Свечные зазоры-то корректируешь?Сообщение от Алексан
Вот снова я тут. В третий раз модуль "полетел". В качестве эксперимента я прошлый раз переставил резиновый колпачек с дважды пробитой катушки второго цилиндра на третий цилиндр. И вот теперь пробит третий!
Модуль , конечно, на выброс. Но я все же его еще попробую реанимировать.
P/S/ В запасе есть другой модуль, на котором и езжу.
Зазор тоже особо не уменьшишь, менее 0,9-0,85мм - сознательное ухудшение характеристик , искра будет маленькая/слабенькая и красненькая а положено ей быть здоровой/мощной и яркосиней. Есть мнение, что у не ахти какого пластика со временем уменьшается диэлектрическая способность . Переставление и герметизация колпачков ничего не изменит и не улучшит !
Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 24.02.2013 в 16:35.
Да я свечи поставил другие. Покурив форум, решил поставить двухэлектродные. Зазор на них 1 мм.
Просто видимо влияет колпачек на диэлектрические характиристики и соответственно перераспределяется напряженность электрического поля , что и вызывает пробой в самом напряженном месте.
Увы, готовься к очередному пробою...
У нас разве искра уходит на блок [на стену колодца] , через/сквозь колпачек или под колпачком ??? Это если логически прикинуть. Резиновый колпачек у нас отдельно от катушки по причине удешевленной технологии производства модуля.
МОРДАВОРОТ
Колпачек , конечно же, просто одевается сверху. Но на нем внутри такая же дорожка пробоя как и на пластике катушки. Первый раз я тупо одел колпак обратно после ремонта и ровно месяц проездил. Пробило. После второго раза я обратил внимание на состояние колпака внутри и увидел только одно место прогара. Хотя по теории вероятности я не мог поставить его так , чтоб пробило по старой "метке" в колпачке. Поэтому после этого зачистил поверхность колпака изнутри и поставил его на третий цилиндр. Ну вот 25 дней и пробой третьего. Сказать точно по старому месту или нет не могу- там зашкурено внутри было. Теперь или совсем не буду ставить колпак или подмотаю изоленту.
А почему так решил?
Когда первый раз ремонтировал, то сразу починил модуль приятелю. Он сначала не поверил, что модуль у него пробит и купил двухэлектродные свечи у ОД . Ну а потом ко мне. Его модуль и сейчас исправно ездит после ремонта...пока!
Потому что напряжение пробоя напрямую зависит от величины зазора. И 1 мм - это та граница при которой искре проще начинать бить не в зазор.
1 - В данном случае это мог быть след от прошлого пробоя. Разряд идет на экран по пластику и/или по резине, иногда по тому и другому. Как ему легче будет. Поэтому некоторые не видят дорожек смотря только на пластик.
2 - Крайне не разумно. Модуль/катушка крепится не только болтами но и опирается колпачками о свечи.
У меня появилась мысль наоборот увеличить зазор [на иридии] до 1,3мм а тыщ примерно через 40/50пробега снова подкорректировать до 1,3мм.. Только катушки наверное штатные нужно будет заменить. С резьбой в головке врядли что будет - если думать при закручивании. Интересно уменьшится-ли расход . Вобщем надо еще все обдумать !
Вот резинка с пробоем. Как-то получается , что пробой катушки мигрирует вместе с ней
Об этом подумал. Но как-то надо резинку исключить. Может ее просто подрезать? Или намотать под низ изоленты?
Вот когда первый раз пробило, зазор оказался около 1,2 мм, я его подкорректировал до 1 мм и поставил обратно. Пробило снова, тогда поставил новые двух электродные свечи с зазором 1 мм. Пробило. Только ведь я же доездился до зазора в 1,2 мм(там даже больше было 1,2 щуп лез, а 1,3 нет), а теперь пробивается на 1 мм на другой катушке при переставленорм колпачке. Значит колпачек как-то связан?!
Ессно что процесс непредсказуемо-скачкообразный. Но при зазоре =< 0.95 хрен что пробьется. Разве что при откровенном браке МЗ...
помыть, почистить, померить киловольты не должно пробивать даже при 1,2 мм ему всяко на свечу проще разрядится чем пробить спициальную резину. можно маслом трансформаторным все обмазать и поробовать) есть еще спициальный гель в балончиках)) но все таки надо бы замерить величину киловольтов
МОРДАВОРОТ ПРИВЕТ. ДАВНО НЕ ЗАХОДИЛ НА ФОРУМ ... НУ И ХЕРНЮ ТЫ ЗАТЕЯЛ С ЭТИМИ КАТУШКАМИ
Я УЖЕ И ДУМАТЬ ОБ НИХ ЗАБЫЛ!!! ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ! ДЕЛАЛ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ:
1 МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ НАХЕР ВЫКИНУТЬ!!! БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!
2 ПРОБОИ ЕСЛИ ЕСТЬ НУЖНО ОТШКРЯБАТЬ И ЗАДЕЛАТЬ.... ЛУЧШЕ ЭПОКСИДКОЙ..
3 ПОСЛЕ ЗАДЕЛКИ МОДУЛЬ И РЕЗИНКИ ОБЕЗЖИРИТЬ АЦЕТОНОМ...
4 ОБМАЗАТЬ МОДУЛЬ ПРОЗРАЧНЫМ! АКВАРИУМНЫМ СИЛИКОНОМ( ДЛЯ СКЛЕЙКИ АКВАРИУМОВ) И ОДЕТЬ РЕЗИНКИ... ЛИШНИЙ СИЛИКОН ВЫДАВИТЬ И СТЕРЕТЬ ТРЯПКОЙ...
ВСЕ ТВОЙ МОДУЛЬ ВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЧНЫЙ
Я ПРОБОВАЛ СИЛИКОНИТЬ И СВЕРХУ ТЕРМОУСАДКА,НО ТОГДА РЕЗИНКИ ОДЕТЫЕ НЕ ПРОЛАЗЯТ В МОТОР, А БЕЗ РЕЗИНОК ПОД НАГРУЗКОЙ ИСКРА ХЕРАЧИТ ИЗ ПОД СВЕЧИ НА МАССУ....
РЕЗИНКИ ПО ЛЮБОМУ НУЖНЫ ОНИ ПЛОТНО ОДЕВАЮТСЯ НА СВЕЧУ И ЕСЛИ ИХ ПОСАДИТЬ НА СИЛИКОН ТО ИСКРЕ НЕ ПРОЙТИ НИКАК!
НО ЕСЛИ ОХОТА ПОДРЮКАТЬСЯ ТО......
ЧТО КАСАЕТСЯ ТВОИХ ВОПРОСОВ : КОНДЕР НУЖЕН .. ОН НЕ ТОЛЬКО ФИЛЬТР, НО И ПОВЫШАЕТ ТОКООТДАЧУ НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ... МОЖНО БОЛЬШЕГО НОМИНАЛА ПЛЕНОЧНЫЙ НА ВОЛЬТ 250...
П.С. СОРИ ЧТО ВСЕ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ....
1 - Других вариантов починить в модуле катушку с межвитковым замыканием у меня небыло .
2 - Поясни для чего они нужны ??? Если их выкинуть то и с силиконм нет надобности возиться !?
3 - Уже стоит и работает как штатный К73-17. 1мкФ 250в
что за хрень пропало сообщение...
короче коротко : силикон нужен полюбасу...
экраны первый от радио помех а второй от магнитных помех ... они нужны только для того чтобы модуль пробило
ЕЩЕ СОВЕТ на металических экранах есть разрез это сделано для того что бы не было короткозамкнутого витка.
и через этот разрез в колодец попадает вода и конденсат... понятно что это там нахер не нужно... по этому после удаления экранов нужно на это место натянуть пару слоев термоусадки так чтобы штатный резиновый уплотнитель начал выполнять свою функцию....
Последний раз редактировалось sashylet; 28.02.2013 в 23:40.
Вот тут есть сомнение в устойчивости самой системы управления двигателем к этим помехам. Поставили же инженеры эти экраны. Я немного ездил без экрана-нормально. Только боязно.
P.S. Сегодня поставил трижды отремонтированый модуль. Работает нормально. Надеюсь проездить больше одного месяца, как после первых двух ремонтов.
ГБЦ как бы не из пластика сделана, а катушки в колодцы заходят чуть больше чем полностью
Думается мне эти экраны сделаны для очумелых ручек, которые будут держать пробитый модуль под напряжением чтоб "проверить искру на глаз".
Ремонтировал модуль 2 раза, а на третий пробило где-то внутри. Пришлось брать новый(
а пробивает одну и туже катушку? У меня все три раза разные,заклеенные работают пока))
Пробивало 2 раза вторую и один третью. А вот колпачек кочевал после второго ремонта на третий цилиндр и там пробило ...
мой колпачки ацетоном и сади на силикон... проблем больше не будет...
У меня лежит отремонтированный модуль, все работало ОК. Машину продал с родным, этот делал сам, все обезжирил и подмотал изолентой. С нормальным подходом все должно работать не хуже нового.
мне кажется просто совпадение
ребят...писал в другой теме..видимо не замечают..и советуют бред...суть вопроса такова:каким образом можно выкрутить болт который прикручивает модуль ...верхняя шляпка под звездочку...ребра сорваны...а болт не поддается выкручиванию...туго затянут,такое ощущение будто прикипел...как????!!!!
Высверлить шляпку подходящим сверлом,снять модуль,потом уже легче будет откручивать. Можно экстрактор попробовать как вариант.
Бормашинкой и наборами к ней можно делать многие "вещи". Например у Дремель есть очень качественная насадка фреза/бор, ей можно сделать простой шлиц под отвертку - не задевая модуль.
МОРДАВОРОТ +1. Шлиц проточить
Почему именно аквариумным? Из тех, что продаются в автомагазинах, ничего нет подходящего?
потому что у аквариумных силиконовых клеев очень хорошая адгезия к очень многим материалам.... автомобильные силиконы это просто резиновая прокладка по сути а не клей...
Огромное спасибо автору этой темы.Но у меня пробило через 800 км, после замены свечей по рекомендации моего мастера на иридивые Denso iridium IK16 (сказал что нагрузка на модуль зажигания будет меньше) ,загорелся кран и машина потеряла тягу,на улице -15, 3 часа ночи ,до Москвы не доехал 300 км и до дома 350 ,заглушил и завел работает нормально не дергается не троит,но кран горит,доехал до цели нормально и назад вернулся!!(1000 км) .Приехал к оф.д. диагностика показала 2 цилиндр,снял резинку так и есть. Убрал Denso iridium IK16 поставил оригинальные свечи и эпоксидкой отремонтировал модуль,когда сказали что все работает на душе както приятно стало
тоже такое было а новая катуха 4500
Галерея
Группа в Telegram