правильно меняют так: с самого дальнего колеса отворачивают прокачку, одевают шланг и в бутылку с тормозухой(чтобы воздух не засосало) и качают педалью без остановки пока не пойдет чистая тормозуха. переодически доливать свежей в бачек и с бутылки ессно сливать излишки. хотя там не очень много тормузухи в системе, бутылки хватит а вот доливать придется немного... потом остальные три колеса прокачать до свежака но там вообще быстро все, пару раз слить как при прокачкеСообщение от Sasha_kv
да уж две недели проездил,600 км проехал.Летом передние менял,не было такого.Покатаемся еще тогда,а пока дистанцию в два раза больше положенного держу)
Это я понял. Машину завести или нет
Когда прокачиваешь.?
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
как хочешь, можешь на заглушенную, только тяжелая педаль будет и вся разница
У меня наоборот, после замены педаль вверху стала.
Чуть сильнее нажмешь как вкопаная останавливается.
Всем спасибо за инфу.С гонял сегодня насчёт кондёра.Щас сказали нет смысла заправлять если есть утечка то её не найти с кандёром надо с недельку покататься чтоб точно определится есть ли утечка или нет и в каком она месте.А так го варят заправим без проблем но без гарантии да заправка у нас 2300.По это решил подождать до весны
вроде азотом заправляют для проверки утечки или чето путаю?
просто создать разряжение и замерить величину,через сутки-двое-трое интенсивной езды проверить снова. Если величина не изменится-система герметична, заправляют хладогеном и соответствующим маслом. Мне так делали не разных машинах.
На предыдущей машине, мне добавляли состав который светится в ультрафиолете. Только после этого нашли утечку.
Не. Просто краситель в фреон. Сейчас это по умолчанию, даже когда просто систему заправляешь.
"пигментный" состав собирались использовать, если покажет не герметичность системы. К чему добро переводить?
К чему тогда в антифризе его переводить? Проверь лампой на досуге.
Заправлял , не раз, климат. И всегда с маркером заправляли. Без доплат и пожеланий. Это сейчас не доп никакой, а умолчание!
Говорю что делал.
не спорю)
согласен, но когда ищут утечку заправляют азотом, он вообще ничего не стоит а потом если падает давление ищут дырку газоанализатором, где азот утекает. ну и газоанализатор должен быть у всех приличных кондейщиков.
Вроде всё правильно.По идее изменений в худшую сторону не должно быть,тем более при замене задка.Перёд и тот сразу хорошо тормозит.Где то воздух сидит мне кажется.Вакуумник проверить легко,после глушения машины через 10-15 мин педаль тормоза должна легко один раз нажаться,что свидетельствует о герметичности...но раз работало до замены тормозов,то это тоже практически исключено.Х-схему забудь,от самого дальнего контура к самому короткому по порядку всё делать надо(Z).Можно попробовать без бутылки,а просто нажимать педаль и откручивать штуцер,только пока штуцер не затянешь отпускать педаль нельзя и делать это только вдвоём.Я так всегда у себя прокачивал и всё хорошо получалось.
можно и так, разницы никакой в результате.
Я плохо знаю устройство наших блоков с абс и есп,поэтому как то этот способ больше мне доверия внушает,давление так больше создаётся.Но это только моё мнение,по крайней мере два раза так прокачивал и всё получалось.
оно там ненужно. можно вообще тупо отвернуть штуцер и сидеть и ждать когда все само собой вытечет, главное не проворонить тормозуху в бачке.
Ну это как везде получается и каких то дополнительных клапанов или препядствий в блоке абс нет?
Я так выжимной прокачивал.
нету... у тебя когда трубка повредится(недайбог тьфу 3раза) за ночь вся тормозуха вытечет... потом тормозуха в свободном состоянии находится, если будут препятсвия то при разнце температур , например с мороза в тепло заехал, тормозуха расширится и заклинит тормоза. это я к слову про заклинит, но подклинивать очень даже может быть
так же есть способ просто крышку на бачек со штуцером, туда насосом давление небольшое создают и потом просто отворачивают прокачку и все вытекает без всяких нажатий.
О, мне так на жиге когда-то меняли.
Осталась цепь на 1,3. Так и не поменял тогда. Родная была в нормальном состоянии. Нужно было сначала посмотреть, а потом покупать. Никому не нужна?
Все так и делали,вдвоем.Вакуумник сегодня проверил ,как в мануале описано(При нерабатающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5-6 раз.Удерживая педаль тормоза в нажатом положении,пустите двигатель.Педаль тормоза должна переместиться вперед).Она у меня как надо переместилась до упора.А если бы этого не произошло,то значит система не герметична и утечка возможна в том числе через вакуумник.В общем эта причина неисправности отпадает.
Читал,что с ЕСП прокачка необходима только под давлением через бачок.Стал курить тему дальше и нашел отчет одного фольксвагеновода,с такой же ситемой тормозов.В общем он кучу вариантов перепробовал в домашних условиях,и добиться твердой педали тормоза смог только одним способом:на заглушенном (именно на заглушенном) двигателе -переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.Каждые три открытия штуцера- доливать жидкость.Прокачали сегодня по три раза каждое колесо по этой схеме.Педаль стала тверже,но....не как прежде.Думаю ТО я с такими тормозами не прошел бы.Честно говоя,не знаю что еще делать.Или ждать притирки,как выше советовали
мне купи, я тоже хочууууу. надо б кстати поглядеть, что там с цепой.
Я на машине с есп прокачивал выше указанным способом.По системе Z.Пробуй именно так,другого ни чего по советовать не могу.С нагнетанием давления в бачок принципиальной разницы не вижу,прокачиваю всегда только на заглушенной машине.
наша машина с есп и просто с абс(без есп) ничем не отличаются, разница в программе управления абс-ом и что абс включается без нажатия на педаль(разница во вращении колес-пробуксовка)
Я на своей с ESP тоже обычным Z способом прокачивал всё пучком.
Буду пробовать еще,ничего другого не остается.
а у тебя диски задние равномерно снашиваться начали? зеркало посмотри на дисках
колодки новые тоже?
Галерея
Группа в Telegram
