Почему не судьба, если его не включить то стекла отпотеют вообще х.з. через скока времени. 2-3 минуты это "режим отпотевания" кнопочка, которая рядом с обогревом стекла и зеркал.Сообщение от xduvx
Собственно более менее теплый воздух все равно через 1.5-2 минуты пойдет, даже с Квиком.
Akov
я знаю где эта кнопачко
Несколько это около 30
масло синтетика 100%. можно не греть. - для катализатора (900 евро) это полезно)
но я сам по странке развожу костер под картером из утренних газет.
Akov
када машина стояла часов 8 на морозе то там надо стекло размораживать уже. Так что не надо взрывать мозг про запотевание. Все там быстро отходит какой бы воздух не шел. Хошь греть, грей, ни кто не запрещает. Причем я так думаю, если уж люди греют авто, то от времени года это не зависит никак. Уж летом пару минут тоже постоят прежде чем поехать, это тупо привычка от тазов!
Насчет летнего периода - согласен - привычка от русских машин.
А насчет зимы... тут физика простая. Агрегаты должны работать в РАБОЧИХ температурах, а это не минусовая, когда материалы твердеют и становятся более ломкими,... простой пример - резиновые прокладки, которые дубовые с мороза.. запросто могут потрескаться, если без прогрева на морозе рвануть по делам.
грею меньше минуты....и все пучком....
Что то ни кто не пишет, как движение на холодную влияет на АКП.
Если на холодную полезней ездить,то интересно долго протянет коробка если втыкать драйв на 1500-ах оборотов...
Незнаю на счёт современых движков и усторевших привычках.Но, на японских авто смерть АКП, если холостые обороты двигла выше 800 об.Тоже требование производителя.
Может на европейцах по другому?
Я свой караван жду,аж в марте.
grisha.71
а Астра греется на 1500 оборотах? с каким мотором? я вот не видел чото современных нормальных машин с прогревом на оборотах выше 1000... последним ведром с такими замашками была Альмера 98года у меня... Астра на холодную зимой в минус держит 1000 летом через 15 секунд падает на 800(ну или хз сколько там)...
вообщем если нечего сказать по конкретной машине то лучше всеже молчать... я понимаю что привычка к древним б/у помоям дело сильное... тем более к риальным ипонским помоям(руль ведь в ипонце в бардачке был?)не ну я знаю что ипонскии авто с рулем в бардачке обогнали весь мир на 50 лет по технологиям... мож и Астру будут греть через 10 поколений...
Сення утром +3 обороты 1250, в мороз не помню.
Akov
хз ну 1100 было в самый лютый мороз))
Греть такие авто не надо!!! Это ТАЗик пока не прогреешь он не повезет.
Известно, что материалы при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются, причем коэффициенты температурного расширения у разных веществ существенно различаются. Зачастую, детали двигателя выполняются из различных конструкционных материалов. За счет разницы коэффициента расширяться и сжиматься они будут по-разному, что повлияет на зазоры между ними. Например, зазор между поршнем и гильзой или чугунным блоком цилиндров будет уменьшаться по мере прогрева двигателя, а при перегреве вообще исчезнет. Распределительный вал в головке блока, напротив, приобретет большую величину зазора при прогревании. Несомненно, изменение величины рабочего зазора влияет на трение, смазывание и, в конечном итоге, износ деталей.
Стандартный номинальный зазор поршня в цилиндре при температуре в 20 градусов - сотые доли миллиметров. При тридцатиградусном морозе он увеличивается почти в два раза. При таком зазоре поршень в верхней и нижней мертвых точках начинает стучать при перекладке, что увеличивает износ поршневой группы. Двигатель начинает работать более шумно, и только после прогрева звук приходит к норме. Если сместить палец на миллиметр от оси поршня, «холодный» стук несколько уменьшится, так как давление газов при сгорании действует на поршень, препятствуя удару «юбки» о поверхность цилиндра при перекладке. К сожалению, это конструкторское решение применимо не для всех типов двигателей, полностью избавиться от холодного стука невозможно. Делаем первый вывод — поездки с непрогретым двигателем снижают его долговечность, вызывая ускоренный износ поршневой группы. И это, как оказавается, еще не все неприятности: чем ниже температура воздуха, тем более обогащенная топливная смесь требуется для запуска двигателя. Избыток топлива смывает масло со стенок цилиндра, еще больше осложняя работу непрогретого мотора. Как следствие, появляются задиры на юбке, поршневых кольцах и цилиндре. Это увеличивает расход масла, приводит к падению компрессии. Некоторые производители борются с этим путем подбора конструкционных материалов, нанесения на детали специальных защитных покрытий. Следует отметить, что такие неприятные явления происходят при работе непрогретого двигателя под нагрузкой (разгон автомобиля, движение). При работе на холостом ходу удары поршня о цилиндр в момент перекладки значительно слабее, они не приводят к таким последствиям.
Противоположный вариант развития событий - в ситуации с поршневыми пальцами, устанавливаемыми в отверстия бобышек поршня. Стандартный зазор в сотые доли миллиметра при сильном морозе близок к нулю, смазка загустевшая. Если запустить двигатель и сразу начать двигаться, быстрое вращение пальца в отверстии приводит к сильному разогреву соприкасающихся поверхностей в результате трения. Поршень же быстро разогреться не может, что может привести к заклиниванию пальца в отверстии.
Распределительный вал двигателя наиболее удален от маслонасоса. Таким образом, в первое время после запуска мотора в подшипниках вала ощущается явный недостаток масла. Последствия от движения без предварительного прогрева могут быть печальными. В зависимости от частоты вращения двигателя, распределительный вал может заклинить в подшипниках (низкие частоты), либо сами подшипники расплавятся, что вызовет серьезные повреждения вала и головки блока. Именно поэтому нужно очень серьезно относиться к проблеме выбора моторного масла в зимний период.
Анализ процессов, протекающих в двигателе в холодную погоду, позволяет сделать вывод: лучше потратить лишних пять минут на прогрев, чем на долгое время вывести автомобиль из строя.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
на Астре ещё зимой не ездил, но в морозы всё-равно буду греть пока стёкла оттают - а это минут 5...
luntik
ну ты и заморочился...
CrazyRacer
+500 за все посты в этой теме.
А по оборотам холостого хода у меня на 1.6/105 - 1100 - выше никогда не видел. А вообще 1100-1150 держатся постоянно при -25.
luntik
Выдёргивая такие древние байаны из инета должно быть стыдно хотя бы из-за того, что лень было чуток глубже порыть...
В результате пипл хавает эту статью, которую переписали себе все сайты в инете с 90х годов. И если не полениться порыть в этой же статье - там ни слова не будет про нормальные масла, которые до -25 смело остаются стабильно жидкими - всё описанное тут про некий студень в поддоне. УЖОС. Я бы глянул на Вас как бы Вы завели машину с подобным студнем...
Я уже в том году спорил с участниками данного форума по поводу того, что в европе не знают что при -30 есть жизнь, а уж о том, что можно заводить в такую погоду машины им и подавно неизвесно! Докладываю Вам - ТУФТА!
В документах по самообразованию для сервисных работников у того же фольксваген концерна есть описания нового двигателя 1.4Tурбо - дак там они даже послойный впрыск на стадии холодного запуска в -30 замутили. Поэтому давайте не будем? В Ваших инструкциях пишут ведь про антифриз до -28 ??? ЗНАЧИТ они полагают, что в -25/-28 Вы сядете и поедете - тем самым у Вас ГОРАЗДО меньше будет проблем с двигателем (если это не короткие поездки без прогрева в движении до рабочей температуры), катализатором, здоровьем наконец-то.
Масло дольше сохраняет свои свойства по одной простой причине:
чем дольше двигатель "прогревается" на стоянке - тем дольше он работает в неблагоприятном для него режиме - в этом режиме ДОЛЬШЕ продукты сгорания и остатки топлива будут "заводнять" масло и дольше на него воздействовать окисляя его... Потеряв свои свойства масло перестанет оберегать двигатель и автовладелец с уверенностью продолжая греть усугубит процесс - об этом и идёт речь имхо в инструкции по эксплуатации, когда говорится о повышенном износе.
Вообще если бы не прогресс в производстве масел - не было бы у нас сейчас таких двигателей... Так что без нужных масел ОПЕЛЬ никогда бы не советовал Вам ехать сразу как завелись.
К тому же там по буквам написано - по возможности сразу. Если нет возможности по причине недостаточного обзора - никто не требует ехать.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
у меня обзор за всю зиму 2007-2008 был идеальным. Попытки стёкла запотеть на ходу умело отбивал климат-контроль - я даже на лобовуху не ставил в ту зиму. И в эту буду так же. В -25 выхожу из дома, сметаю снег, завожу с ключа и еду через секунд 30 макс... Завожу всегда со сцеплением. Отпускаю сцепу секунд через 5-10... И всё - стрелка через 30 выровнялась и я поехал - обороты как были 1100 - так и через 10 мин стоянки будут 1000-1100 - катализатор то не нагрелся - обороты падать не будут. А все думают - обороты упадут значит прогрелся двигатель
У меня и летом обороты через 15 сек не падают до 800 (тут БешеныйРэйсер лукавит) - катализатору нужно на много больше времени работы на ХХ чтобы прогреться. (если не считать завод машины после 15мин простоя после того как заглушил).
у нас щас (мурманск) с утра пока что до -3 гр. ... пробовал сразу ехать - как то не нравится как она едет ... наблюдаются небольшие рывки при переключениях, дёрганья ... стоит подождать минуты 2 - как она начинает нормально ехать ... и это при -3 гр. !!! ... при -30 чувствую она ваще хреновенько поедет ... лучше я подожду минут 5.
- забыл сказать что под снегом ещё "пол сантиметра" льда
... за 30 сек. в такую дубак вряд ли окна успеют оттаить ...
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
масла маслами ... а железо железом
KJIaBogaB
я не лукавлю... у меня мотор другой просто и настройки другие...
кстати Верко ОПЦ 20 сек держит обороты 1300
luntik
купи себе 21-ю волгу!!! твоя статья как раз про нее
и про неё тоже
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
кстати, ещё играет роль то, что при минусовой темп. - даже если и начинаешь движение - можно ехать 5 минут по дворам на 1-2 передаче, где как раз то тачка успееет раскочегариться ...... а я выхожу на трассу почти сразу на 3 передаче минимум ........ вот и хреново прёт ...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
с удовольствем "бы"
luntik
ну я уже понял что чукча не читатель... чукча писатель
чтож у нас народ то такой дремучий то... все расжевали и по полочкам разложили а народ все за свое... детская психологическая травма от жигулей чтоль до сих пор сильна?
кто ж такой окуенный авторитет? ты чтоль разжевал?
физику надо было в школе и в ВУЗе учить ... и не по танцам бегать ...
мануал конечно штука полезная ... но в плане эксплуатации в холодных условиях он явно не для крайнего севера ... можешь под`ёбывать и дальше
Грею минуты 3-4 и только ради того, чтобы покурить
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Хотя в условиях Крайнего Севера прогрев и необходим, чтобы замерзшее масло разогналось по всем щелям двигателя. А хотя при прогреве двигателя в сильный мороз обороты ~1500. Можно и ехать неспешно на таких оборотах. Результат- ты будешь уже где-то, а еще не на стоянке
1. Причина греццо: на холоде масло вязкое - плохо.
2. Причина не греццо: на хх - масляное голодание - плохо.
Если греццо: долго с вязким маслом испытывать масляное голодание - совсем плохо.
Вывод: сел, завёлся, закурил, включил обогрев попы, поехал (штоп быстрей разогреццо и не испытывать 1. и 2.), а снег счищать не надо, в москве ужо 2 года снега не было...
luntik
я есичо инженер-технолог
спецуха композитные материалы!
еще вопросы про физику, химию, ткм, сопромат и т.д. есть? 8)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
bubba3
добро пожаловать в курс современной химии смазочных материалов... при какой температуре GM-вская синтетика становится вязкой?
Ну тогда я ваще испытываю кайф
Тогда ты наверное должен знать, что от температуры воздуха зависят физические свойства конструкционных (металлы, резина, пластмассы, лакокрасочные покрытия и т.д.) и эксплуатационных (топливо, смазочные материалы, жидкости для гидравлических приводов и тормозных систем, электролиты и др.) материалов, надежность и долговечность работы деталей и узлов технических и транспортных средств, а также их технико-эксплуатационные и экономические показатели.
Ну со смазочными материалами мы разобрались ... не будем о них говорить ...
А вот с металлом - другое дело ... При температурах ниже -30 работоспособность любой техники резко снижается. Недостаточная холодостойкость металла может привести к разрушению хрупких деталей и узлов.
Прочность и работоспособность металлов, их соответствие показателям суровости крайнего севера определяет ударная вязкость металла. Даже углеродистые стали не всегда обеспечивают требуемой прочности и морозостойкости. Кстати, из каких металлов сделаны детали двигателя наших авто? Глянь по таблицам физических свойств металлов (тетрадки небось остались после ВУЗа
Чо та снова понесло
luntik
там все рассчитано и проверено... машины не зря же проходят ресурстные испытания за полярным кругом...
из какого именно сплава и где сделан двигвтель я боюсь найти проблема...
CrazyRacer
1. не химии, а физики.
2. не знаю при какой температуре гм-вское становиццо. здесь всё относительно. при более низкой t любое масло более вязкое.
+++ Я!!!
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
А не кто не замечал, что холодный салон довольно громко скрипит?
Можа и в Московии дороги- стекло (х/з
именно химии! физика в данном случае уже следствие 8)
блин ну возьми тупо 2 стакана масла 5w-40 и один засунь на ночь в морозилку другой отсавь рядом... с утра сравни...
но даже если и более вязкое оно становится то получается что полюбому холодному мотору полезнее 2000 оборотов а не прогревочные 1100 чтоб вязкое масло прокачать по системе
Каждый решает сам быть или не быть,а погода решает греть или не греть
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Каждый решает сам быть или не быть,а погода решает греть или не греть
Галерея
Группа в Telegram