Галерея
Группа в Telegram
таже беда
радиатор новый
компрессор новый
система заправлена,давление в норме
реле проверены,предохранители тоже
компрессор не включается,только если принудительно проводами от фишки компрессора до аккума
че делать?пробовать перешивать блок климата?
таже беда
радиатор новый
компрессор новый
система заправлена,давление в норме
реле проверены,предохранители тоже
компрессор не включается,только если принудительно проводами от фишки компрессора до аккума
че делать?пробовать перешивать блок климата?
Подскажите, нужно ли скачивать фрион при снятии муфты и ее ремонте? И еще один вопрос про стопорное кольцо. Снял верхнюю крышку у муфты со шлицов а там 2 стопорных кольца. Одно большого диаметра - снимается на РАСжатие, а второе меньшего диаметра - снимается на СЖАТИЕ. Так какое снимать? Снял большое - муфту снять не мог. Маленькое снять не получилось (( Слишком глубоко. Не достает съемник. И мешается стойка металлическая. Так какое кольцо нужно снять, чтобы муфта слезала?
Подскажите пожалуйста.
Работал кондиционер, горя не знал.
Потом он начал отключаться в пробках, сначало на 10 сек потом больше, потом мог вообще в пробке включить на 10 сек и все. А потом вдруг не с того умер вообще.
Приехал на станцию закачал фрион, ни какой реакции. Даже когда под давлением была система ( я так понимаю что пока они трубки не отсоединили свои система под давлением) кондей не заработал.
Датчик расхода топлива ( для меня он был основным инструментом работает кондей или нет), сейчас мертво стоит на отметке 0.7 л/час, а с включенным кондеем стабильно показывал 1.4.
Машина Opel Astra хечбэк. 2010 Z16XER. Кодов ошибок при проверке через педали =) нет. Показывает 000000
Если можно, распишите пожалуйста подробно как что можно проверить, по идее машина на гарантии но ближайшая запись только на 2 августа. =(
Последний раз редактировалось Konstantin_81; 27.07.2011 в 18:20.
Лучше дождись 2 августа, но перед поездкой к дилеру промой радиаторы, чтоб тебе не предъявили негарантийный случай.Сообщение от Konstantin_81
Фреон скачивать не надо. Муфта снимается покачиванием, больших усилий применять не стоит, ещё труднее снять будет, особенно, если выколачивать начнёшь.
Кольцо, которое в глубине стоит (держит катушку) снимается китайским съёмником колец (за 150 руб.)с длинными прямыми губками, но их надо загнуть по глубине залегания кольца.
Все понятно. Спасибо за ответ.
Привет тоже проблемы с кондеем. В системе всё в порядке фреон есть давление держит,комп ошибку не выдаёт,электрика в поряде,но холодка нет чёрт побьери.Съездил на станцию говорят
сломала ступицу вала кандея.Надо менять полностью кандейПодскажите может такое быть или нет?
Может я чё не понимаю, но ступицы на компрессоре нет.Там есть муфта с подшипником(но она крутится всегда вместе с приводным ремнём), нажимная пластина муфты(она прижимается к муфте только при включении компрессора) и катушка, которая притягивает нажимную пластину.Это снаружи на валу. А внутри на валу стоит качающаяся шайба, которая толкает поршни и изменяет свой наклон, а с ним и производительность в зависимости от частоты вращения двигателя и давления фреона.Знаю, где точно есть ступицы - это в колёсах. Может ремонтники начали диагностику кондиционера издалека,чтоб уж всё в машине работало на 100%?Привет тоже проблемы с кондеем. В системе всё в порядке фреон есть давление держит,комп ошибку не выдаёт,электрика в поряде,но холодка нет чёрт побьери.Съездил на станцию говорят
сломала ступицу вала кандея.Надо менять полностью кандей
Проверь так:посмотри на заведённом двигателе и выключенном кондиционере на прижимную муфту (самое крайнее снаружи кольцо на компрессоре с 3 заклёпками) - оно должно стоять и не вращаться. Потом включи климат, должен раздаться щелчёк и кольцо прижмётся к муфте и начнёт вращаться вместе с ней. Если притягивается и вращается, то диагноз очень неутешительный( при условии, что всё остальное в норме, как ты писал), а если не вращается, то поиском найдёшь кучу решений этого вопроса.
Всем привет. Сломался кондей. Сначала электромагнитная муфта. После замены работал 3 дня потом сломалась нажимная пластина муфты. Где ее можно взять?
Доброе время суток. Хотел спросить, уважаемый УКРОПы4 решил проблему, если да, то каким образом?
Вот у меня чего то кондюк стал моросить. Если машина хорошо прогреется+на улице 35-37 градусов, то он начинает туда сюда дергаться. Отключатся, проходит пара секунд и он опять старается включиться. Смотрел на карслонов-крутятся оба. Если машина немного постоит, то начинает работать нормально, охлаждает на 5+. Радиатор кондея не менял. Смотрел на него, чистенький, не забит. Может стоит все же промыть его химией какой нибудь+карчер?
Пролез всё не нашел . У меня такая фигня , включаю климат на 16 или lo а воздух идёт обычный забортный . Но когда еду по трассе , или обороты двигателя 3100-3600 или выше , начинает идти отличный холодный воздух ! Что это подскажите .
misha126
вчера по трассе ездил такая же фигня у меня
Привет смотрел я на это кольцо с тремя заклёпками оно вращается постоянно как при вкл.кондее так и при выкл. Скорее всего хреновы ремонтники имеют большое желание меня нагреть! Они утверждают что это немецкий "андронный калайдер"так сделано специально если кандей клинит то вал переламывается для того чтобы другие узлы работали: помпа,генератор и др.Вот такая петрушка!! что делать кому верить подскажите дельный совет?!
Прохор
а у меня при выключенном - не вращается.
Мы же про то кольцо, которое левее от ремня?
Давай разберемся с машиной: Либо у тебя безмуфтовый компрессор, либо тебе там накрутили чего - то нереально.Привет смотрел я на это кольцо с тремя заклёпками оно вращается постоянно как при вкл.кондее так и при выкл. Скорее всего хреновы ремонтники имеют большое желание меня нагреть! Они утверждают что это немецкий "андронный калайдер"
Напиши какая машина и какой двигатель и год выпуска.
Я писал про компрессор с электромагнитной муфтой и регулируемой производительностью (если посмотреть со стороны радиатора на него, то увидишь электрический разъём на корпусе компрессора).
Интересно вот стало, а компрессоры сами ремонтируемые?
Всем привет. Вчера записался на диагности к дилеру "Авангард" (Ростов-на-Дону) по вопросу неработающего климат-контроля. Машина Opel Astra H седан, 2011 года, робот. В пользовании всего три недели. Поначалу климат работал исправно... но через какое-то время только гоняет теплый воздух. Как пояснил менеджер, бывает, что причина в переливе фреона на заводе, или в утечке. Вот завтра планирую узнать детали. Напишу позже все подробности, кому интересно.
Почему молчишь ?
да Кирилл, частая беда блока... Почему-то из настроек климата исчезает инфа о том что компрессор с электромуфтой.... Думаю это и тебя постигло...
компрессор включает блок управления двигателем по запросу
блока климатом
есм получает запрос
анализирует параметры (температура двигателя .давление фреона и тд )
так что надо смотреть дата лист двигателя приходит ли запрос от климата включает ли есм муфту
также из двигателя в управлении исполнительными механизмами повключать муфту
работаю с этими машинами с 2004 года
ничего там не слетает если не лазить кривым софтом и руками
Ошибаешься! В моей практике 2 случая, никто никуда не лез да и собственно нечем им было туда залезть, муфта тупо перестала включаться! В одном случае, даже пропали настройки распределения воздушных потоков и средней скорости работы вентилятора отопителя! Так что не все так однозначно как ты утверждаешь! Апо логике работы климата согласен, все именно по такому алгоритму и работает!
Решил написать свое мнение про муфту и ремонт катушки. (Опель-Astra H, седан 2008 г., сборка Питер). Извиняюсь, что длинно и может запутанно. Накопилось после прочтения форумов и своих действий. Да простят меня модераторы.
Диагностика:
Косвенный признак не срабатывающей муфты – повышение оборотов двигателя при включении кондея. Блок управления готовится к нагрузке. Если проблемы с давлением фреона, или мороз, или неисправны датчики – обороты не повысятся, блок и не думает запускать кондей.
Про то, что муфта должна крутится при включенном кондее, уже писали не раз.
Кстати не понятно, что имеется ввиду, когда говорят о том, что муфта прокрутилась (резинка прокрутилась). Из резинок в муфте только демпферы, чтобы сгладить удары внешнего круга, который собственно и примагничивается к шкиву, о внутренний круг в момент выключения.
Правда следует отметить, что в электронном каталоге для двигателя Z16XER показаны две различные муфты (значит, возможны варианты исполнения).
Можно, как уже писали запустить принудительно – замкнуть контакты 30, 87 реле К8.
Для такой проверки реле собрал простое устройство – два контакта, провода и выключатель на 16 А. Воткнул вместо реле и «включай», «выключай»
Точная проверка катушки – замер напряжения на разъеме катушки (на компрессоре) и замер сопротивления между контактом 87 в месте расположения реле K8 (в моторном отсеке) и землей (ткнуть в двигатель, например, рядом тепловая защита). Сопротивление порядка 4,4 Ом.
Напряжение покажет, что с проводами все в порядке и команда на включение проходит. Сопротивление – целостность катушки и термопредохранителя.
Разборка (работал снизу):
Откручиваем центральный болт у муфты. Главный вопрос, чем держать муфту? Были разные советы. Мне понравился совет использовать винтовой хомут и крепить винт проволокой за какую-нибудь часть двигателя («дешево и сердито»). Я использовал ременной съемник (очень пытается сорваться с муфты). Ключ Torx 30 брал изогнутый из набора ключей, вставлял в стальную трубку и забивал кусок деревяшки. Получилось удобно, с длинной рукояткой (хороший рычаг).
С помощью раскачки снял муфту. Не теряем прокладку, она выставляет зазор 0,3-0,6 мм между муфтой и шкивом.
Дальше съемником (на разжим) снял стопорное кольцо. Клещи лучше купить изогнутые под прямым углом и длиной изогнутой части примерно 50-60 мм (для второго кольца).
Снимаем шкив и получаем доступ ко второму кольцу (то которое большое и на разжим).
Снять съемником второе кольцо у меня не получилось. Разрез кольца был расположен к верху и съемник ручками вниз не влезал, а ручками вверх было неудобно работать (очень тесно).
Кольцо снял двумя отвертками, особенность кольца – можно подобраться под внутренний край.
Ремонт:
Собственно ремонт мой состоял из замены катушки. Заказал в Exist, кат. ном. – 1618329 (дорого блин). В комплекте пришло: катушка, центр. болт муфты (уже с герметиком) и стопорное кольцо для катушки. К сожалению, найти в инете термопредохранитель с реальной поставкой не получилось (подходит TZ-K-18). Куплен термопредохранитель на 192 град. и рабоч. ток 10 А, но большой по размерам и думаю, в дальнейшем уместить его в стороне от штатного места, на проводах (запас будет на будущее, «три раза сплюнул»).
Вариант закоротить пред. не рассматривался. Это термопредохранитель и он должен срабатывать от перегрева. А то можно и на пробой изоляции нарваться.
По поводу бросков тока: при включении производитель видно решил, что не страшно. При выключении – применена диодная защита, параллельно катушке включен диод.
Все собрал (вот тут и пригодился съемник для кольца катушки). Поставил простой болт М6 с фиксатором резьбы. Кондей работает.
Проверка первой скорости вентилятора:
Существует три схемы включения вентилятора (с одним вентилятором). Зависит от двигателя, наличия кондея, и «желания производителя».
Без добавочного проволочного сопротивления (R) – одна скорость (в блоке только реле К12),
с одним R – две скорости (реле К12, К13, три провода на вент.),
с двумя R – три скорости (реле К11, К12, К13, четыре провода на вент.).
У меня схема с одним сопротивлением. Защита от перегрева сопротивления (возгорание, повреждение деталей) организована термопредохранителем.
Вот здесь при ремонте можно и закоротить пред. (если не боитесь).
Я проверял работу вентилятора, просто замыкая контакты в монтажном блоке (контакты 30, 87) соответствующих реле. Малая скорость – реле К13.
На заметку: Я после сборки муфты сразу попробовал завести двигатель (со снятым колесом) – комп словил ошибку 501f0, загорелись лампы ABS и ESP («инфаркт»). Но это «лечится» если проехать метров 50. Происходит самодиагностика системы.
Поимел проблемы с климатом через 1,5 года (пробег 30 тыс. км) после покупки Astra H 1,8 MT. Сначала кондиционер периодически выключался, затем совсем перестал работать (муфта не замыкалась, обороты двигателя не менялись при включении кондера). Ездил к дилеру (Прагматика, СПб) на диагностику, два раза диагностика за свои деньги, с третьего раза выяснили, что проблема с каким-то проводом, заменили по гарантии. Более сей дефект не беспокоил (тьфу-тьфу!!!); сейчас машине 3,5 года и 82 тыс. км.
Всем привет. Народ у меня пропало меню включения кондера. т.е. при нажатии на центральную крутилку на кблоке климата не выводится меню на экран шо делать посоветуйте люди дорые.клему сбрасывал не помогло.
у меня тоже интересный случай был с кондиционером , наступила весна на улице +23 еду с открытым люком , жарко ,ну думаю дай кондей включу ,нажимаю на кнопочку ,а холодка нет . тем летом включал всё работало,а тут хрен. зимой не разу не включал . расстроился . договорился с диагностом .тот проверил фреон всё в норме , прозвонил провода , катушка на компрессоре говорит не рабочая , замена будет стоить 2000р . отдав ему 400 р за диагностику поехал домой . на экзисте катушка 3800 р денег что то жалковато ,ну а что делать ,без кондея летом пипец . дальше интереснее, по совету друга взял да и постучал легонечко молоточком по муфте ,эффекта ни какого , компрессор так и не включился . сегодня еду с дачи ,дай думаю повтыкаю кондей , нажимаю , и не понимаю что за чудо , вроде как холодком подуло , выставляю на 16 градусов ,вентилятор на максимум , через 5 минут начал замерзать . останавливаюсь ,залажу под капот - УРА заработало .компрессор работает .вот такая история ,видно за зиму чтото в муфте в этой что то закисло , постучал и отошло , так что может кому и полезно будет
вот тоже задаюсь этим вопросом. лежит один.
Скажите а может компресор вклюсаться но не качать если мало фриона?
У меня такое на G-ке было, а на H-ке не знаю возможно ли.
Нет. Там стоит датчик давления. При снижении давления фреона ниже минимального, муфта компрессора не включится, так-же она отключается при повышении давления выше максимума.
Я правильно понимаю, что если первая скорость вентилятора исправна, то он должен на ней всегда работать при включенном кондиционере даже если сам кондиционер фактически не работает по причине неисправности муфты? С точки зрения блока управления-то он работает если давление в норме и ошибок нет. И если у меня включается только при температуре выше 100 градусов и молотит сильно, надо полагать на второй скорости, то это и означает, что первая неисправна? При этом кондиционер да- не холодит, дует забортный воздух и муфта не крутится, но ошибок нет и давление в порядке, предполагаю это термопредохранитель, завтра буду разбираться.
Еще вопрос- если это все происходит от жары и плохого охлаждения забитых радиаторов, то это должно случаться летом? А как-то все больше вижу, что начинается у людей после зимы при первой жаре, вот и у меня так же, осенью до конца все работало, иначе заметил бы, зимой было выключено, а сейчас началось. Может там действительно что-то закисает за зиму?