Галерея
Группа в Telegram
Сегодня все проверил - никакого люфта нет и в помине. И чего теперь смотреть?
Сегодня все проверил - никакого люфта нет и в помине. И чего теперь смотреть?
Spiker0777
если бы у тебя был люфт кабеля в наконечнике у тебя бы уже машина сгорела.
там большие токи, малейший неконтакт и нагрев. люфта при этом не будет. обжимай кабель в наконечнике как следует.
я так делал
Удобно это делать с помошником: подставить под клемму упор(тяжелый молоток), набить точек ударяя сверху вторым молотком по кернеру. Клемма обожмется лучше.
Совершенно согласен, еще есть вариант запаять, но это в последнюю очередь.
Насчет минусовой клемы-похоже это серийный брак. Клема нижнего провода с завода обжата у места вхождения в нее провода. На срезе под корень-ясно видна изоляция. Похоже станочек у них какой-то мало снимал изоляцию и обжимал по изоляции. Контакт-же был у кончика провода внутри клемы. Я три года нормально ездил, а потом при снятии клемы видимо посильнее потянул и наверно клема потянулась за счет изоляции под обжатым местом, контакт в кончике прослаб. Напряжение с гены было пониженным, клема грелась. По городу незаметно. Проехал 40 км и горячаяя была сильно. Серьезный мелкий косячек. И правда машинку спалить может.
Это по факту совсем мааленький косячек и спалить машину врядли сможет, будет недозаряд.
Вот КОСЯК):
1.Берется гайка меньшего диаметра(важно подобрать нужный диаметр гайки,можно воспользоваться таблицами для матриц,ваша гайка и выполняет роль матрицы- если кто не понял) чем наконечник, режется на две равные части(половинки), одна часть подкладывается под наконечник,-другая часть сверху на наконечник. Херачится кувалдометром, получаем обжим почти как у матричного пресса. Делаем два,три жима таким образом.
Да, заводской наконечник лучше срезать нафиг(если она греется и плохо обжата,ибо внутри уже окисленная медь провода и наконечника, допобжатия - это уже мертвому припарка) зачистить кабель, в новый наконечник заложить токопроводящую смазку, уменьшающую переходное сопротивление (типа ЭПС98, как минимум) и жать кувалдометром.Метод проверенный, 100%-ный.
2. Берется одна из половинок гайки, подкладывается под наконечник, сверху наносится удар по наконечнику кувалдометром через тупое зубило. Тоже рабочий метод.
я так тоже делал после того как на рынке мне любезно обжали 2 клеммы за 150 р
Еще один с низким напряжением
Последний раз редактировалось oda-1972; 11.09.2016 в 20:33.
ссылка на вторую страницу этой темы.Сообщение от oda-1972
Спасибо. Поправил.
Отрезали, расплавили в клемме припой и засунули кабель. Брызги во все стороны
А паяльную пасту забыли.
Это новые, не окисленные провода, хорошо лудятся .
и ещё ошибка - нужно было намазать пастой провод и внутренность клеммы, вставить провод в клемму. Подогревать клемму и плавить припой, чтобы расплав стекал в клемму. А потом по феньшую термоусадка или изолента.
зы: так можно и без глаз остаться.
Если есть время, можно и стразы наклеить. Я сделал быстро и на скорую руку
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
А я не учу никого- просто делюсь опытом.
Паял даже на газовой конфорке.
Ржал над ошибками "неопытных учеников последователей ", котрые 60 и 100 ваттными паяльниками пытались разогреть клемму, зажатую в тисках...
Опыт дело наживное и без практики=ошибок - никак.
вариант
хотя в идеале так
Последний раз редактировалось Rover_61reg; 11.09.2016 в 22:25.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Не понятно только какой из 3-х проводов надо ремонтировать. Можете подсказать куда идут два дополнительных провода, разъемы которых болтами к минусовой клемме прикручиваются?
Все ремонтируют основной, который прямо в аккумуляторную клемму заходит.
Для статистики. Сегодня ремонтировал минусовой кабель с помощью самореза 16 мм. Позже кину доп.массу на двигатель. Напряжение постепенно подсаживалось в течении года. Нервы не выдержали на отметке 13,6-13,7В. После ремонта вернулось к прежним 14,2-14,4В. Машине 5 лет. Окислов на входе кабеля в клемму не наблюдалось,но нагрев присутствовал
Добавил фото
1. Место, куда вкручивал шуруп
2. Дополнительный минусовой кабель
3. Место подключения доп.кабеля на блоке
у меня тоже грелась, сначала плюсовая, потом минусовая - обрезали, высверливали клемму и впаивали провод по новой.
Решил вопрос очень просто - купил в отделе, торгующем крепежом и матизами,
крепление-фиксатор для троса (подходящего размера - обошлось в 35 рублей)
практически обжимное устройство получилось. Гайки затянул клемма обжалась и всё перестало греться.
Жесть вы тут творите. Если вдруг кому надо будет что-то обжать, то у меня есть прг-70. Дать не дам, но сам обожму.
Пассатижи и тиски это все фигня, нормально не обжать. Я это еще на этапе автозвука прошел.
я у себя все клеймы пропаял , клеймы на кузов прочистил . после ремонта стартера обнаружилось опять 13,2-13,5 вольт . сервесмены сорвали резьбу на шпильке крепящую стартер и к ней же крепится минусовой толстый от АКБ ,заменил . сейчас опять 14,2 .Дополнительных проводов не кидал .
Мой доработанный вариант:
Пластина медная - 5 мм. Всего три провода, каждый 25 мм.
1- на блок мотора;
2- на массу за блоком предохранителей, от туда же квик хит запитан;
3 - на массу за фарой на лонжероне.
Генератор 120 А Аккумулятор 74 А/Ч. При включении квик хита ничего не греется, напряжение ниже 14.0 не проседает.
