Галерея
Группа в Telegram
mityaby приветсвую соседа дизелиста))) в СВАО уже 2 дизельные астры))
mityaby приветсвую соседа дизелиста))) в СВАО уже 2 дизельные астры))
Привет всем! Новичка на Вектре дизельной примете?
В нашем полку прибыло.))Сообщение от Андрей Г.
Добро пожаловать! Присоединяйся!
Как ощущения от дизеля?
В принципе стандартные(она уже 3-я дизельная),до этого была астра Ф с 17ДР,потом Ж с Y17DT,теперь Верка с 19DTH. Кум мой тож на дизеля подсел.... Была Ж,теперь Н с 19DTH. Короче мы семейство дизелистов.
Еще в семье ( у жены ) есть Верка с Z18 XER(тошнотным овощем ее считаю),правда жена злится...
Андрей Г.
Привет! вливайся))) Только профиль заполни..а то ж не видать,что ты из наших
Меня не так давно прокатили на вольво S40 1.8. Сложилось такое впечатление, что машина не едет, хотя до 100 у него тоже около 10 сек.
Единственное, что напрягает в дизеле - это короткая первая передача.... в остальном только позитив.
да..на ручке наимеешься щёлкать..ежели автомат переключает почти сразу на 2-ю....
mityaby привет, я до зимы так и не заказал себе IPF-блок с прогой, но весной обязательно закажу. Ты сколько уже наездил с прошивкой, как в морозы заводится? В стоке мой 1,9DTH в 27 градусов заводится практически как летом
Парни, а отсутствие сажевого фильтра для России официально подтверждает GM
Дизель зимой, эксплуатация дизеля зимой
Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске. Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах. Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период. • Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока.
В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.
• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
• Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
• Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр. Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).
Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха
Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. Подумайте, может быть, лучше оставить «четырехколесного друга» на время в покое, а на работу добраться троллейбусом. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы. Посмотрим, что делают самые настырные. Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забудьте влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость.
После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся «хитрость». Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки. Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга «на веревке» и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и «заставить поработать» свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. В противном случае про буксир забудьте. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все «болезни» дизеля, которые летом не заметны.
Зимнее дизельное топливо
Многие автолюбители считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС.
Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному богу (и заправщику) известно, что фактически залито в баки автомобилей. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндро-поршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует «объявить беспощадную войну» воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц. В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки, так что игра стоит свеч. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Вообще говоря, такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает. Бытует мнение, что «рукастые и головастые самоделкины» есть только у нас, но однажды автомеханики обнаружили на дизельном VW Golf явно «самодельную» конструкцию подогрева — на входе в фильтр была установлена свеча накаливания. Комментировать этот факт сложно, ведь в обычном рабочем режиме свечи, даже кратковременном, вокруг нее все должно кипеть (только паровых пробок нам не хватало!). Похоже, умелец из Германии такую возможность предусмотрел.
Проверка свечей накаливания дизеля
Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые обогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д.
эх пойду заводиться.......
а то с воскреснья не ездил))) а тогда -4 было)
Если солярка хорошая, то должен завестись.
Заправлюсь на Лукойле - Евро-4, никакие антигели не добавляю. Прошлая зима без проблем. 8)
по ночам было до -20...утром заводилась без проблем
завелся с полоборота как всгда . правда перед этим чуть дольше подержал свечи перед заводом, секнд 40, хотя спиралька гараздо раньше погасла)
СОЛЯРА лУКОЙЛОВСКАЯ.
Kesh
В морозы заводилась без проблем.С прошивкой проехал тыщ 20. Развалился Маховик. Будут трудности с запчастями пиши чем смогу помогу .
На каком пробеге развалился?... только я не понял, он умер от прошивки (от большей нагрузки) или срок подошел?
JohnCDTI
210000 тыщ.Кто его знает ?
Кстати,у кого как греется в мороз? У меня такое ощущение,что термостат наелся,хотя радиатор холодный. На холостых у вас остывает?
Кстати, у нас мороз был -30, утром завелся с первого раза, саляра лукойл, антигели и присадки не лью. 8)
Зимой на холостых его точно не нагреешь)) Утром сел, завел, отряхнул машину от снега и поехал потихонечку...
В мороз замечал, когда останавливаешься, температура движка начинает падать, но не значительно.
Меня интересовало немного другое. Машина прогрета до рабочей температуры,далее встаем в пробку,климат на 25 градусах скорость обдува 3,остывают ли у вас машины при этом и на сколько градусов? У меня температура валится на 67-70 градусов.
Андрей Г.
ну я как то не слежу за температурой двигателя в этот момент,но температура в салоне не опускается...и это главное
Если за бортом -20, то примерно так и есть. Я думаю для дизеля это нормально.))
Главное, что
Климат поставил в режиме авто на 22 градуса и в настройках климата сильный обдув.
Здравствуйте, у меня тоже CDTI, но 1и3 и corsa. Машиной доволен, катаюсь уже почти год, привезли из германии в декабре 2008, пробег на данный момент 170 тыщ из них я 35 накатал.
mega_sash
Присоеденяйся
Ок. А проблемы и их решения здесь обсуждаются? Ато на корсаклубе всего две дизельных корсы, из них один я
mega_sash
для этого тема и создана...)))
На данный момент стоит проблема в обгонной муфте генератора валео, а именно ее хруст на оборотах приближенных к холостым, дальше будет еще хуже, т.к. прошлая тоже вышла из строя пол года назад, в тисе проблема есть, указан новый артикул муфты, но у приятеля она тоже стала проворачиваться, но без хруста, так что его дочка даже не заметила как посадила АКБ. Муфты эти достаточно недешевы 2000 - 4000 руб. Покупать каждые полгода накладно, вопрос, можно ли использовать обыкновенную муфту и смысл этой? На других генераторах стоят простые муфты.
Вторая проблема в регуляторе давления, который стравливает избытокное давление назад в фильтр, его рабочая часть состоит из фторопластового уплотнения и резинового колечка, уплотнение у меня проточилось солярой, я его снял и одел два резиновых кольца, однако, хватает их на ~15 тыщ пробега, затем одно из них рвется, хотелось бы узнать, есть ли там эти кольца изначально или вся рабочая часть из более прочного материала?
Ну и напоследок турбина. В общем появился писк на оборотах 1750 и выше, это не помпаж, он тоже присутствует и с этим звуком не связан. Смущает что шток от мембраны не двигается и соответственно не закрывает/открывает заслонку на выхлопной крыльчатке (недостаток давления?). Мембрана живая, движение начинает от одной атмосферы (проверял насосом), датчик давления на впускном коллекторе показывает больше (показания опкома), но мембрана стоит, если двигать вручную появляется дым. Тот же насосный манометр показывает до 0,8 вхолостую на оборотах 4000+, при этом давлении появляется свист, на ходу манометром непроверял, на пятой передаче начинает свистеть от 1750, после 2500 исчезает, либо есть но я уже не слышу, на 3500-4000 можно сказать что свиста и не было. Закачивал давление во впуск, накачал 1,5 атмосферы, уходило медлено, куда ненашел. Проездил со свистом уже больше 3,5 тысяч, динамика субъективно не изменилась, масло в норме, но свист напрягает.
Масло в патрубке между турбиной и интергуллером присутствует, но это не неисправность, оно на любой машине есть. Дыма от угара масла нет, соответственно в горячий коллектор не гонит, да и с уровнем масла все в норме. Есть еще какие идеи, что можно проверить?
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 54 секунды:
А как узнать о наличии сажевого фильтра, ато после этой фразы пугает уровень масла, оно не уходит, может оно просто солярой заменяется?да были уж попандосы...уровень масла повышается..и надо менять сразу...хотя регенерация каждый раз идёт на полную и до конца...меняли масло недавно...хотя 30 000 км. как положено не прошло...
если из Германии,то есть
У атмо эластичность двигателя не та, момент слабенький, чтоб она ехала надо крутить от 4000+ и успевать передачи втыкать правильные. Катался недавно на старушке 440 1,8 турбо с неэлектронной педалью, вот она пинка дает, правда расход не гуманный совсем 15 литров по городу, если нежно ехать
Меня не так давно прокатили на вольво S40 1.8. Сложилось такое впечатление, что машина не едет, хотя до 100 у него тоже около 10 сек.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А как узнать происходит ли очистка?если из Германии,то есть
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
Для более быстрой/простой дифектовки существует другой способ, сделать то же самое не выкручивая свечу, просто снять с нее колпачек и кинуть провод от плюса АКБ, искра есть свечка целая, нет - заменитьДля проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
Обычно в этот момент,как и описанно выше,слекга теряется мощность,повышается расход топлива ,если есть БК,то видно...на холостых вместо 0.9,уже 4-5...ну и запах..неприятный