CoDeMasteR
и по стоимости расходников отличается на стоимость только самой шестерни. Сомнительная экономия...
Адекватная стоимость работ по этому направлению 4500-6000. Так что цена вполне сностная
San4ez46
я тебе написал все в личке.
К официалам 50/50 лотерея. Работать на дядю спустя рукава еще ни кто не разучился
Не забывай, что официалы еще тебе впарят "мойку техническую", "снять/поставить защиту картера", "диагностику электроники" и т.п. Дамаю будет плюс 1500-2000р к цене, заявленной по телефону.Сообщение от San4ez46
А ошибки считать и потом их потереть? Это же компьютерная диагностика!!!
Без нее ни куда. Не ремонтируются без компьютерной диагностики машины
San4ez46, не спросил в комисе цены на зч? Намного выше предлагаемых здесь на форуме, может кто в курсе?
Я все еще готовлюсь к худшему - замене комплекта клапанов и шестерен, хоть и не совсем симптомы схожи. А комис относительно недалеко находится от меня, вот к ним на диагностику и собираюсь, а там гляди, чиниться останусь, хотелось бы прикинуть бюджет сего мероприятия заранее.
Последний раз редактировалось paramilitare; 20.02.2013 в 20:14. Причина: убрал опечатку: вместо "уродство" :D стало "собираюсь"/ андроид-вредитель
paramilitare
может просто на нормальную диагностику и начать с минимума - замены клапанов?
А там уже по результату диагностики и делать выводы? Чего готовиться-то раньше и напускать страх на свой кошелек?
Я реву как гребанный мопед без глушака, токо звук где-то с двигла идет, прохожие шарахаются и стаи ворон уходят ввысь.. мне ехать стремно далеко, а до комиса с первомайской - живу там, рукой подать.
ЗЫ
Не "уроды" , - андроид вредитель
Рев тут явно не причем. Может прогорела прокладка выпуска?
Это гадание на кофейной гуще... Нужна грамотная диагностика
наверное гофра где поддон
roman200008
то же вариант. Или могли банку пробить или еще много всяких или может быть
В Лаура-Тула мне озвучили ценник в 3200 за работу.
От того меняешь ты одну шестерню или пару объем работ не меняется по сути.
Если менять просто шестерни и клапана без смены ремня ГРМ и двух его роликов то не нужно снимать это "ремень навесных агрегатов, его натяжной ролик, шкив этого ремня с коленвала, сам ремень ГРМ" всё это остаётся на автомобиле, ремень ГРМ просто скидывается с шестерёнок и накрывается клеёнкой что бы на него не попало масло и всё
полностью согласен, без диагностики никак. Признаюсь: механик с меня никудышный, так что поеду в сб к мастерам. К кому - уже писал, почему именно к ним - тоже.
Насчет без глушака я малость преувеличил, но звук реально похож на "Карпаты" и однозначно громче обычной работы двигателя. Странно, что урчание это сначала было прерывистым, а буквально за пол часа и 20 км стало постоянным..
- хз, но мне показалось, что источник под клапанной крышкой где-то..
Может быть прокладка меду головкой и выпускным коллектором тогда
Парни, нашел в инете инфу, что
Усовершенствованные приводные колеса распредвалов внедрены в производство со следующего номера двигателя: 20HR9379 (07.08.2006)
Как определить, мой номер двигателя до внедрения новых шестерней или уже стоят новые?
Номер моего мотора 20KD09XX
У меня мобиль был выпущен 17.10.2007г. но шестерёнки стояли старого образца
Эт ты отсюда взял
Да, именно от туда.
Блин, не дал ты мне порадоваться, у мну авто 05.2007...
А какой у тебя номер двигателя?
San4ez46
не страдай фигней и посмотри номера на шестернях скинув кожух ремня ГРМ.
20KW9184
krenkel
я в командировке, поэтому только и остается как страдать фигней)) как вернусь - обязательно гляну.
где то видел косвенную диагностику шестерен. типа надавить на ремень, пошевелить шестерню. не могли бы подробней написать, как можно оценить их состояние, не скидывая ремня?
San4ez46
это не косвенная, а самая что не на есть прямая.
Скидываешь кожух ремня ГРМ, смотришь номера шестерен, с усилием давишь на ремень ГРМ, смотришь какая шестерня и как проворачивается или болтается.
Если шестерня хоть чутка поддалась нажиму на ремень и отклонилась от зафиксированного положения, то она уже дохнет. Если сильно отклонилась, то она уже сдохла
Если под кожухом масло есть, то это или сальник шестерни развалился, или течь пошла из под бугеля.
Еще может забрасывать с сальника коленвала, если он стал течь.
В любом случае все это не хорошо.
krenkel
А там что бы кожух ГРМ скинуть, тоже головка TORX нужна?
под клапана Е8, а тут какая? E6?
Это ж Опель!!! Тут Или торксы или Ешки.
На крышке, кажется, 10. Потребуется скинуть воздухан с его насиженного места для удобства
Вообщем все почти как у всех. Сначала на кожухе ремня ГРМ увидел масло, ну подумал хана сальникам распредвалов либо сильно тапку по трассе даванул. Протер насухо но через время опять крышка запотела причем больше в раене выпуска. Снял крышку ГРМ надавил на ремень и впускная шестерня повернулась до момента соприкосновения лопаток которые внутри, выпускная ни двинулась ни на мм. Впускная шестерня нового образца а вот клапана старого, ошибок нет, дизеления вроде тоже нет, тянет вроде не плохо но сравнить несчем. Прикупил сальники купил клапана купил впускную шестерню гайку к ней и вот думаю стоит ли менять выпускную шестерню. Может она не двигается при надавливании на ремень потому что она в другую сторону двигается, т.е. если например нажать на ремень ниже шетерни то она будет двигаться (объяснил как смог), плюс боюсь за выработку на шестерне (если она там окажится) которая приведет к течи сальника. Вообщем весь в сомнениях. Ну и теперь вопрос
Подскажите люди к то в теме, как зафиксировать коленвал чтоб открутить шкив. Читал в тисе да и где то в форуме говорилось что под масло фильтром есть отверстие в которое необходимо воткнуть шестигранник. Смотрел на яме так и нечего не увидел, ткните носом пожалуста, мож у кого есть фото этого места.
И еще приблуду для фиксации валов сделал, а вот приблуды для фиксации шестерен нет. Но почитав форумы по данной проблеме нашел мнение что шетерни пофик как ставить главное валы и коленку правильно выставить, а метки на шестернях нужны лиш для того чтоб при замене ремня ГРМ использую приспособу не разбирать двигатель как при замене шестерен. Кто что может сказать по этому поводу?
#Konstantin#
Попробуй сделать ремонт без инструмента. Как говорится: "Флаг Вам в руки!"
Города в профиле нет, пробега машины нет, навыки подобного ремонта Вами есть или нет мы не знаем.
Выставите Вы шестерни как вздумалось. Хорошо. Как проверять правильность выставления теперь будете? Пальцем в небо будете тыкать? Так что метки не просто так имеются.
А если промахнулись на зуб или два, а такое часто бывает, как проверите этот момент?
Не заработало после Вашего ремонта. Привезли в сервис ,а у Вас несовпадение в 10 зубов, к примеру. Мастер Вам сразу скажет, что двигун под разбор и на дефектовку. Вам оно надо?
На 10 зубов двигатель сразу клина схватит))). Вот это вот работает сам лично так делал: "Но почитав форумы по данной проблеме нашел мнение что шестерни пофик как ставить главное валы и коленку правильно выставить, а метки на шестернях нужны лиш для того чтоб при замене ремня ГРМ использую приспособу не разбирать двигатель как при замене шестерен" если есть фиксатор распредвалов то всё получится.
Именно к этой мысли был приведен пример с 10ю зубьями. Просто тупо их изначально так поставили не по меткам, а не провернуло ремень.
Это пример
Пытаюсь отговорить человека делать не по меткам выставление шестерен. Потом могут быть печальные последситвия
Ну это если в дальнейшем соберётся менять ГРМ не сам а в каком-нить сервисе то там на ворочают конкретно хотя всё шестерёнки поставят по меткам, у меня щас например если распредвалы выставить фиксатором распредвалов то метки на шестерне на впускном смотрит на генератор а на выпускном смотрит чуть на вверх но не как положена друг на друга))))Именно к этой мысли был приведен пример с 10ю зубьями. Просто тупо их изначально так поставили не по меткам, а не провернуло ремень.
Это пример
Пытаюсь отговорить человека делать не по меткам выставление шестерен. Потом могут быть печальные последситвия
Так метки друг на друга по определению не смотрят. Они же друг над другом ставятся
По моему впускная выше выпускная чуть ниже, выводятся они хорошо при одевании ремня потом затягиваем шестерни
Привет всем. Господа, посоветуйте по моей ситуации:
В собственности есть опель астра H 2007 года с движком Z16XER, пробег 118.000
Как и у многих других "счастливых" обладателей данного двигателя стала проблема дизеления и как следствие, замены шестеренок распредвала. Шестеренки заказал, и их заменили. Попутно заменили сальники распредвалов и прокладку клапанной крышки. И ремень, потому что в моем случае старый был в масле весь.
Шестерни заменили, двигатель перестал дизелить, стал тихим. Когда все собрали и я выехал из гаража, загорелся значок машины с гаечным ключом, выбились ошибки 001463 и 001161. До этого с момента начала сильного дизеления появились ошибки 001304 и 001166. Я заметил, что обороты немного плавали, перед тем, как замереть, а когда начал движение - машина совсем не хотела ехать. Через метров 100 я уже начал разворачиваться назад, но машина вдруг как очнулась и проявила отличный отклик на нажатие педали газа. Меня это успокоило и я уехал.
Когда на следующий день я поехал в командировку (500км). Заметил, что машина иногда теряет мощь, тупит одним словом. А в следующие мгновения опять отлично едет. Расход при этом оставался таким же, как всегда. Еще на холостом ходу при резкой прогазовке на доли секунды слышны поклацывания клапанов, потом все тихо.
Вопрос: мне неправильно настроили газораспределение? Кстати, они делали "это на глаз". Есть ли способ на 100% это узнать и какие методы диагностики? Или второй вариант, я не менял электромагнитные клапаны, может ли быть такое из-за них?
PS: позвонил мастерам, которые меняли шестеренки, они сказали что мозги авто не могут перенастроиться на работу с новыми шестеренками, отсюда всё. посоветовали прогреть машину до рабочего режима без нажатия педали газа. Звучит не сильно убедительно, я то как пойду с работы - так и сделаю, хочется мнения других экспертов что к чему...
Галерея
Группа в Telegram