Галерея
Группа в Telegram
Никак.Сообщение от cukan3
Никак.
Понятно! Спасибо за помощь.
Как модуль ставить без резиновых колпачков?
Пружины в этом случае на чем держаться?
а как они держатся, когда модуль в руках? сами по себе и держутся.
пружины внутри пластика. на свечу накинул пластик - внутри пружина приперла свечу.
хотя колпачек безусловно защищает от пыли хотя бы. колпачки снимать не обязательно. экраны снимать надо и термоусадку ставить, а поверх колпачки.
Может мы о разных двигателях говорим. У меня пружины держатся в резиновых колпачках. Если резиновые колпачки убрать при переворачивании модуля пружины вываливаются.
Вставить модуль и попасть пружинами на свечи в таком случае не реально.
DissB
Если термоусадка 30 мм в диаметре, то один слой не помеха, а если ты берешь 40мм и более тогда да.
точно) тема начиналась про модули астра H и фотки везде в теме от XER атомосферных.
повторю. термоусадка обрезается так, чтоб заходила под колпачек немного одним слоем (5 мм). ниже у меня три слоя, где нет колпачка. при этом ничего не распирает и колпачки находят на термоусадку в один слой.
Нужен совет. Мой модуль первый раз пробило на 34 т.км и пробой был в 4-м цилиндре. Благодаря данной теме я излечил его. Потом на 57 т.км был пробой во 2-м цилиндре, который также излечен. В обоих случаях выдавало ошибку и в обоих случаях движок троил до тех пор, пока не заклеивал пробой. На текущий момент у меня 64 т.км пробег и модуль пробивает под нагрузкой на скорости, но никаких ошибок не выдает. Проверял и елмом и опкомом. Ставил модуль с другой машины и ездил весь день - никаких проблем. Ставлю обратно свой модуль и при разгоне периодически потряхивает машину. Холостой ход идеальный. Не троит.
Как думаете стоит заморачиваться и переклеивать весь модуль со снятием экранов или это однозначно внутренний пробой и поэтому нет ошибок по цилиндрам?
DissB
При нагрузке условия искрообразования ухудшаются в разы. Потому и есть пропуски зажигания в такие моменты. рано или поздно дорожка прогорит и модуль пробьет до конца.
DissB
А поэтому снимай экраны.
Товарищи собственно тема такая, авто 11 года, пробег чуть больше 120 тыс... собственно при ускорении на спорт режиме авто уткнулось появился джеки чан и машина начала троитьб, еле из третьего ряда пробки перестроился в первый чтобы прижатся к обочине, авто просто колбасило при понижении до холостого хода.... так вот, выключив зажигание, продиагностировал вылезла ошибка 30401, покурив инет понят, что пропуски зажигания вроде как в 4ом цилиндре... ну да ладно, мы на дороге, до дома пара тройка км, заглушил машину пока курил инет, завожу джеки чан горит, авто работает стабильно... ну собстенно пару тройку дней так и езжу, свечи меняны 5тыс назад... впринципе разгоны холостой все стабильно, но покоя мне это дело не давало.... в итоге наткнулся на тему пробоя модуля.... и сегодня решил потестить машину, включил спорт, машина как бы поехала, но где то в районе 120-130 км подергивания и не стабильность, дальше жать не стал, понял что проблема сохранилась.... доехав до дома сняв катушку, сняв резинки начал искать так сказать пробои или что то похожее на них, разумеется начал именно с 4го цилиндра, т..к. ошибка высыпалась оттуда....на первый взгляд лупой/глазом все норм, за исключением этого штриха по корпусу, прилагаю фото, выделил красным:
модуль 4 цилиндр:
отсюда и продолжение темы лечения моей машины, что делать куда капать и где болячка?
собственно т.к. разобрал модуль проверил и все остальные какухи, 1ая и 3я катухи вроде норм, по крайней мере никаких изменений вроде бы не видно, а вот вторая чето меня насторожила..... прилагаю фото:
это место как такового шфа, которые есть на всех катушках, но на этой он как будто разошелся малость и вылез на нижнюю под резинкой получается часть швостиком (видно на фото)...
вердикт ребята, очень надеюсь на вашу помочь, что как сделать и делать ли и как жить дальше!!! очень жду, заранее благодарен!
gar1n14
Ну а что тут еще писать. Выцарапывай и промазывай клеем. По ездишь еще.
так а где именно выцарапывать не пойму если четно где пробой? и да, по гарантии это дело меняется ?
По гарантии -да!
а если без гарантии что и где царапать и что есть пробой здесь на фото?
В общем снял на старом модуле все экраны. Натянул термоусадку в один слой, убрал резиновые наконечники. Поставил модуль - все тип топ. Посмотрим сколько проработает.
Если все будет ок, то и рабочий модуль, который сейчас лежит в багажнике также переделаю. Интересно то что, после установки восстановленного модуля стрелка оборотов на ХХ стоит мертво, а на старом хоть и живом слегка подергивалась.
седня наконец поменял свечи на новые. после ремонта прошло 2 недели. термоусадка жива, выглядит как новая температуру держит. при вынимании модуля колпачек все-таки остается в колодце. пришлось пальцами доставать его. неудобно, но терпимо.
свечи поменял. колпачек решил не одевать. засунул без него. все работает. забудьте про эпоксидки. сдирайте экраны, одевайте термоусадку и будет вам счастье. колпачки тож нафиг.
омрачило то, что резьба четвертой свечи почему то в масле. что это может быть?
Сегодня содрал все экраны и одел в два слоя плотной термоусадки 30х2. Потом одел колпачки и еще один слой термоусадки от края до края. Больше не дергает. Посмотрим на долго ли хватит термоусадки.
BLACK-ASTRAL
срочно меняй заправку - таких красных свечей я давно не видел. Поэтому и модули летят.
Rover_61reg
модули летят из-за хрупкого пластика, что сделано производителем специально, чтоб навариваться на запчастях.
заправку легко сказать меняй. я заправляюсь на 5 разных фирмах. где придется.
резьба вот в масле. по идее прокладка клапанной крышки ?
у тебя пробой идёт по красному налёту на свечах, налёт содержит металл.
пробой шел внутри модуля. под укранами металлическими. он убран термоусадкой. 2 недели стрелка тахометра как влитая на этих свечах. поставил новые - никакой разницы.
BLACK-ASTRAL
ок, смотри сам - моё дело предупредить
Такое необычное поведение свечей объясняется особыми свойствами «красного нагара». Отложения соединений железа, обладая некоторой электропроводностью, позволяют искре проходить на корпус свечи по изолятору, высокая температура разряда восстанавливает оксиды до чистого железа — и вот уже по изолятору проложен отличный проводник. Повышение температуры в камере сгорания только закрепляет его, оттого и троят двигатели под нагрузкой на скорости. После остановки температура в камере сгорания понижается, окислителей в цилиндрах сколько угодно, токопроводящие дорожки окисляются и становятся менее электропроводными. Свечи частично восстанавливают свои характеристики, но ненадолго. Только двигатель прогреется, перебои начнутся вновь.
Против красного нагара бессильны любые свечи, и наши копеечные, и супер-импорт с платиновыми электродами, ведь при пробое разряд идет по изолятору, а не по электроду, а изоляторы у всех одинаковые, фарфоровые. Что касается свечей, тут выход один — менять свечи. А что касается «убитого» катализатора, то кроме дорогостоящей замены можно применить надежный и более дешевый вариант.
у меня три раза такое несчастье, за 260000 пробега, первый раз засверлил залил эбоксидкой, второй раз - не нашел место пробоя, пришлось новый модуль купить, где-то сотку наездил, сейчас опять ошибка вылезла 30201 не найду место пробоя, что делать?
дык закройте термоусадкой как выше предлагали - быстро и просто.
только в 2 слоя. У меня один полопался.
про термоусадку подробней можно, что за вещь где берут
фото без колпачка можно? и что экраны назад не ставил?седня наконец поменял свечи на новые. после ремонта прошло 2 недели. термоусадка жива, выглядит как новая температуру держит. при вынимании модуля колпачек все-таки остается в колодце. пришлось пальцами доставать его. неудобно, но терпимо.
свечи поменял. колпачек решил не одевать. засунул без него. все работает. забудьте про эпоксидки. сдирайте экраны, одевайте термоусадку и будет вам счастье. колпачки тож нафиг.
омрачило то, что резьба четвертой свечи почему то в масле. что это может быть?
> про термоусадку подробней можно, что за вещь где берут
ищите в магазинах продающих электронные компоненты, ну или электрику. Выглядит как трубка из очень тонкого полимера, толщиной с изоленту.
Бывает в разных диаметрах. При нагреве уменьшает диаметр. Используется для изоляции электрических контактов.
Для этой цели можно взять трубку диаметром 30мм (она осаживатся до 16мм). Пробовал и на 25мм , но 1-й слой идеально, а на второй уже не налезает.
и подскажите какое у нас расположение цилиндров 1-3-4-2 если я не ошибаюсь
В каком смысле?
видимо имеется в виду порядок работы цилиндров? вроде да, 1-3-4-2
а считаются от ремня грм.
