Галерея
Группа в Telegram
Снял этот металлический экран, попробовал - двигатель одинаково троит что с экраном, что без экрана. Значит не исправна сама катушка? И как её тогда лечить? Отдельной бошевской катушкой или другие варианты бывают?Сообщение от Алексан
Снял этот металлический экран, попробовал - двигатель одинаково троит что с экраном, что без экрана. Значит не исправна сама катушка? И как её тогда лечить? Отдельной бошевской катушкой или другие варианты бывают?
Как вы все быстро забыли батарейную систему зажигания, где этот конденсатор емкостью порядка 0,17...0,25 мкФ служил для борьбы с током самоиндукции, который вызывал обильное искрение между контактами прерывателя, а так включенный параллельно им он не допускал этого вредного явления (искрогасительный конденсатор).Рискну предположить, что конденсатор нужен для сглаживания напряжения бортовой сети. В совокупности со жгутом проводки образует RC-фильтр.
И его физическое расположение между 2 и 3 катушкой значение не имеет. Главное что сечение дорог питания катушек на плате достаточно большое, а длина незначительна в масштабах проводки машины. Их сопротивлением и индуктивностью можно пренебречь и считать что конденсатор подключен ко всем катушкам параллельно.
Вот аналогичный конденсатор в ТАЗ-классике:
Только вместо механического прерывателя в Астровском модуле используется твердотельный, управляемый слаботочным сигналом 1-2-3-4 на твоей схеме.
Конденсатор скорее всего на 35V или больше. Электролитический, может даже полярный. Емкость - трудно сказать. Надо взять рабочий модуль и замерить мультиметром емкость между "масса" и "12В" без машины.
А в схеме приведенной МОРДАВОРОТ конденсатор выполняет другую функцию - предотвращать (уменьшать) проникновение помех в цепь питания, и его номинал думаю должен быть порядка от 30-50 и до нескольких тысяч мкФ на 15В.
Последний раз редактировалось Влад_34; 04.02.2013 в 00:29.
C НЧ помехами вполне справится и сам АКБ, а вот для ВЧ помех, такая ёмкость великовата... Наблюдал "шпильки" около 120-150V по цепи питания модуля. Поэтому и написал от 0.1мкФ и 250V... (по замерам CoDeMasteR вышло 1мкФ)
Там две железки , чёрная (крашеная/воронёная) снимается легко от руки а под ней собственно сам экран он припаян - ты что его отломал ? Чтобы припаять обратно нужно ковырять пластик .
Если действительно не видно ВВ пробоя (очень трудно НЕзаметить) возможны ещё варианты неисправностей.
там у коллег фоток побольше да и описаны ещё проблемы ,
например плохой контакт вывода высоковольтной части и металлического пятачка к которому припаяна пружина.
Господа, а если модуль переломился пополам по верхней планке (примерно как показано на картинке), возможно его реанимировать? Или это уже фатальный случай?
ЗЫ: рукожопый мастер на СТО не докрутил свечу, в итоге ее вырвало на ходу, соответственно переломив модуль пополам...
смотри предыдущие посты МОРДАВОРОТ
Если можно впаять бошевскую катушку между двумя половинками, то спаять модуль из двух частей напрямик - еще проще. Даже годный конденсатор найден в замен штаного
Ту как бы ответ сам напрвшивается из постов выше!
Если катушки все работоспособны, то можно зачистить "заливку" компаунда до монтажной платы, а там уже просто проводки подпаять! Каждая половинка будет держаться своим болтом. Будет работать.
У меня была мысль сделать один рабочий модуль из двух, состыковав их пополам, как на фото выше. Но , увы, починились оба и теперь работают отдельно...
CoDeMasteR
Алексан
СПАСИБО! Уже увидел на предыдущих страницах.
На досуге нужно будет задуматься о реанимации в качестве запасного
Свечная резьба-то целая? У меня в молодости ГАЗон капот простреливал свечой...CoDeMasteR
Алексан
СПАСИБО! Уже увидел на предыдущих страницах.
На досуге нужно будет задуматься о реанимации в качестве запасного
вот если не жива - то пападос...
у меня такое было на Гольфе... менял в итоге голову. гильзовать не рискнул
На предыдущей странице я описал мою проблему и Алексан посоветовал снять экран и проверить. Я снял, правда не целиком как на фото у него, а сначала верхнюю чёрную, а потом светлую внутреннюю. О том, что что то (вывод приваренный к экрану) может отломаться, сказано не было и я ничего такого не почувствовал. Кстати, под экраном были две продольные полосы фиолетового цвета длиной примерно 2 - 2,5 см. это и есть пробой? И вывод теперь надо припаивать к экрану? (это если там что то осталось)
Добавлено спустя 50 минут:
Интересно, откуда такие цифры? Кто нибудь знает какой зазор рекомендован самим Опелем? И неужели у меня за 40т.км зазоры могли вырасти до 1,3 - 1,35 ? Кстати, на 10-ке должен быть 1,1мм.
Последний раз редактировалось ROM*; 05.02.2013 в 01:23.
Похоже у меня тоже самое, как убедиться в отсутствии обрыва цепи внутри блока?
да, крупно повезло.
В итоге СТОшники признали свою вину, оплатили эвакуатор и заменили модуль и свечку за свой счет.
Но т.к. старый модуль остался в гараже валяться, созрел вопрос о его реанимации, на всяк. случай
Еще один Фома неверный... Из опыта! Твое право держать хоть 3 мм. С 0,95 до 1,1 вырастает за 30.000 пробега - а это предел пробоя для нашего МЗ.
Про 10-ку вот не надо - там лучче вообще 0,7 держать... Касается индивидуальных катушек. Если попарные катушки Бош - там терпит до 1,5 мм.
Первое время очень аккуратно работай со свечой этого цилиндра. Крути только от руки и без усилия.да
В итоге СТОшники признали свою вину, оплатили эвакуатор и заменили модуль и свечку за свой счет.
Но т.к. старый модуль остался в гараже валяться, созрел вопрос о его реанимации, на всяк. случай
да уж больше года прошло. все ОК.
Пробой это неглубокие бороздки до экрана а не под ним, цвета нет никакого. Хочешь ответ точнее - фоткай.
Припаять нужно обязательно иначе экран [он-же граунд/масса/корпус] не будет экранировать ! Зазор, да мог так вырасти. Мое личное мнение что ВВ пробой у нас случается не только из-за увеличения свечного зазора но еще и по причине .овняного пластика катушек. Разряд идет по пути наименьшего сопротивления. Растет зазор [+ давление больше атмосферного] - растет сопротивление пробя между электродами и в один момент сопротивление изолирующего пластика не справляется - разряд уходит на массу через экран . К тому-же пластик в том месте со временем трескается по швам спекания, тогда и с малым свечным зазором разряд уйдет на экран. Было предложение укоротить экран на 1см. помоему еще никто не решился - не ясны последствия. Как уже замечал, у Бошкатушки это место не из пластика а из твердой/твердой резины отсюда и желание использовать зазор в 1.1мм, если учесть тонкоэлектродную свечу то шанс на пробой практически нулевой. Более 110 тысяч проехал на Дэнсо vk16 с зазором больше миллиметра - ухудшать характеристики не согласен . Что касается обрыва - распили да посмотри [ссылки ты видел] все равно ведь не работает, а место там слабое похоже что ВВ вывод просто прислонен к пятачку пружинки..
Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 05.02.2013 в 16:30.
Он не припаян!
Как вы можете такое себе представить, чтоб в таком месте его кто-то смог припаять? Когда снимешь экран, видно что конструкцию изготавливали без экрана. Так что его просто достаточно вернуть на место, а его специфический замок отлично фиксируется там,где был.
Вот без экрана совсем ездить, пожалуй, нельзя! Всё-таки наводки большие и могут негативно сказаться на рядом стоящей электронике, вплоть до пробоя на массу вместо экрана. Ну и соответственно прогорит крышка клапанов и потом утечка масла даже!
Мне так показалось. Не проблема , разберу сегодня [если успею. я на работе] то место и сфоткаю ,[фотки наверно завтра положу]. Странно если не припаяно! Всетаки постоянная вибронагруженность и нагрев-остывание . По модулю видно что он собирается по частям,возможно что катушка уже с экраном устанавливается под эту длинную пластиковую юбку.
Как и предпологал .
Никакой замок надёжен там не будет!!!
Даже не пайка а сварка !
МОРДАВОРОТ
Алексан
Rusofil
Спасибо вам за активную поддержку!
Как же тогда он так легко оторвался?
Скорее всего! Видели сверху на планке по 4 зацепа-клипсы на каждую катушку? Вначале собирают вместе с экраном, сваривают, а потом вставляют в планку и склеивают.
Что то на это ни какого ответа?
Всем привет! Недавно у меня загорелся индикатор выхлопа и появились все признаки пропуска зажигания. Проверил ошибку - выдает 303. Заменил свечи, но безрезультатно. На модуле зажигания обнаружил дефект (прилагаю снимок). Это и есть тот самый пробой?
модуль.jpg
Я здоров чего скрывать,
Я пятаки могу ломать.
А недавно головой быка убил. В.С.Высоцкий. И тогда и сейчас видимо актуально. Что касаемо обрыва , я предлагал - разбери и посмотри контакт с пятаком. ВВ пробой изоляции на экран и плохой контакт ВВ вывода с пятаком[там нет пайки] - это то что имеет смысл чинить в катушке - легко подлезть. Даже если ты вызвонишь обрыв цепи а он будет не возле [что врядли-слабое место] пятака - смысла его искать внутри катушки нет!!! Обратно ты ее потом не соберешь. Целостность цепи от разьема до катушки меряется - 2ой контакт [питание] и контакт катушки [тебе нужен 6ой], а целостность цепи масса - 1ый контакт и экран катушки . 90% что до катушки цепи целы - они [цепи]залиты матерой эпоксидкой.
vitaly_d
Да.
Плохо видно. Сфоткай без резинового наконечника. Да ты и сам поймешь, многократный разряд прожигает себе дорожку/бороздку[увидит и слабовидящий] , внутри дорожки уголь , сцарапывается легко . С неудаленным углем катушка звонится от пружины на экран. Чего быть не должно.
Я не понял, что вы называете пятаком? То место где крепится пружинка внутри катушки?
Пока заказал ERA и бошевские свечки. Поставлю, а потом уже буду разбирать и чинить этот модуль.
Посмотрел, вроде IK16, а не vk16? Какие преимущества у них кроме 2х пробега? Цена то в 4 раза больше. Есть ли смысл брать их? И там же в экзисте рядом Denso 067700-8680 тоже иридиевые. Это те же или другая серия?
1 - Оно самое. Ссылки тебе давал выше на Вектраклуб. Там-же есть фотки где ВысокоВольтный вывод из катушки просто прилегает к этому пятачку.
2 - Главное различие между ними именно ресурс vk16. Два тугоплавких металла дольше держат установленный зазор. Есть аналог бюджетнее от НЖК, все есть в теме "какие свечи лучше" и спросить лучше там.
Думаю, что после тщательного заполнения канавки пробоя эпоксидной смолой можно сделать такую процедуру, как гарантию от попадания влаги между резиновым концевиком и металлическим патроном, что также может являться следствием пробоя. Фото скопировано с форума
Вот снова я тут. В третий раз модуль "полетел". В качестве эксперимента я прошлый раз переставил резиновый колпачек с дважды пробитой катушки второго цилиндра на третий цилиндр. И вот теперь пробит третий!
Модуль , конечно, на выброс. Но я все же его еще попробую реанимировать.
P/S/ В запасе есть другой модуль, на котором и езжу.
