Галерея
Группа в Telegram
Примастрячь комповый кулер на 12 В.Сообщение от МОРДАВОРОТ
Примастрячь комповый кулер на 12 В.
Я не рекламирую зарядник, а описываю как вышел из своей затруднительной ситуации и что из этого получилось. Большинству тутошнего народа пофигу, что он умеет заряжать что-то еще кроме свинцовых батарей в контексте данного форума и темы.
На моей фотке он будет сильно отличаться?
Я заряжаю аккумулятор дома, потому что мне далеко тянуть провода через окно во двор на 30 метров от дома! Поэтому я сделал хороший качественный провод с хорошими же легкосъемными с него крокодилами, которые можно использовать и наоборот, при запитывании зарядника напрямую от аккума, и которые отлично держатся за голые клеммы снятого аккумулятора.
Спасибо . Тоже думал . Надеюсь без него обойдётся - не люблю усложнять да и лишняя работа .
У меня последний год он ставится на приборку под стекло , всегда хорошо видно стрелку
Много раз замечал что зарядник не греется вообще (в автомате) , в небольшой минус (или осенью когда стекло запотевшее) над зарядником всего лишь маленький пятачок отогретого стекла.
В морозы покрепче или снегопад приходится ковырять снег/лёд чтоб посмотреть на стрелку .
Так что надеюсь принудительно охлаждать не понадобиться , в любом случае - летом буду экспериментировать .
Куданибудь приладим , правда полностью его ещё не разбирал . Но по видимому места ему много не понадобится .
Я разбирал. Корпус у него, в два с лишнем раза больше, чем само нутро...
добавил цифровой вольтметр.jpg
Зацените - добавил на верх корпуса своего зарядного недостающий приборчик для информации вольтажа во время заряда. Из инструкции купленного вольтметра:"Вольтметр изготовлен на современной элементной базе с применением микроконтроллера и светодиодных матричных индикаторов от ведущих производителей мира". Производство россия, диапазон измерений от 6,4 до 17 вольт. До монтажа на корпус у вольтметра был штекер для установки в прикуриватель. Цена вопроса 200 руб.
Круто
Только в "дизайн" не попал. На таком зараднике стрелочный прибор смотрится гармоничнее.
Может амперметр стоило тоже поменять?
По-любому штука полезная, чтобы не спалить чего либо если клемма не снимается. Я из-за отсутствия вольтметра этим зарядником спалил несколько светодиодов на ДХЛ, клемму не снимал а они включаются и выключаются от величины напряжения
+1. Я в свою самоделку ставил вот это: 0012r-50.jpgКруто
Только в "дизайн" не попал. На таком зараднике стрелочный прибор смотрится гармоничнее.
Может амперметр стоило тоже поменять?
Странные у тебя ДХО. В правильных светодиодных лампах стоит драйвер тока и спалить их не реально даже при 30V в бортовой сети.
Сам огорчён. Выглядит так: после запуска движка все светодиоды а их в фонаре 24 загораются и нормально горят. Через несколько минут четыре светодиода начинают моргать потом потухают совсем, остальные 20 горят нормально. Если заглушить а потом завести произойдет ровно то же самое. Ломаю репу чего делать, по одному фонарю не продают а пара стоит 3600р и жабка душит.
Походу в цепи светодиодов тупо стоит токоограничивающий резюк. И его номинал слишком маленький - и у светодиодов происходит что-то типа теплового пробоя. Можно так же тупо перепаять все шесть резюков (шесть последовательных цепочек по четыре светодиода). Номинал=(13-1,5*4)/ток светодиода. Примем ток за 50-100 mA (на самом деле ХЗ сколько должно быть по паспорту - может и 20. Хотя вряд ли). Так вот, резюк получается 7/0,05=140 Ом. Или 70 Ом для 100 mA.
Или еще один вариант - там все же стоит нормальный драйвер, но он не хочет работать.
Они вообще разборные?
Была у меня лампа для ремонта автотранспорта, от 12V, длинная такая трубка со светодиодами. Так вот она меня тоже запарила миганием. Разобрал, вытащил плату и прифигел: светодиоды соединены по 3 шт, все группы параллельно и через единственный резистор на +12V. Малейшее расхождение в токе одного светодиода, и всю матрицу перекашивает, после чего выбивает самые слабые светодиоды, гаснут несколько троек, остальные начинают мигать от перегрева. Сложил весь этот шедевр китайской схемотехники в мусорку, ибо ремонт дороже лампы. Купил нормальную люминесцентную лампу на 220V.
На мощных сверхъярких светодиодах - не вариант совсем. Будет либо хреново светить, либо так же мигать после разогрева. Падение напруги на мощном светодиоде сильно плавает от его температуры, простой резистор не справляется с регулировкой. А соединение по три в ряд только усугубляет.
Нужен драйвер светодиодов. Сейчас в продаже куча готовых блоков для светодиодных лент, есть из чего выбрать
Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 07.06.2012 в 07:40.
Ессно нужен - на или можно пошукать...
На мощных сверхъярких светодиодах - не вариант совсем. Будет либо хреново светить, либо так же мигать после разогрева. Падение напруги на мощном светодиоде сильно плавает от его температуры, простой резистор не справляется с регулировкой. А соединение по три в ряд только усугубляет.
Нужен драйвер светодиодов. Сейчас в продаже куча готовых блоков для светодиодных лент, есть из чего выбрать
"готовь сани летом, а телегу зимой", эт не про меня
в общем, с приходом зимы в мою жизнь пришел трактор, а с приходом трактора я решил обзавестись приличным ЗУ для АКБ,
прочитал тему, понял что смотреть нужно в сторону умных ЗУ, таких как:
1021.jpg - ценник озон 2 800 руб.
или
стек.gif ценник 6 930 руб.
и думаю, что выбор мой пал на первый вариант...
или за последний год появились достойные представители по цене сопоставимые с ЗУ Автоэлектрика Т-1021 ?
Гуру автоэлектрики, помогите определиться!
Заранее Спасибо!
ЗУ хорошее, со своими функциями полностью справляется, но цена по твоей ссылки очень сильно завышена. В Москве, это ЗУ в атозапчастях Русь стоит в районе 1850руб.
Даже дешевле - 1805руб
думаю и в Воронеже ценник будет ниже)),
а что из списка ниже реально нужно в ЗУ? взято из описания стек MXS 7.0
Этапы зарядки:
Этап 1: DESULPHATION (ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ )
Подача напряжения в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин, тем самым восстанавливая емкость батареи.
Этап 2: SOFT START (ПЛАВНЫЙ СТАРТ)
Проверяется способность батареи воспринимать заряд. Если батарея в порядке, начинается процесс зарядки.
Этап 3: BULK (ОСНОВНАЯ ЗАРЯДКА)
Зарядка максимальным током примерно до 80% емкости батареи.
Этап 4: ABSORPTION (ПОГЛОЩЕНИЕ), Готовность к использованию
Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% емкости батареи.
Этап 5: ANALYSE (ДИАГНОСТИКА)
Проверка способности батареи удерживать заряд. Если батарея не способна удерживать заряд, возможно, ее придется заменить.
Этап 6: RECOND (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)
Функция восстановления расслоения электролита в сильно разряженных аккумуляторах.
Этап 7: FLOAT (БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ), Полный заряд
Поддержание напряжения батареи на максимальном уровне за счет подачи постоянного напряжения.
Этап 8: PULSE (ИМПУЛЬСНАЯ ЗАРЯДКА), Профилактическая зарядка
Заряд батареи поддерживается на уровне 95-100% емкости. Зарядное устройство следит за напряжением батареи и периодически подает на нее ток, тем самым поддерживая полный заряд батареи.
кстати в Т-1021 это всё на самом деле присутствует?
Хороший, качественно сделанный зарядник, но не могу понять и поверить производителю про 1-й пункт описания ЗУ, а так-же, по 2-му пункту описания ЗУ - есть сомнения, подтверждённые авторитетным форумом, что это ЗУ не начинает заряжать убитые в хлам батареи, если АКБ ещё свежая и разряжена не сильно, то это ЗУ заряжает как нужно.
Если нужна ссылка на форум, то сейчас скину, почитаешь.
PIVO70, у того-же производителя есть ещё Т-1001АР — зарядно-диагностический прибор (реверс-автомат).
Устранение сульфации пластин, зарядка АКБ в автоматическом режиме реверсивным током, проверка генератора, реле-регулятора (12В, 0,5-9А, 110Вт), (дороже Т-1021 на 300 руб.)
или прекратить вынос мозга и брать проверенный Т-1021?
просто ЗУ это-ж не носки... не каждый месяц покупаю, вот и ....))
300рублей стоят того чем дополнен 1001.
Я брал 1021 с мыслью что буду оставлять его под капотом на остывшем экране выпускного коллектора. Он просто компактнее.
Сейчас-бы купил 1001 так-как заряжаю через прикуриватель.
Здесь есть важное уточнение - контакт штекера вставленного в прикуриватель должен быть очень надёжным.
Даже в автоматическом режиме с небольшим током зарядки может быть нагрев штекера.
Сам столкнулся. Уже лежат другие разъёмы - некогда перепаять. Паять буду к гнезду прикуривателя , заряжать через него очень удобно особенно зимой когда после поездки нужно именно тепло под капотом.
Death of the American imperialists !!!
Guk.
Я думаю что Т-1001АР будет не хуже справляться со своими обязанностями чем Т-1021, может даже и лучше, но я его не использовал, так что о результатах его работы я нечего не могу сказать.
Швэды болтуны западные. Кому как не им знать как нужно сесть на уши чтобы продавать , продавать и продавать.
Чем заумнее наплетут тем лучше для продаж!
Death of the American imperialists !!!
тогда с продаванами пообщаюсь и определюсь по сделанному выбору))
вечером отпишу о покупке.
Последний раз редактировалось ish; 20.12.2013 в 23:35.
Зарядка это помощник а не панацея.
Главнее не просаживать глубоко батарею.
А батарея с технологией AGM и регулярная профилактическая подзарядка - ещё лучше.
Death of the American imperialists !!!
Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 21.12.2013 в 19:32.
сказано-сделано
не далее, как несколько часов назад стал счастливым обладателем Зарядного устройства Т-1001 АР - Зарядно-диагностический прибор (реверс-автомат)
смотрел и Т-1021, но этот(Т-1001 АР) как-то сразу понравился, как функционалом, так и внешне.
рассказываю для тех, кто планирует покупку:
если вы увидите этот чудесный девайс
НЕ спешите.... тк он вам НЕ НУЖЕН)))
Вам нужен тот, где после маркировки 1001А есть значок "PIC", тк он оснащен доп. опциями. такими как:
Для заряда:
-режим формовки (повышение эксплуатационных характеристик);
-бережное хранение (стабилизация 13,4В);
Для диагностики:
--определение текущего напряжения;
-определение степени заряженности АКБ.
тк после заезда на паркинг, ручки "чесались", сразу и потестил.
узнал, что заряд АКБ 75%, включил на зарядку, индикация заморгала и показала, что процесс пошел.
дожидаться окончания не стал, тк в инструкции написано "рекомендуется оставить прибор подключенным для реанимации засульфатрованных пластин АКБ на 5-6 часов"...
поглядим, как оно будут завтра))
*провеку гены и реле регулятора, что он так-же умеет делать устрою завтра)))
Всем огромное Спасибо за внимание и Советы и за то, то дочитали до конца))))
ps: добавлю "ложку дёгтя в бочку мёда", не понравилось в ЗУ:
-средненькие по дубовости провода(поменяю на более пластичные и не боящиеся морозов, и в цвет-красный и чОрный );
-крокодилы (те что в стоке на твёрдую 4-ку, но поменяю на PCE-шные.
-нет фонарика)))))))
Последний раз редактировалось ish; 20.12.2013 в 23:45.
я тут давеча на ниве на верёвке просадил до нуля весь АКБ. поставил на зарядку, 1021, стоял три дня на автомате, стрелка дошла до 1 ампера и стала, думаю, нееет, подержу тебя ещё, и через пару дней стрелка пришла в ноль, зарядку прекратил, ставить на машину не стал и через сутки померял напругу на клеммах - 13,5 в.
Это я к тому, что 1021 восстанавливает АКБ на 100%. Потом поставил на машину - крутит даже в морозы дай бог каждому.
Не заморачиваюсь с зарядниками)
В гараже стоит выпрямитель с амперметром советских времён, вроде даже самодельный со ступенчатой регулировкой.
Им даже и запустить можно двигатель при в ноль севшем АКБ. Достаточно накинуть на 5 минут клемы на АКБ и можно идти крутить стартер.
А в багажнике лежит на экстренный случай зарядник от ноутбука, переделанный на 14,5 В.
Этот же зарядник от ноута бывает накидываю на клемы и оставляю наночь для профилактики.
А я пользуюсь таким устройством
Пользуюсь давно уже. Еще на предыдущем авто. Штука удобная. Недостатков не заметил. Аккумулятор заряжаю периодически.
Да любой можно брать. Они все автоматы,компактные/лёгкие. От 600,до 1500 самые бюджетные и нормальные.
Отрадно наблюдать, что народ перешел к практике продления жизней АКБ. А не банальное, 3 года и на помойку
поумнели
