Галерея
Группа в Telegram
Профилактика ГРМ
Профилактика ГРМ
Продолжайте наблюдение, мы записываем.
Сообщение от Holts
Пост принял!
недопил чего-то
Holts
Что случилось?
Ты хотел спросить:как сделать профилактику ГРМ?
Или сам предлагаешь провести?
- это наше ВСЕ!
Дукат
Хотел сбросить инфу вкл фотки по своей полной замене ГРМ и причиндалов, но после 10-й вложенной фото всё сбрасываетсмя на ноль. Остается только текст в формате doc. Как-то так.
выкладывай в несколько сообщений, например, по три-четыре фотографии за раз.
Holts
А,ну ясно тогда.
Хорошая тема- увлекательная)))))
Не могу остаться в стороне при обсуждении такого важного вопроса. Автор, я думаю - да. )))
пысы: в порядке бреда...
Часть 1
Сентябрь 2014 - профилактика ГРМ двигателя Z18XER 2006 г пробег 104840км.
12.06.2012 года после замены масла и чистки двигателя ( пробег 64000км) было замечено отпотевание масла в районе крышки ГРМ. И через некоторое время - 12.04.13 (пробег 80000км) стало проявляться при запуске холодного двигателя т.н. «дизеление», 1-2 сек. Полистав форумы, понял, что пора менять шестеренки и электроклапана. На первых порах решил почистить клапана, но особого изменения это не принесло. А так как в ходе работы движка само «дизеление» не проявлялось, работа двигателя оставалась прежней: шумность, тяга и пр., то решил особо не торопиться. Но всему приходит предел, который наступил в сентябре т.г., когда явно стали видны уже потеки масла около крышки ГРМ. И когда её снял, то увидел следы масла и на ремне. А так как детали были уже приобретены, то начало профилактики было положено не откладывая на потом. Описывать как снимал все навесные ролики и шестерни нет смысла, эта процедура достаточно подробно изложена в других статьях форумов. Изложу только те процессы работы, которые может быть кому-то пригодятся в будущем.
DSC05602-2.jpg
При обратной установке демпфера следует учесть то, что в нем есть паз в который утапливается выступ на шестерне коленвала.
Сняты крышки, установлен фиксатор, упор под двигатель (два бруска дерева) и сам двигатель приподнят на 1-1,5 см домкратом (цилиндрический) для облегчения отдачи болтов и гайки кронштейна опоры. Домкрат подводил с отрезком трубы под уголок блока цилиндров двигателя в районе установленных брусков.
Во-первых, прочитав множество мнений и предложений по возникшему «дизелению», считаю, что затягивать с этим не желательно, сами шестерни начинают люфтить. При съёмке впускной шестерни, она имела уже люфт в пределах одного-двух градусов, заметный при её качении рукой. Выпускная люфта не имела. Сальники тоже подтекали.
Как пишут – шестерни имеют масляное голодание. Может это и основная причина преждевременного износа шестеренок. Но что может этому предшествовать и служить причиной их замены. Когда были сняты шестерни, явного какого-то болтания внутри не было слышно, как это писали в статьях – ломаются внутренние перегородки. Разбирать шестерни не разбирал, да и смысла нет. А вот то, что было обнаружено на плоскости соприкосновения бугеля с клапанной головкой, это в восторг не привело. Масло синтетик использую одно и тоже, и при осмотре района распредвалов не было обнаружено закоксования, как это иногда бывает при менеральных, приходилось разбирать движок Волги-3110. Но в канавках для отвода масла на бугеле и клапанной головки были запекшиеся части может быть и масла, или клеевой массы, которой крепится бугель.
DSC05638-2.jpg
Сам бугель снят был с трудом, только с деревяшкой и молоточком. А дальше оттирал места приклеивания – растворителями, пластмассовыми линейками и деревяшками. Далось с трудом, но почистил. Все другие каналы были чистые. Однако, если смотреть на канал электроклапана, то явно видно, как сеточка клапана, а точнее её корпус, перекрывает канал. В новых установленных клапанах это не просматривается. Шестерни поставлены тоже модернезированные, как это уже описывали на форумах.
Часть 2
Далее следует отметить то, что лучше конечно такие работы проводить вдвоем, так как при снятии шестеренок требуется довольно-таки не малое усилие и при этом необходимо удерживать ключ с головкой торкс, которая заходить в пазы пробок шестеренок и в сами шестерни всего миллиметров на пять. А нужен ещё и удлинитель. В этом случае я делал упор из бруска пять на пять см: один конец упирал в метал в районе снятого воздушного фильтра, другой конец бруска в распор ставил на ключ. И конечно удерживал основной ключ на распредвале. Ключ на 24 немного подработан под грани распредвалов.
DSC05660-2.jpg
Сами распредвалы с торца зафиксировал фиксатором, который немного был подработан с тем, чтобы он вошел в пазы распредвалов. Сами пазы, после выставления всех точек и поршня в ВМТ, не параллельны, имеют некоторое смещение. Вот под это смещение и делалась расточка напильником фиксатора, при этом дополнительно по центру было просверлено отверстие для его крепления к клапанной головке тем болтом, который крепит пластмассовую клапанную крышку.
DSC05627-2.jpg
Все метки выставлял руководствуясь всеми рекомендациями и инструкциями. Для шестеренок использовал готовые фиксаторы, заказывал в интернет-магазине.
Делать самопальные можно, но не рискнул, да и такого широкого оргстекла или другого материала нет. А потом выдержать всё точно – проблематично. Выставляются все метки достаточно хорошо и как пишут – на впускной шестерне отметка выше, чем на выпускной, у которой метка на зубе приходится ниже. Для надежности и дальнейшей работы были проставлены свои отметки на крышке ГРМ, шестернях, ремне и шестерне коленвала. При этом просчитал количество зубьев на ремне между метками, которые потом точно также ставил на новый ремень.
Отдача пробок шестеренок и самих шестерен делал после выставления всех меток, в том числе и своих, фиксации распредвалов и шестеренок, ремень при этом не снимал.
К счастью сальник коленвала чист.
Добавлено спустя 15 минут:
Часть 3
Непосредственно ТИС-2000 рекомендует после снятия ремня изменить положение коленвала против часовой стрелки на 60 градусов, чтобы не повредить клапана. Действительно, если снимать шестерни, требуется довольно-таки большое усилие, но если все буквально «стоит» в закрепленном состоянии, то валы и не провернутся. Потом уже снял фиксатор шестеренок, сам ремень, его ролики, остался только фиксатор на концах распредвалов. И ещё, до того как отдавать шестеренки, выставив все метки, я нанес на сами распредвалы и их крышки, предварительно протерев верхнюю их часть от масла, риски черным водостойким маркером.
После снятия шестеренок, выпускной вал под действием пружин провернулся против часовой стрелки и риска на валу ушла на один-полтора миллиметра относительно риски на крыше. Когда устанавливал новую шестеренку, то просто ключом, которым держим вал, чуть провернул до совпадения рисок и наживил втугую шестеренку, т.е. выровнял на прежний уровень. После чего уже тянул динамометрическим ключом как написано в мануле. До затяжки щестеренок и их пробок также установил все на свои места – новые ролики, сальники, ремень строго по меткам и количеству зубьев, фиксатор шестеренок. Крепил шестерни и пробки со всем вышеустановленным материалом. Так как крутить динамометрический ключ с установленным распором было уже неудобно, то сделал из профильной трубы упор, установленный в жесткий распор двери гаража и самого ключа, удерживающего распредвал. Машина стояла носовой частью на выезд из гаража.
А дальше тянем без фанатизма, при этом доводка на 120 градусов и далее на 15 делалась по вырезанному из бумаги шаблону и посаженному на ключ торкс. Когда проходит отметка 65Нм, делаем на шестеренке отметку маркером – т.е. выставляем ноль.
DSC05664-2.jpg
А далее обычным воротком или трещеткой доводим риски до совпадения с установленными градусами. Тяжело и неприятно, а вдруг ….., но если все делать потихоньку, дополнительные повороты идут. Можно использовать и более мощные трещетки, предварительно просчитав количество градусов на один щелчок. В этом случае уводим рукоять от нуля на количество щелчков соответствующих градусов, а далее тянем. Также крепил и шестерню коленвала, с одетыми ремнем, фиксаторами, и вдобавок пятой передачей с тормозом. Ту приспособу которая идет в комплекте для фиксации маховика пытался вставить в тот паз, что указан в ТИСе и мануле, но не получилось.
DSC05679-2.jpg
Часть 4
На болту гайка отдается, одеваем приспособу, а дальше она не заходит выступом в паз, только частично. И непонятно – зафиксировала она маховик или нет. Решил не рисковать, также все поставил на место как и снимал. Да и считаю, что в таких случаях, если выставили все метки, и с коленвалом никаких работ не делается, а распредвалы надежно закреплены, то незачем нарушать местоположение выставленных отметок, собьется на ползуба, будет проблема. Это было моё снятие и крепление шестеренок, но до этого установил бугель на герметик, промазав те места которые указаны в ТИСе и на форумах.
Вечером , после завершения всех работ, провернув коленвал на два оборота (несколько раз), убедился, что все стандартные метки на шестеренках и коленвалу выставились как положено, завёл двигатель, движок заработал, гонять его не стал, отложил до утра. При этом учитываем, что те метки, которые мы нанесли на ремень и шестерни, могут не совпасть между собой при проворачивании коленвала на два оборота (720 градусов), смотрим только на метки шестеренок и коленвала. Однако, как потом оказалось, герметик не держал, потекло масло – ручьем. А так как всё было установлено, затянуто и закрыто, то кроме воспоминания о родственниках, у меня не было ничего. Благо магазин рядом, приобрел другой герметик. Осмотр мест показал, что течет из под бугеля, это было видно. Сальники сухие, иначе внутри крышки были бы потеки. А так всё течет на помпу и ниже на корпус движка. Пришел к выводу: снимать и всё делать заново – как минимум инфаркт. При этом болты менять, а их нужно заказывать, ждал до этого неделю. Решил подойти по-другому. Верхняя крышка ГРМ к бугелю не крепится, значит бугель свободный и сидит на четырех болтах. Два болта под клапанной крышкой, и два рядом с боковинами шестеренок. Отдать клапанную крышку не проблема, а достать два других болта нужен цилиндрический вороток-ключ, диаметром около одного сантиметра, который вошёл бы мимо боковин шестерен, но при этом мешает сама крышка ГРМ и выступ на ней. Принял решение сделать в крышке ГРМ вырезы под ключ. Что было и сделано обычным выжигателем по дереву, крышка-то пластмассовая.
Теперь применяя маленькую насадку и обточив до нужного размера ключ-вороток, отдаем бугель и видим, что там герметика нет и в помине, он был выдавлен.
Видно я сам допустил оплошность, прочитав аннотацию, что данный герметик не поляризуется, я всё же, принимая во внимание прочитанные рекомендации на форумах, решил его использовать. Вместо того, чтобы использовать опробованное. Новый герметик нанес на двух сторонах – бугеле и основании на все места, которые соприкасаются друг с другом.
Установив всё на места, закрепив все болты и соединения, оставил всё как есть с обеда до утра. Утром сделал обкатку, течи масла не видно, капают остатки ранее вытекшего из укромных уголков. Машина пятый день в работе – всё в норме. Работа движка стала ровнее, тяга сохранилась, «дизеления» нет, шума работы меньше. При снятии клапанной крышки снимал только модуль зажигания и конечно клеммы электроклапанов. Остальное просто отщелкнул крепления проводов с боков и чуть подвесил их, чтобы не мешали снимать и устанавливать крышку. Другие разъёмы не трогал, лишнее вмешательство только вредит.
Дополнительно прочистил дроссельную заслонку и трубку подвода газов из неё к клапанной. Хотя сама заслонка была чистая, только на участке соприкосновения поворотной части и стенок было чуть-чуть черноты – убралась тряпочкой смоченной очистителем карбюраторов. Заменил свечи. Полагаю, что если бы не потекли сальники и не были забиты проточные канавки на бугеле, повлекшие за собой сбой в работе шестеренок и электроклапанов, всю эту работу можно было бы приурочить к проверке зазоров клапанов на 150 т км. Сам ремень, ролики были в достаточно хорошем состоянии, без трещин, изломов, потеков смазки и до указанного пробега доработали бы нормально.
Но раз уж решил приводить всё в норму, то и поменял все причиндалы. Поликлиновый ремень не менял, так как в хорошем состоянии, ни задиров, ни трещин, такой же эластичный.
Свечи установил, это их футляры.
Отработавшие свечи, менял на 60000км
Как-то так.
DSC05599-2.jpg
А это в период ожидания деталей и успокоения нервов.
Последний раз редактировалось Holts; 06.10.2014 в 20:58.
Holts
Хороший отчет! Умеешь заинтриговать читателей!
Holts
Ещё бы размеры приспособ выложил,вообще здорово было бы!
Интриган
Дукат
Схемы не профи, но полагаю понятны
Holts
Молодец.Особенно за нижний рисунок.
" отдаём бугель", это что , откручиваем? что за говор или диалект?
проделать такую работу и оставить старый ремень - крайне неразумно
Отдать, затянуть, снять, принайтовать и пр. - обычный профессиональный рабочий разговор механиков. А так при деффектации конечно расписывают: открутить, закрутить и т.д.
Старый ремень оставлен как Вы читали - поликлиновый, который к фазорегулятору никакого отношения не имеет. Он сидит на демпфере и крутит потихоньку генератор, помпу и компрессор. А так как он в хорошем состоянии, то пусть трудится. Порвется - заменим, временно можно и капроном, если приспичит. Меняется легко, без разборки указанной в отчёте.
понятно, пахнет корабельным сленгом, про ремень думал, что зубчатый не стал менять