрел состояние первого лямбда зонда и катализатора. Ну это как версия...
заодно мотор вентилятора прозвони он жрет хорошо, а если коротнет то буит жрать еще больше а чем больше жрет тем сильнее трясет
Это хорошо, что диагносты подтянулись! Значения топливной коррекции (soft и long) прояснили бы конечно побольше, но увы, данных диагностики топикстартеру не выдали...
Всем привет.
На моей при запущенном двигле, на стоячей , тоже имеется некая вибрация. Даже видно как солнцезащ.козырьки в опущенном положении имеют резонанс. Значит и мне на все выше указанные рекомендации обратить внимание, пробег. 140т.км.
Галерея
Группа в Telegram