Галерея
Группа в Telegramвсем привет, проверил только что педальным методом и 001463что посоветуете? тисяч наверное 5 есть тарахтение легкое при заводе, и иногда на горячем, но оно длится не долго, пару сек
Добавлено спустя 56 секунд:
забыл написать седан 1,6XER ручка
всем привет, проверил только что педальным методом и 001463
Добавлено спустя 56 секунд:
забыл написать седан 1,6XER ручка
asteroid
У меня эта ошибка ушла после того как я сетки с клапанов снял и уже 10 т.км не появляется. Тфу-тфу
У меня Авео, двигатель F14D4, это такой же двигатель как и на ваших машинах. Шестерни распредвалов и электромагнитные клапана у нас одни и те же. Я разбирал немного заедавший электромагнитный клапан и мне удалось его отремонтировать, сейчас но исправно работает, но уже поздно - из за плохой подачи масла в шестерню она похоже начала умирать. При разборе клапана и его изучении я пришёл к выводу, что сетки с клапанов просто для профилактики снимать нельзя - отсутствие тонкой фильтрации масла перед попаданием его в шток способствует заклиниванию клапана. Электромагнит не в состоянии закрывать или открывать клапан при попадании в него даже незначительной грязи. Электромагнит слабый, а шток клапана ходит в корпусе очень плотно, так, что при отсутствии масла, при промывке клапана его трудно продвинуть из за трения. Считаю, что основное отличие старых и новых клапанов в способе крепления сеток и конфигурации отверстий. Старые клапана имели ненадёжные замки сеток и способы крепления их на клапанах. К стати у меня заклинило клапан и естественно начала стучать шестерня на выпускном вале, на этом клапане был разомкнут замок и сетка была раскрыта (масло поступало в клапан не фильтрованное), а на впускном клапане сетки держались нормально и шестерня не была изношена. Отверстия в новой конструкции клапана сделаны овально, для того чтобы острые грани штока перекрывали отверстие постепенно по касательной - это уменьшает трение и возможность заклинивания клапана. Я и сам сейчас езжу с клапанами без сеток - на днях жду прибытия новых клапанов, но езжу скрепя сердцем - если малейшая грязь попадёт в клапан его заклинит и шестерни будут разбиваться. Сетки нужны, но если они стали отваливаться (на старых типов клапанов) то их лучше временно снять и постараться как можно быстрее заменить клапана на новые. Считаю, что основной ошибкой, приводящей к повторной замене убитых шестерен, это первоначальная замена шестерен без замены клапанов - следствие убрали, а причину убрать не удосужились. При отказе шестерен главное не только поменять их самих, но и клапана обязательно. К стати на вид и по проверки работоспособности мой неисправный клапан казался почти нормальным, вот только при подачи на контакты 12 вольт не так сильно и чётко щёлкал, как исправный, разобрал клапан, прочистил сольвентом, подрастянул пружинку между штоком и торцевой сеткой и он стал работать на полную. Сейчас дизельных стуков уже не наблюдаю, но двигатель работает шумнее - сильнее гудит, особенно на оборотах, видимо шестерня подразбилась. К стати такие же клапана и шестерни как у вас не только на Авео, но и на Лачетти, а может и ещё на каких GMовских машинах.Сообщение от jeka_022
Золотые слова!
Респект тебе, добрый человек, что появился у нас на форуме. Периодически отписывай, плз, свои соображения.
Ермыч
проще говоря, тарахтение при заводе двигателя напрямую связано с клапаном? а еще точнее с плохой его работой???
замечу то что я не имею в виду какой либо стук или подобное, именно обычное тарахтение без ошибок на бк
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
кстати знаю где один клапан находится около грм, а второй??
и какой там артикул на новые клапана?
момент, если масло в коапан а потом и в шестерню попадает из двигателя через среднюю прорезь, на которой нет сетки, то получается с твоих слов "грязь-мусор" не должны попадать в клапан из шестерни. и тут вопрос - а от куда в шестерне мусор? Если от их разбивания и умирания, то почему тогда они разбиваются и умирают?
чувствуешь круг замкнутый?
Если тарахтение происходит только при холодном пуске двигателя и длятся несколько секунд, то это является предвестником скорой неисправностью двигателя. И хотя GM, да и не только GM, неоднократно указывали в своих бюллетенях, что стуки в первые секунды после пуска - это норма. Всё же это указывает, что двигатель испытывает сильное масляное голодание - детали гремят, потому что в них нет пока масла. Масло должно оставаться в каналах и полостях двигателя, только давление его должно понизится, но что бы его догнать насосом до нормы достаточно и одной секунды, если масло в каналах. Если шестерни стучат при запуске, то это уже указывает на то, что клапана плохо держат и медленно нагнетают давление масла, то есть отказывают.
Клапаны расположены симметрично продольной оси двигателя, смотри на рисунке.
Номера старых, не модернизированных клапанов - 12992408 (эти лучше не ставить), ставить нужно новые клапана - 1235299, 55567050, 6235597. Оба клапана одинаковые.
Ты видимо не читал совсем эту тему, раз задаёшь такие вопросы. Я перечитал её два раза, поверь мне, что хоть это и очень долго, но очень полезно.
Сегодня мне пришли новые клапана - 55567050, брал в экзисте по 2800 руб. за штуку. При более пристальном рассмотрении - ствол клапана теперь из легированной инструментальной стали, а у старого - из алюминия. И отверстия средние, что не под сеткой на новых клапанах вообще круглые, а не овальные! Так, что вот так вот. И подозреваю, что мощность электромагнита больше. Поставил их, но конечно ни какого эффекта это не дало - двигатель стучит, нужно срочно менять шестерни. А это ещё 14000 за обе и за замену 3300 (у нас в Брянске за столько шестерни меняют в Автомире, естественно ремень ГРМ та же цена). Но что поделаешь, нужно срочно менять, а то сальники распредвалов накроются и выльют масло на ремень ГРМ.... Чек стал гореть почти постоянно, ошибку считать не могу - в Авео нет встроенного сканера ошибок, ну и так понятно - клему с выпускного клапана снимаю и стуки прекращаются. К стати стуки почему то идут не от самой шестерни, а от клапана 4 цилиндра - я стетоскопом выслушал.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Я не могу утверждать, только предполагать. Масло из двигателя в клапан попадает по каналу из фильтра, то есть полностью очищенное и на входе в клапан его незачем фильтровать, а вот из шестерни назад масло идёт уже после своей работы и с продуктами износа и опять же через этот клапан, но на пути в него уже стоят сетки, и если даже шестерни нормальные, то всё равно масло после отработки по ним содержит продукты износа. Клапану достаточно микроскопическая соринка, что бы его заклинило - я его в руках прорабатывал и поражался насколько плотно подогнаны поршень с стволом. И вот, замок на сетке ослаб от постоянной перемены давления, половинки сеточки разомкнулись, и в клапан пошло масло из шестерен не фильтрованное, и шток начинает подклинивать, и шестерни начинают испытывать не достачу давления масла и начинают стучать и интенсивно изнашиваться ещё больше забивая клапан и его окончательно заклинивает. Вот такую арифметику я вывел для своего заклинившего клапана, на котором был разомкнут замок и именно его шестерня и погибает. Вот такой вот действительно замкнутый круг, но замыкание его происходит из за открытой сетки. Я ещё раз повторю, что это моё мнение и я могу ошибаться, но мне так кажется. Добавлю в своё оправдание, что имею соответствующее образование и работал инженером в автосервисе и механиком в автоколонне, это не похвальба, просто сам чувствую, что вроде бы немного соображаю.момент, если масло в коапан а потом и в шестерню попадает из двигателя через среднюю прорезь, на которой нет сетки, то получается с твоих слов "грязь-мусор" не должны попадать в клапан из шестерни. и тут вопрос - а от куда в шестерне мусор? Если от их разбивания и умирания, то почему тогда они разбиваются и умирают?
чувствуешь круг замкнутый?
хорошо, допустим из-за клапана все дело происходит, но ведь не всегда тарахтит! т.е у меня когда на мелком спуске или ровной поверхности никаких проблем с заводом, с холодного или горячего завода сказать не могу, и так и так бывает
и вот еще что, тарахтеть может начать, но бывает что еще сто тыщ протарахтит, или сходу сбивается выдает ошибку и отсчет пошел, как это объяснить?
а есть где нить фото и мануал как снять етот клапан, в моем случае выпускной, тоисть тот что ближе к переду автомобиля? а то я уже перечитиваю тему и никак найти не могу
писи: сори за повторение вопроса если такой уже имел место
вот кстати как бы при снятии клапана грязи туда не подкинуть!
да я без претензий)) так же чисто рассуждаю
вот представить не могу какие там продукты износа)) не ШПГ все таки) а если они есть прдукты, то получается конструктив шестерни такой, что перемалывают шестерни сами себя - а вот почему перемалывают? чисто конструкторский просчет в самой шестерне или из за пусков без давления (отсутствие обратного клапана например) или и то и то...
а засорение клапана уже следствие...
Добавлено спустя 51 секунду:
не кидать его в землю)))
dimm33
так двиг грязный, частички мелкой грязюки при снятии, тоже вариант
вообще кто менял себе шестерни с клапанами пусть даст ответ!
вынул-вставил))
почисть что рядом есть и вперед
dimm33
я думаю даже смысла нет лезть, если бы в ОД знали суть проблемы, я б уже узнал, они как ни как по гарантии меняют поголовно такую траблу
если уж просто предположить, тарахтение еще не поломка, нету точного срока когда слетит шестерня, если бы шесерни начали испытывать постоянное голодание, как они могут тарахтеть 50-100 тысяч кряду???
ну зачем тогда интересуешься как их менять?
dimm33
нет я хотел вынуть-посмотреть, любопытство)) может и выкручу один, посмотрю что там с сеткой, а 6 штук выкладывать как то в лом, один хрен тарахтеть будет
кстати такую странность у себя заметил когда чехол снял у грм, та шестерня что ближе к радиатору ( забыл как ее там) как новая, а подальше покрылась таим оранжевым налетом, это что за прикол?
Так при работе любых зубчатых зацеплений будут продукты износа там ведь и трения и удары, а тем более в такой интересной конструкции. Вон в Volkswagen какие дебёлые шестерни фазорегуляторов и то к 100000 изнашиваются.да я без претензий)) так же чисто рассуждаю
вот представить не могу какие там продукты износа)) не ШПГ все таки) а если они есть прдукты, то получается конструктив шестерни такой, что перемалывают шестерни сами себя - а вот почему перемалывают? чисто конструкторский просчет в самой шестерне или из за пусков без давления (отсутствие обратного клапана например) или и то и то...
а засорение клапана уже следствие...
Добавлено спустя 51 секунду:
не кидать его в землю)))
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Это ржавчина от конденсат, у всех есть.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А у тебя давно уже тарахтит? Сильно?
Ермыч
нет не сильно, в плане тарахтит а не громыхает, и то не всегда, как я уже сказал, раз на раз не приходится, точно скажу когда машина на спуске нифига не тарахтит
как вариант рассматриваю излишне быстрый пуск от мощного аккума, когда заводит стрелка тахометра аж до 1100 прыгает, а со старым такого не было, акум 74 а пуск ток 780
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
кстати проверить на сколько хороши новые клапана можно без проблем и так, с какой то серии по вину (здесь говорилось) и с какого то года пошли в серию с завода на опеля, вот давайте теперь мучать астраклабников у которых есть машины подходящего года, по вопросам тарахтения и чего либо еще
6235597 - другая кодировка 12992408 (exist.ru)
Данные exist по ценам:
1235299 - 3347 руб
55567050 - 2712 руб
6235597 - 4742 руб
Довольно большой разброс цен, вызывающий определенные сомнения по поводу взаимозаменяемости!
ВИН : WOLOAHL0885048898
двигатель номер : C6880
выпущена в конце ноября 2007...
куплена мной в апреле 2008
...тарахтения при заводе и потом не было (3 раза плюнул)... единственный шум -подцокивание при прогреве (где то с температуры 30...до 50-60 ) потом всё нормально
клапана не снимал...ХЗ какие там (боюсь снимать)
...давай те всё таки наверняка выяснять с какого момента пошли модернизированные клапана и шестерни
Очень важный вопрос - сколько по времени у тебя уже такое наблюдается? Какой пробег при таком стуке и прогрессирует ли он? А то, что при наклоне машины передом вверх начинает стучать сильнее, так это и у меня так, да и не раз от других это слышал.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
6235597 и 12992408 - это не другая кодировка, это разные клапана, первый это старой конструкции - не модернизированной, а второй это новой - модернизированный. Все эти клапана взаимозаменяемы, а в том что так разнятся цены нет ничего удивительного. Посмотрите на цены шестерен от 3800 руб. ( ) до 9900 руб. ( ) за одно и то же.6235597 - другая кодировка 12992408 (exist.ru)
Данные exist по ценам:
1235299 - 3347 руб
55567050 - 2712 руб
6235597 - 4742 руб
Довольно большой разброс цен, вызывающий определенные сомнения по поводу взаимозаменяемости!
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Скорее всего у тебя стоят шестерни и клапана старой конструкции. Это не даст тебе полной уверенности в том, что именно стоит на твоей машине. Нужно снять верхнюю крышку ГРМ (всего то выкручиваются два болтика простой головкой на 10) - на шестернях стоят их номера, и вытащить клапана - то же очень просто, по одному болтику выкрутить на Е8, правда вытаскиваются туговато.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 48 секунд:
Размышления шпиона с форума Авео перед машиной с кувалдой в руках.
Думал я тут и надумал.
Мы вроде как выяснили, что шестерни выходят из строя по причине сильных ударных нагрузок внутри, которые начинаются по причине отказа в работе электромагнитных распределительных клапанов, которые в свою очередь отказывают (заклинивают) по причине загрязнённого и вязкого масла. Вот на последнем факте хочу заострить внимание и более детально его разобрать.
ИМХО:
Почему клапан отказывает и перестаёт нормально подавать масло в шестерню? Путём исключения всех возможных причин приходим к единственно более реальной – это его заклинивание. При разборке клапана я обратил внимание на сколько плотно и тщательно подогнаны внешний диаметр его поршня с внутренним диаметром гильзы – допуск почти нулевой, там нет ни каких уплотнительных колец, поршень и гильза буквально притёрты друг к другу. Если промыть клапан в сольвенте или уайтспирите то шток заклинивает, на столько они тщательно притёрты друг к другу, что чистая сухость и отсутствие тоньчайшего слоя смазки уже дают его заклинивание. То есть очевидно, что для нормальной безотказной работы этой конструкции необходимо чистейшее масло совершенно определённой вязкости. На входе масла в клапан из системы смазки (от насоса) нет фильтрующей сетки… А зачем она там, ведь по идее то масло в клапан заходит чистое – по каналу в двигателе от масляного фильтра, а вот на выходе из клапана уже стоит сетка, но не что бы фильтровать масло идущее из клапана в шестерню, а что бы фильтровать масло поступающее обратно в клапан из шестерни, так как в шестерне оно уже выполнило свою работу и через это приняло в себя малую часть продуктов износа шестерен. Это всё по идее, а на практике чего может получится – в конструкции системы смазки двигателя имеется перепускной клапан, который при забитом грязью масляном фильтре открывается и перепускает не фильтрованное масло в систему, что бы забитый фильтр не перекрыл подачу масла и не создал масляное голодание деталей. Тут из двух зол выбирается наименьшее – пусть уж в зоны трения пойдёт грязное и не фильтрованное масло, чем вообще не пойдёт ни какого, что бы быстро не угробить двигатель. То есть, если фильтр засорен так, что он сильно сдерживает масло, то открывается перепускной клапан и грязное масло идёт в электромагнитный клапан. Клапан начинает клинить; масло плохо поступает в шестерни; шестерни начинают стучать, замки сеток, из за избыточного давления изнутри клапана, раскрываются и раскрытые пропускают обратно в клапан мусор от разбивающихся шестерен, от этого клапан начинает клинить ещё сильнее, пока не заклинит окончательно от стружки шестерни, и тогда шестерня начинает уже не временами постукивать, а грохотать, и быстро разбивается… Вот такая вот арифметика… Мой вывод: перепускные клапана это очень точно подогнанный и тонкий механизм, требующий чистого и определённо вязкого масла. По этому нужно особо тщательно подходить к подбору масла для нашего двигателя, менять его по чаще, и в чистоте содержать масляный фильтр. Предлагаю, для профилактики такой затратной неприятности менять масло не более чем через 7000 - 10000 км., а картриджи масляного фильтра через каждые 3000 – 5000 км. (то есть дважды за один цикл замены масла), благо картридж меняется до смешного очень просто и стоит качественный 250 – 300 руб.
Не помешало бы для наших двигателей иметь указатель загрязнённости масла и фильтра, основанный на разности давления масла до фильтра и после. Его можно сколхозить в виде манометра.
Свои размышления и выводы я не считаю притчей во языце, я могу ошибаться. Очень буду благодарен, если меня кто либо поправит и мы вместе протолкнёмся по ближе к истине.
Ермыч
при наклоне не стучит, да и за сегодня замечено, подизелил слабенько разика 2-3 а заводил я сегодня много!
по времени не помню, наверно с 40ка где то или 45, нифига не прогрессирует, моментами даже деградирует , заметил что на холоде даже меньше.
и еще раз повторюсь это не стук! стук слишком характерен, шум другой, и точно к поломке, а это так, как будто что то на секундун разболталось незначительно, и сразу же вернулось на место.
масло можно менять до 10 а фильтр 2 раза смысла? проверить его можно со сменой масла, если будет такой уж загаженый тогда есть повод
У меня сосед ездит на GTS (1,8 XER ессно) раньше работал механиком на СТО в "машинном дворе", я его на своих 16 тыс. пробега где то спрашиваю как дизелят XER? Послушай говорю мой движок есть дизеление или нет я не пойму. Он говорит ты лучше мой послушай и поймешь тогда. Завел он свой о 50 тыс. пробега да дизель так дизель такое сложно не услышать. Почему шестерни не меняешь спрашиваю... говорит вот когда начнет на прогретую греметь постоянно на холостых тогда и поменяю, шестерни уже заготовил. Про клапана я тогда не в курсе был поэтому не спрашивал. Послушали мой движок все тихо, сказал что мне еще ездить и ездить до грохота, только внатяг нельзя давление масла недостаточное будет.
И вот сейчас с наступлением холодов и у меня начал греметь при заводке утром после ночной стоянки 1-2 сек. как положено гремит потом в течение дня не гремит
Спайк
внатяг как я понимаю когда дрожит вся машина))
а ты научись по мужицки втыкать, у меня упиралась, а я ей воткнул как следует, и теперь не противится малышка)))
Так.
Пол часа назад заводил на холодную (на улице +10). Завожу - тихо. Включаю венилятор на обогрев на 4-5 скорости - начинается этот самый ГУЛ. Выключаю обогрев - тихо. Вкючаю - опять ГУЛ. Как обогрев салона влияет на шестеренки? Или это уже не шестерни?
Проехал 10 км. - двигатель прогрелся. Заглушил. Повторил процедуру - тихо.
Е мае, люди, чтож тварицо та такое!
Rokot
к хорошему мастеру! все равно сам не починишь
2 Рустик ага когда дрожит, а с силой включать... боюсь коробку убить\тяги растянуть, после логана как то не привычно, там передачи можно сказать сами включались не много направляешь\давишь рычаг и все включилась и первая и другие
Спайк
ладно еще привыкнешь))
у кого астры с новыми клапанами??? блин интересно ведь знать наверняка
хотя по моему не от них стук и тарахтение
это понятно, но есть у кого мысли?