Галерея
Группа в Telegram
Началось все с покупки машиныво время которой не дали заказать хендсфри как штатную опцию (брали из наличия, под заказ астры с автоматами ехали по 9 месяцев – почти ребенка родить
). Ну и хрен с ним, все равно русские буковки из телефонной книги штатное хендсфри не понимает.
Однако ж oem look – это наше все, поэтому установка байды на козырек с проводом свисающем в направлении прикуривателя не радовала. Сразу после покупки машины был облазан интернет и найдено вот это Это есть интерфейс от комплекта Nokia CK-7W к рулевым кнопкам Опиля, супер вещь (стоит, правда около 10 тыр. если доставку и растаможку добавить), но зато все plug-and-play, есть даже модификации, в которых все подключение сводится к вытаскиванию разъема из магнитолы и включению между тачкой и мафоном адаптера к хендсфри, все разъемы штатные и на месте. Короче, мечта. Но есть проблема – хз как купитьПроизводитель в деньгах походу не заинтересован, ни один из английских магазинов мне даже на письмо не ответил, преград.нет взял заказ, подумал 3 месяца и вернул деньги. Короче, купить не получилось.
А вот сам хендсфри Nokia CK-7W я уже купил к тому моменту (типа подготовился к приходу заморской вещи)
Через полтора года после покупки машины я осознал, что никаких адаптеров я не достану и надо обходиться тем, чем фарцуют в Маськве. Сначала я попробовал просто поставить Nokia CK-7W, я осмотрел салон и нашел 2 места для кнопки: выключатель стеклоподъемников на водительской двери (машина GTC, стеклоподъемников только 2 и там есть свободное место) и заглушка рядом с выключателем габаритов (на некоторых версиях там стоит вроде ручной корректор фар. Первое место не вдохновляло необходимостью тащить проводку к кнопке через разъем двери (там аж 4 жилы), причем высверливать разъем не хотелось, соответственно надо было бы делать его на клеммах. Решил пойти по второму пути. Распатронил выключатель и обнаружил, что кружок заглушки чуть меньше кнопки с крутилкой от CK-7W, т.е. придется резать серебристую полосу, в которой стоит выключатель, т.е. придется ее потом красить (там рельефная выпуклая полоска, чтоб туда впихнуть кнопку покромсать придется конкретно, кнопкой это не закроется) – а такая покраска только в малярке получится, и то в цвет, скорее всего не попадут.
Вопщем впал в уныние и решил купить другое хендсфри – помирать так с песней. Выбор пал на THB Bury CC9060, ибо это мега-вещь, идем сюда и убеждаемся . В двух словах – умеет вроде все, что могут уметь хендсфри: звонит, полностью управляется голосом (не только набор), умеет читать текст (контакты, смс, эл. почта), умеет играть музыку, поддерживает русский язык (на удивление прилично). Но главное – никаких факин кнопок, диссонирующих с салоном – чисса сенсорный экран. Короче подорвался и купил 8)
Принес домой, повтыкал – клево. В комплекте девайс для подключения к штатной аудио системе через iso-колодки (очень нужная вещь для астры), динамика нет. На ВАЗы ставить ваще зер гут, немцы постарались, на остальные машины надо докупить адаптер к штатной аудио-колодке (в Германии
Ну что, задолбались читать всякую хрень? Хотите картинок – ловите 8)
Концепция установки – нештатного по минимуму, дисплей врезается в панель освещения на крыше.
В дополнение к хендсфри нам понадобятся:
- 3 скотчлока больших (это такие зажимы на провод, позволяют к проводу в изоляции подсоединить еще один без лишнего геморроя при помощи плоскогубцев)
3 скотчлока маленьких
Провод 4 жилы, метра 3 (я пользовал сечением 0,35 и 0,25 двойной провод многожильный в два слоя)
Клеммы от штырькового разъема шагом 2,54
Клеммы от разъема питания хендсфри
Клеммы от разъема типа iso
Кабель 3,5 мм Джек на 3,5 мм Джек (лучше красивый фирменный)
Разъем питания 2-контактный с фиксатором
Держатели предохранителей на провод (в идеале скотчлок) и предохранители к ним на 3а (3 in по инструкции, по логике 2 должно хватить)
Стяжки-хомутики (пластиковые, для кобелей)
Кусок стеклотекстолита фольгированного – рублей эдак на 150, средний
Шпаклевка финишная Body
Шкурка 100, 150, 200, 320
Грунт светло-серый (по цвету штатной потолочной панели) Crafts Spray
Неплохо бы маделин (особенно тем, у кого все скрипит)
За этим всем счастьем идем в Чип и Дип, тащим с собой адаптер к аудиоситеме из комплекта – показывать разъемы. Денег думаю в пределах полутора тыщ получится. Для справочки – я потратил тыщи 3,5 – накупил говна всякого ненужного (как потом оказалось). Шпаклевка и грунт бываю еще в автомагазине, маделин это ваще раритет
Поехали.
Разбираем среднюю консоль (подробно описано на астра-ха.ру – Сергею респектос), подключаем питание к прикуривателю, +12 от зажигания к подсветке прикуривателя. Итого 3 жилы, 4 (напомню надо 4-жильный или 2 двужильных провода) далеко не отдираем, еще пригодится.
Это вам не бубнитола: +12 от зажигания – самое то, никаких ACC нинадо. 8) Далее на постоянный плюс и +12 от зажигания лепим по предохранителю 3а По инструкции и на минус еще надо.
Достаем балалайку, чет там в разъемчике-та? Все зашибись, есть Mute, Ph+, Ph-. Для тех, кто не понял – это не кислотно-щелочной баланс (эк проперло, да? – а вроде совсем еще маленький был, когда эту рекламу показывали), это сигнал на выключение вашего жесткого нигга-рэпа, когда звонит мама, параллельно сигнал с Ph+, Ph- заботливо берется штатной балалайкой и подается на передние динамики. Таким образом, никакого адаптера из комплекта не надо. Распиноффка на крышке магнитолы – далеко ходить не надо.
Приступаем к решительным действиям. Выдрали клемму из iso разъема (в чип и дип запчастей не завезли, пришлось взять iso разъемы в сборе), распатронили, приколупали к оставшейся четвертой жиле (остальные три пошли на питание и +12 acc) и воткнули в разъема. Ахтунг комрады – изо всех сил в разъем не тыкаем, интеллигентно выковыриваем фиолетовую заглушку, нежно вставляем клемму и пихаем заглушку обратно.
Далее берем аудио-провод джек-на-джек, отмеряем нужную длину от основного блока (я удобнее всего ставить на нижней панели торпеды со стороны водителя, под выключателем освещения (опять же спасибо за идею контенту с астра-ха). Отрезаем, зачищаем, 2 экрана (фирменные аудио провода часто бывают стерео) скручиваем в кучку, 2 плюса (левый-правый) в другую кучку. Надеваем на каждую кучку по клемме от разъема с шагом 2,54. Это будет провод для звука во время телефонного разговора, он моно.
Выковыриваем фиолетовую заглушку, вставляем, засоываем заглушку – вуаля. Болтается, но держится (кажись, клеммы от 2,54 штырькового разъема не совсем то что надо, но лучшего я не знаю).
Потом берем остаток аудио провода и укорачиваем до такой же длинны, как только что сделанный телефонный звуковой провод. Зачищаем, два экрана опять в скручиваем в кучку, 2 плюса просто зачищаем. Это будет провод для музыки через AUX.
Разматываем матерчатую изоленту вокруг проводки магнитолы, резко вычленяем провод AUX, идущий из подстаканника – у жены идет из-под подлокотника, очень удобно – снял подлокотник на 4х саморезах, воткнул плеер) и, используя мелкие скотчлоки, подсоединяем экраны к минусу, левый (кончик 3,5 мм джека) к левому, правый (средний контакт 3,5 мм джека) к правому. Оригинально, да? Aux лучше несколько зачистить т.к. если поставить скотчлоки в непосредственной близости от разъема магнитолы, они будут мешать механизму открытия разъема (скобочка такая), да и вообще некрасиво.
Тестируем новый AUX. У меня получилось делать нормально с 3-его раза (мелкие скотчлоки плохо режут изоляцию). Для тестирования подойдет любой источник аудио с разъемом для наушников, я использовал комп.
Если все работает, пробуем подключить хэндсфри «на весу» - втыкаем микрофон, дисплей, джеки на телефонный звук и аудио, питание. Включаем зажигание, радуемся 8)
Это важный пункт программы – если что-то не работает, и это что-то – само хендсфри (а не только что сделанная чудо-проводка), самое время вернуть комплект в магаз. Хендсфри, вклеенное в потолочную панель от астры они вряд ли возьмут
Если счастье есть, заматываем проводку к голове изолентой (матерчатой), чтобы шаловливые ручки сервисменов не сразу просекли, что что-то там нештатное прикручено.
Приступаем к «эстетическому» тюнингу. Снимаем полностью потолочную панель (подсветка, датчики объема, большая пластиковая панелька и пластиковый карка, на котором это все живет в обшивке потолка) и несем домой. Там все нафиг разбираем, в т.ч. разбираем панель с датчиками движения. Внутри – ответ почему нельзя маленько сдвинут дисплей и боком врезать в этот блок (там плата во весь блок).
Основной жертвой будет большая панель. Обмеряем штатный дисплей, вырезаем макет будущей постройки из бумаги, примеряем. Камрады, не жалейте времени на макеты из бумаги – это сэкономит существенно больше времени на переделывании вырезанных деталей, зуб даю. Если все радует, разрезаем на отдельные плоскости и клеим бумажки скотчем на текстолит. Основание конструкции лепим на панельку блока освещения.
Далее дремелем с отрезными кругами по контуру вырезаем.
Складываем и спаиваем оловянной проволокой.
Волнующий момент – разбираем дисплей. Нужен мелкий торкс (6 или 7, я открутил восьмым). Тут маленькая радость – внутри цельный блок: тач, матрица, контроллер – шлейфы зафиксированы и порвать их сложно. Вынимаем внутренности, берем переднюю панель корпуса, вклеиваем в каркас и текстолита клеевым пистолетом. Ждем пока застынет, далее вклеиваем получившуюся конструкцию в панельку с дыркой Чем ровнее вклеить – тем меньше потом выводить.
Дальше шпаклюем, шкурим, шпаклюем, шкурим, шпаклюем…..
Потом красим. Для справочки – когда покрасишь, все неровности сразу станут видны. Я красил и потом повторно выводил 3 раза. Красим естественно все панели скопом, иначе будет некрасиво.
Если все наконец выведено и покрашено, берем микрофон от хендсфри, разбираем, вынимаем потроха, перерезаем провод в паре сантиметров от платки микрофона и впаиваем туда разъем питания (2х контактный). Платку микрофона и все соединения эстетично упаковываем в термоусадку. Далее микрофон вклеиваем в самую ближнюю с лобовухе панель, там стоит, кстати, штатный микрофон (у кого стоит, конечно
Короче вклеили микрофон.
