Галерея
Группа в Telegram
Недопонял, что так улыбнуло? Или Вы путаете свечи подогрева со свечами бензомешалки? Так это совсем разные вещи, и тут над Вами надо улыбаться.
Недопонял, что так улыбнуло? Или Вы путаете свечи подогрева со свечами бензомешалки? Так это совсем разные вещи, и тут над Вами надо улыбаться.
хм легенда пока не подтверждается наверно это не свечи.. вот и тепло пришло а заводимся проблематично, приходится покрутить, вроде схватывает но не сразу, зато потом проблем завестись нет....
Давление при запуске есть чем посмотреть?
нет надо ехать на диагностику....
выкрутил остальные 3 свечи - подключил- светятся отлично.......
одна которую сменил- негорела проверил...
кстати сечи достаточно хлипкие- перетянуть возможно их??? или там резьба сорвется???
Всмысле, новая не работает?
новая работает... старую проверил))) вообщем я так понял что не важно какая сила искры- если искра есть то свеча исправна...
осталось проверить - давление впрыска и может провода????
Не давление впрыска, а давление в топливной рампе, с одной стороны которой стоит регулятор этого самого давления, а с другой датчик, проверяется элементарно, без всяких манометров, через адаптер программой оп-ком. Я этот адаптер покупал, но вроде его можно самому собрать из набора, продается в магазине чип и дип. У нас на форуме вроде кто-то мастерил, могу спросить. Давление в системе комонрэйл постоянно не держится, оно аккумулируется в топливной рампе до необходимого кол-ва от 25 до 645 МПа, излишки стравливаются в обратку регулятором давления, если уплотнение на нем износилось, то он давление постоянно будет стравливать. Впрыск мерять бесполезно, т.к. форсунки открываютя электронно, а не от продавливания, за каждый такт форсунка делает пять впрысков, предвпыск, три основных и довпрыск. За счет всей этой системы компрессия снижена до 18 вместо обычных 30, в общем комонрэйл полныйОбратка есть не только в топливной рампе, но и в каждой форсунке, слив каждой форсунки не должен превышать вместе с ней работающую более чем в 3 раза, как это проверить подробно описано в тисе, подсоединить к каждой форсунке собственный шланг, взять четыре одинаковых емкости и включить топливный насос (не ТНВД, заводить не надо) поворотом ключа зажигания на старт. Других мыслей пока нет, на своей заморачивался только с регулятором давления.
спс.. паять оп-ком сам не буду))) вообщем надо съездить на диагностику заодно бк включу.
да кстати имногда обороты на ХХ падают до 750...
Эти уплотнительные резинки насколько сложно их купить.. если не сложно каталожные номера. а сам насос не может быть???
У меня, когда регулятор глучить стал, ошибок вообще ни каких диагностика не показывала, мучался в догадка с месяц, пока не подключил опком к такому-же движку и не сравнил параметры при которых двигатель заводится. Оборотами мозг управляет, они зависят от температуры и несколько от влажности воздуха, при плюсовой температуре у меня тахометр показывает 750, опком 850, при -10 гдето 900, еще ниже 950, кстати на другом аналогичном движке в плюс опком показывал 800, видимо это настраивается програмно. Резинки как запчасть не продаются, это колхоз, я по началу покупал набор для ремонка карбюратора от тазика, выбирал так чтобы там было 2 таких резинки, в некоторых наборах вообще их нет, видимо зависит от какой модели, вроде какая-то классика. Сейчас в финке набор купили с кучей колец, на вид гораздо лучше наших "бензомаслостойких". ТНВД сомневаюсь, он гораздо проще чем в старых дизелях, и соответственно надежнее, тем более для заводки давления совсем чуть надо.
ну чтож... значит меняем эти колечки- какой деаметр размер да и вообще что делать- подскажи. я так понимаю ты уже не 1 собаку с этими кольцами съел)))
Точно не помню, вроде наружный 5-6 мм, надо 2 шт.
Снимаешь пластиковую крышку и справа на топливной рампе видишь тот самый регулятор, у меня он с ушами под болты, твой должен быть выкручивающемся с наружной резьбой, по крайней мере на схеме он без ушей, снимаешь с него фишку и выкручиваешь, возможно будет мешать топливный фильтр, смотришь уплотнение, если порвано/сточено меняй, входить в рампу должно плотно, какая у тедя прокладка между регулятором и рампой я не знаю так как система крепления у нас разная, у меня металлическая я ее не менял. Смущает что на горячую все ок, хотя у меня было так, если заглушить и сразу заводить то норм, а если постоит с пол часика то проблема.
на горячую нет.... но постояв 2-3 часа приходится немного покрутить... в это время из выхлопной воняет недосгорелой салярой...
Если клапан пропускает, то топливо не поступает, из выхлопной ничего не идет, значит в чем-то другом дело может быть.
сегодня ночью меня посетила идея....
раз топливо подается , свечи исправны да и машина в концн концов заводится.... выдвинил гипотезу- отлючить свечи (провода снял) и попытатся завестись.....
завелся как обычно с темиже проблемами))
и так получается дело не в свечах а в проводах или что там дальше)))
Есть еще блок управления этими свечами, в экзисте 2000 стоит, он определяет когда включать подогрев, мож в нем дело?
а как его проверить???
Хз, мож в тисе написано, надо смотреть. Идея такова, при определенной температуре (в блоке скорее всего) определяется время нагрева свечки, если блок после длительного простоя не подает напряжение на свечку значит что-то не так, возможно какой-нить предохранитель или реле, опять же тис в помощь. В общем надо узнать при каких параметрах блок начинает работать, проверить нет ли каких неприятностей с тем оборудованием которое эти параметры создает ну и т.д. по цепочке.
Друзья подскажите. Машина дергается на малых оборотах. Т.е включаю первую разгоняюсь до 20-30км/ч переключаюсь на вторую и машина слегка дергается даю газку и все проходит далее все нормально. Но так происходит непостоянно. Когда как. Но понять в чем дело не могу. Горячий или холодный двигатель не имеет значения. Никаких лампочек об ошибках не загорается. Считал ошибки с компа, они есть но ерунда, касаются круиз-контроля, слабый сигнал на каком-то контакте педали сцепления и еще какая-то мелочь. Думаю после 40 заводок пройдет. А ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕРГАНЬЕМ?
а на холостом как???
ТИС под рукой есть??? если нет ставь!!!!!
На холостом нормально. Я объясняю что только при переключении между 1 и 2 передачей больше никаких изменений. Посторонний человек если пассажир то ничего не заметит.А что такое ТИС где его взять и как поставить?
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
И еще если на улице -15С -20С то у меня машина заводится только со 2 или 3 раза. Вставляю ключ зажигания в замок поворачиваю в первое положение загораются лампочки на щитке приборов, жду когда погаснет спиралька еще жду 5-10сек и включаю стартер верчу секунд 5-10 и стартер отключается автоматически движок подхватывает но не заводится выключаю зажигание и все повторяю еще раз двиг заводится только поначалу очень жестко я так думаю потому что дизель а далее чем больше прогревается тем мягче. Обороты сначала 1000-1200, затем через минут 5 падают до 800-900. Вопрос: У ВАС ТАКЖЕ ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ ПРИ ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ? Если температура на улице до -10С то заводиться с первого раза. Может я зря парюсь? Возникли сомнения потому как прочитал где-то в инете что исправный дизель должен заводится сразу же то есть 2-3 оборота коленвала и все несмотря на температуру окружающего воздуха.
Что значит дергает? Это вибрация или рывки? Может со сцеплением надо поаккуратнее.
При всех рабочих свечах заводил в -25 без проблем, сейчас в -10 проблемы начинаются, подозреваю что две неработает.
Экстазовладелец, разобрался?
mega_sash Дергается еще раз объясняю включаешь первую трогаешься (с цеплением все в порядке это точно)разгоняешься до 20-30км/ч переключаешься на 2 и в этот момент начинает дергаться обороты двига 1000-1200 нажимаешь на кушетку машина пошла на разгон и дерганье пропадает. Дергается не сильно понятно что дело в двигателе, но что конкретно я вот думаю что оборотов маловато т.е разгоняться на первой побольше чтобы при переключении на вторую чтобы обороты были не менее 1500 так пробовал тогда все нормально. Но с другой стороны она ведь дергается не всегда поэтому я думаю что есть проблемы у движка может ерунда какая нибудь. И еще пример,если при замедлении например с 4 на 2 то машина на холостых на 2 едет и никаких проблем. А про заводку при -25, т.е у тебя сразу хватает с первого раза я правильно понял? Но почему тогда не выскакивает ошибки при чтении ЕСП. А свечи я проверю на днях.
сергей0107 раскручивай побольше, оптимальные обороты 1700-2500, это зона максимального крутящего момента, ну и топлива меньше тратиться чем при езде внатяг на 1000-1500, проверял опкомом по врыскам за такт, например при 60 км/ч мне лучше ехать на 4-й передаче с оборотами под 2000 чем на 5-й на 1500, но изя падла все равно 5-ю включает
Может и вправду мощности внатяг не хватает, но маловероятно, я сейчас вообще без давления во впуске катаюсь ни каких проблем, только жрать стала на литр больше, ну и разгон немного вялый. Когда ж я эту дырку найдуУдивило немного что впускной коллектор из пластика, может это он лупанул в мороз -25 на горячем движке, крепиться блин не удачно, пятью болтами по одной оси, сдается мне воздух кудато вниз из под него уходит
Да, в -25 сразу схватывало, главное чтоб аккум хороший был и свечки все работали, потом стал не на всех цилиндрах заводиться, т.е. на 3-х завелся а затем четвертый подключается по мере прогревания, сейчас в -10 завестись проблемно, завдится явно на 2-х цилиндрах, из трубы идет дымок в течении минуты, топливо не сгорает. Периодически дает ошибку, сигнализируя "машинкой с гаечным ключем", прочитал опкомом - говорит с подогревом не гуд.
интересует какой предохранитель защищает цепь подогрева свечей????
Я думаю что №7 25А подогрев топливного фильтра запаралелен с ним потому что именно такого чтобы отвечал за подогрев свечей нет. У меня тоже не так давно перестал работать замок багажника я дурак все разобрал и все собрал обратно а оказывается сгорел предохранитель я не мог его найти так как он запараллелен с омывателем окон а в списке написано омыватель стекол вот и догадайся что еще он же и замок багажника
Добавлено спустя 2 минуты:
А что такое ТИС я вот нашел на форуме скачал себе на комп папку ТИС а что с ним делать не знаю
Экстазовладелец
Предохранитель FB2 80А, находится в коробке X89 в моторном отсеке, в ней всего 5 предохранителей. К контроллеру подогрева идет красный силовой провод, если на нем нет напруги смотри предохранитель, так же есть масса, провод сине-фиолетовый и управление от мозгов, три провода желтый-серый, оранжевый-белый и оранжевый-синий.
Все это есть в тисе, открываешь раздел "монтажная схема" в нем выбираешь система двигателя/дизель/блок схема/двигатель Z13DTH и находишь интересующий тебя блок наведением мышки "А147 Контроллер - время накаливания"
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
сергей0107
программа такая
засада как раз в том что у меня не запускается монтажная схема..... говорит ошибко....
Попробуй другой тис качнуть
если не сложно кинь скрины схем....
вот