В Скандинавию и Прибалтику на автомобиле

[tutukata]

1. Собираюсь остановиться у друзей, то есть брони отеля нет, приглашения официального тоже нет, так как виза уже имеется. Могут ли возникнуть проблемы на границе, то есть попросят хоть какую-то бумагу чтобы понять где я собираюсь жить?
2. Нужен ли ПТС с собой на границе или достаточно свидетельства о регистрации? А то пока инфу собирал где-то вычитал что нужен и сильно удивился.

1. Виза есть - проблем нет. С визой вас могут не пустить ТОЛЬКО если вы, что-то нарушите, например, соврете о целях поездки или попытаетесь провезти запрещенное... На границе вправе спросить куда вы едете и с какой целью. В самом худшем случае могут попытаться проверить эти сведения. На этот случай лучше подготовьте контактные телефоны друзей, но это самый худший вариант. Обычно все проще
2. ПТС не нужен. Только свидетельство о регистрации, права и страховка. Если машина по доверенности, то для успокоения НАШЕЙ таможни напишите обычную рукописку, добавив слова "с правом вывоза за пределы РФ".

[~Антонио~]

Спасибо за чёткий и по делу ответ. Успокоили и развеяли сомнения.

[Junglist]

Собственно, если кому надо что-то передать туда/оттуда, обращайтесь

[FelisManul]

фотки ... супер!!!!

[Zafirkin]

фотки ... супер!!!!

Вот тут еще не много http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=49973

[FelisManul]

Zafirkin

[Сергей И.]

hesburger
Извини, я так и не написал, когда приезжали в Таллин, у нас там времени в обрез было, отметили НГ, быстро прогулялись и сразу в дорогу Но мне очень понравился город, надо будет еще раз обязательно приехать ))

[hesburger]

Сергей И.

Да...жаль..и было бы нас уже 4 Сергея

[Zafirkin]

Сергей И.

Да...жаль..и было бы нас уже 4 Сергея

[Сергей И.]

hesburger
Еще будет возможность ))

[hesburger]

Zafirkin

Еще будет возможность

Это само собой

[sanea-di]

Наконец то добрался до компа, вот мой маленький отчет по поездке

Орел-Москва-Санкт Петербург-Котка-Хельсинки-Стокгольм-Осло и обратно. Итого 4900 км 13 дней

В прошлом году решили поехать в Норвегию.
Тем более тропа до Стокгольма была уже протоптана на НГ 2009г
http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=30825

домик забронировали через http://www.novasol.com
оплата по карточке VISA Classic
у них по всему миру домики
домик стоит 850 евро 7 дней + финальная уборка
35 км от Осло

Новый год решили на пароме Sijia Line отметить, бронировали на их официальном сайте через карточку

И так
нас собралось 13 человек (жители Орла, Москвы, Питера и Казани)
3 машины (Astra, RAV4, Avensis)
4 рации
2 навигатора c iGO 8.3

Бюджет на человека на 11 дней.
100 Евро - Еда
100 евро - бензин
200 евро - паром -Хельсинки-Стокгольм 31/12-01/01 и обратно Стокгольм -Хельсинки 08/01-09-01
70 евро- Хостелсы в Котке(Финляндия) и Эребро(Швеция)
70 евро -Домик в Норвегии
35 евро - Виза

Итого 25000 рублей/чел

Все делали сами- брони и визы, поэтому бюджет не такой большой.

Фото пока вот тут
Позже опишу все подробнее и выложу больше фоток

[Stasiastr]

Как-то сложно поверить в питание всего 100 Евро на чела за 8 дней. Или вы брали с собой консервы?

[DowJones]

Или вы брали с собой консервы?

Вот как они питались)))

Саня, я тебе уже говорил, но повторюсь - вы красавчеги

[sanea-di]

Как-то сложно поверить в питание всего 100 Евро на чела за 8 дней. Или вы брали с собой консервы?

ну конечно брали, но не консервы.
В Норвегии еда дорогая.

Баночка пива стоит 4 евро,а к примеру в Швеции за 4 евро можно купить упаковку из 6 баночек.

[DowJones]

Баночка пива .............. баночек.

как ты нежно к ним, а?

[sanea-di]

DowJones

они там у нас на вес золота были, но Джек спасал нас

[smirnoff]

Как-то сложно поверить в питание всего 100 Евро на чела за 8 дней. Или вы брали с собой консервы?

ну конечно брали, но не консервы.
В Норвегии еда дорогая.

Баночка пива стоит 4 евро,а к примеру в Швеции за 4 евро можно купить упаковку из 6 баночек.

Пиво можно взять на пароме. Две коробки + тележка на колёсиках

[Dgyrty]

Клевые фотки))))))
Молодцы...............

[sanea-di]

Пиво можно взять на пароме

пиво мы накупили в Швеции
Но нам его хватило лишь на 4 дня (((
место в машине не было просто чтоб больше купить

Клевые фотки

к концу недели еще добавлю

[Mike112]

если еще актуально - вот отчет о моей поездке летом 2009

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=...7dd2df738ac5f7

Проехал почти всю (с юга до Лофотен) и сейчас могу сказать, что страна заслуживает как минимум двух визитов: один на юг - не дальше Трондхейма, второй на север - Лофотены и Нордкап.

[Mike112]

Вернулся из этой «страны концентрированной красоты» (с) и хочу поделится впечатлениями.

Почему Норвегия?

Жена уже давно говорила о своем желании посмотреть фьорды, а я почему-то был уверен, что Норвегия ничем не отличается от Финляндии и Швеции, которые ничем особенным мне не запомнились во время поездки лет пять назад. Поэтому я даже не интересовался, что интересного есть в этой стране. Как в итоге оказалось, Норвегия и остальная Скандинавия – две большие разницы
В прошлом году мы с женой с удовольствием прокатились на машине по Карелии, основной целью поездки была, конечно же, природа (я обожаю горы и водопады, а некое подобие этого недалеко от Питера нашлось именно в Карелии). Заехали на Рускеальские мраморные карьеры, посмотрели большинство водопадов, включая самый высокий в Карелии Юканкоски (Белые Столбы) на реке Кулисмайоки высотой аж 12 метров:

Далее будет понятно, зачем здесь эта фотография
Поездка в Карелию очень понравилось, но напрягали дороги (своим качеством и принципиальными гаишниками, штрафующими даже за превышение на пару км/ч), периодическое отсутствие заправок и недобрые взгляды местного населения, явно без определенного рода занятий.
После поездки на одном из форумов про Карелию увидел отчет о поездке в Норвегию, но он больше представлял описание проблем с отказавшими тормозами, чем окружающих красот, да и маршрут был не самый удачный. Но все же на фотографиях в том отчете я увидел пару водопадов… Стал искать другие отчеты по стране, и в числе первых ссылок обнаружил небезызвестные опусы Сергея Тихомирова, очень подробные, с указанием номеров дорог, названий достопримечательностей, населенных пунктов и фьордов. Вот теперь я понял, что Норвегии мне не избежать

Вариант автобусного путешествия отпал сразу – ни один оператор не мог предложить маршрут, даже близко похожий на желаемый. К тому же я не люблю быть в толпе, и маршруты автобусных туров обычно предполагают посещение Стокгольма, Осло, музеев в ущерб природным достопримечательностям, что меня решительно не устраивало. Рассматривал вариант аренды кемпера, но на двоих получалось накладно, а друзья, которые изначально планировали составить компанию в поездке, от затеи отказались по семейным обстоятельствам. Вариант остался один - ехать на своей машине.

Маршрут
Сначала я планировал просто повторить путь Тихомирова, лишь исключив из него неинтересные мне церкви. Но отчетов по Норвегии в рунете (и особенно на форуме Винского) нашлось множество и оказалось, что интересных для посещения мест в Норвегии гораздо больше, чем можно посетить за отпуск. Пришлось исключить самый север (от Нарвика до Нордкапа). Решил в начале поездки воспользоваться паромом Турку-Стокгольм (Викинг Лайн, дневной, автопакет 3200 руб), чтобы не привязываться ко времени отплытия на обратном пути (и это оказалось правильным – маршрут проехали быстрее, чем планировали) и обратно вернуться, объехав вокруг Ботнического залива.
Приступил к детальной проработке маршрута – используя ГуглМапс (вид со спутника с включенной опцией «показывать фото») исследовал планируемые дороги и близлежащие окрестности. При нахождении какой-либо интересной точки (водопада, смотровой площадки, быстрой речки и т.д.) делал пометки в AutoRoutre, а потом перед поездкой перенес их в навигатор. Сразу скажу, что маршрут пришлось менять уже в Норвегии (из-за дождя не пошли на Kjerag, да и скорость передвижения оказалась выше ожидаемой), без этого в стране с таким климатом не обойтись.
Популярный путеводитель «Фьорды Норвегии», который я сначала скачал в PDF, а потом и заказал в бумажном виде, оказался для меня практически бесполезен. Основной упор в нем сделан на музеи, рестораны и города, а инструкций, как добраться до какого-либо водопада в нем нет совсем. К тому же он «заканчивается» на Трондхейме, не затрагивая север страны, а мне нужны были Лофотены и 17-я дорога.
Взял на Калужском переулке, дом 3 (там совет по туризму Норвегии) отличную автомобильную карту – на ней и расстояния от города до города даны, и названия всех фьордов и населенных пунктов, и достопримечательности отмечены. Ничего лишнего, но все, что надо на ней есть. Правда, если бы ее у меня в Норвегии не оказалось, я бы ничуть не расстроился – в навигаторе карта тоже есть, поэтому бумажную использовал в основном вечером, намечая план на завтрашний день.
Перед отъездом распечатал снимки со спутника местности вокруг планируемых к посещению достопримечательностей (особенно тех, информации о которых было мало). Сайты atlas.no и gulesider.no
Итоговый маршрут:


Изучая отчеты коллег, я обратил внимание, что чуть ли не половина описания путешествия просвещена поиску ночлега – несмотря на развитую сеть кемпингов, их все же нужно найти, выбрать подходящий по цене и удобству, местоположению розеток и т.д. Также отмечалось, что место для палатки вне кемпингов найти сложно – обочин нет, тупиковых дорог тоже (все это подтвердилось во время поездки). Тогда я решил, по примеру Тихомирова, спать прямо в машине. Проведенное на даче тестирование выявило идеальное соответствие длины ровной площадки, образующейся при демонтаже подушки заднего сиденья, моему росту (186 см). На эту площадку были уложены четыре подушки от домашнего дивана (которые как раз всю эту площадку и закрыли) и спать на образовавшемся ложе было одно удовольствие:

На Караване было бы, конечно, удобнее, но и в трехдверке мы никаких неудобств не испытывали. А вот удасться ли повторить такой фокус в пятидверке – не знаю, там передние сиденья не там далеко вперед отъезжать могут, ведь не нужно назад пассажиров пропускать.
Никакого полога от насекомых не использовали за ненадобностью, только окно чуть приоткрывали для свежего воздуха.
Вещи из багажника на ночь перекидывали на передние сиденья, это занимало минут пять-десять – как раз за это время вскипала вода для вечернего чая и для наполнения термоса на завтра. При таком способе ночлега мы могли останавливаться на ночь на любой площадке для отдыха (коих там действительно множество, со столиками, туалетами, водой и мусорными баками) и абсолютно не привязываться ко времени – благодаря белым ночам, ехали пока не надоест. На таких стоянках часто рядом с нами ночевали и кемперы, обитатели которых явно удивлялись возможности ночевки в легковой трехдверной машине, но виду обычно не подавали, наверное, взглянув на номера Недостаток только один – в кемпингах есть горячий душ, а вода в речках все же немного прохладнее

Очень помогал навигатор (программа ТомТом 7, карты самые свежие) – задавал очередную отмеченную дома точку и рулил куда тетя скажет. Один раз, правда, тетя хотела почему-то вести в стокилометровый объезд (когда от Kjerag ехали к Manafossen), но попытка была вовремя пресечена – просматривайте предложенный маршрут. Неоднократно навигатор утверждал, что на месте отвесного обрыва или одинокого норвежского домика должна быть заправка или площадка для отдыха – поэтому в итоге на такие его подсказки уже не рассчитывали. С заправками и площадками там и так все нормально. Навигатор помогал отслеживать, в какую сторону следующий поворот дороги – было очень полезно когда я ехал в облаке по Aursjшvegen с минимальной видимостью…

Следующий этап – покупка необходимых вещей в дорогу. Раз уж мы не привязывались к кемпингам, нужно было добиться полной автономности. Тут все зависит от «стартового капитала» - у меня не было практически ничего, поэтому купил спальники, газовую горелку Kovea с баллонами (долго рассчитывал расход газа при ежедневном многократном использовании, взял четыре баллона по 400 г, а в итоге за два дней до возвращения только распечатали второй из них), автомобильный преобразователь напряжения мощностью 150 ватт (вполне хватало для работы ноутбука и зарядки всех возможных портативных девайсов), хорошие дождевики (пару раз пригодились), треккинговую обувь (незаменимая вещь в Норвегии), парковочные часы (не пригодились – единственный раз мы оказались в крупном городе (Тронхейм) уже вечером, когда все парковки бесплатные), светодиодный фонарик и т.д.
Как известно, в Норвегии все дорого и магазины по выходным не работают, а в будние работают до 17. Поэтому по примеру большинства взял с собой много продуктов – консервы (рыбные, т.к. мясные вроде бы запрещены. Может и рыбные запрещены, но про это нигде не написано ), крупы, макароны и т.п. И зря. Во-первых, потому, что в Норвегии все оказалось не в 5 раз дороже, а в два, а некоторые товары даже дешевле при несравнимом качестве (джем, чипсы, консервированные фрукты и соки и т.д.). Во-вторых, почти в каждом населенном пункте есть магазины сети Coop, которые работают в будние до 20-22, в выходные – до 18-20, и в каждом продаются консервы для путешественников Trondhjems. Это 800-грамовые банки с содержимым пяти видов – от супа (Sodd, он самый дешевый, 70 руб), до мясных котлет с картошкой (200 руб). Нужно только разогреть. С куском норвежского хлеба лучшего обеда желать и не приходилось – все очень вкусно, быстро и недорого.
По утрам очень кстати пришлась быстрорастворимая овсяная каша в пакетиках. В треккинговых вылазках брали с собой, кроме воды (набирали, кстати, из водопадов – очень вкусная) детское питание в стеклянных банках (вот оно там оказалось сильно дороже), шоколадки и фруктовое пюре в мягкой упаковке Rich (не сочтите за рекламу).

В дополнение к имеющейся рублевой Виза Классик была сделана резервная долларовая, куплено 2500 Нок. В Швеции заправлялись один раз на автоматической колонке местной сети (с мордой медведя), и в итоге нам этот бензин обошелся дороже норвежского: автомат общался со мной только на шведском, сразу же после скармливания карты аппарату с нее списали 600 крон, а в бак влезло только 432. Возможно, остальные должны вернуться на счет, но не вернулись. Возможно, дело в банке (Сбербанк), возможно – в местной сети заправок. Но после этого я старался заправляться на колонках с живым человеческим оператором В Норвегии часто наоборот – сначала списывают десять крон, потом остальное.
В Норвегии карточкой можно платить практически везде (после введения пин-кода надо жать Klar, который у меня ассоциировался со словом Clear - очистить, и лишь почти стершийся зеленый цвет этой кнопки позволил догадаться о ее значении), но на пунктах оплаты дорог и стоянок около достопримечательностей лучше все же иметь монеты. Например, пункт оплаты в городе Askim карточку почему-то не принял, подъехавший сзади норвежец сказал, что оплатить можно на ближайшей заправке Esso. В итоге на этой заправке я заполнил длиннющий бланк про себя, машину, дату, место и т.д. да еще и денег взяли 50 Нок вместо 20 из-за того, что я не взял на пункте оплаты некий receipt.
Стоянка около Манафоссен и дорога к Мардалсфоссен оплачивается монетами, которые нужно положить в конверт, других вариантов нет.
В целом вывод – с собой нужно не более 500 Нок наличными, но как можно более мелкими деньгами, желательно – монетами. Монеты по 1 и 5 Нок мы привезли домой в качестве сувениров – они с отверстием посередине.

Особенности культуры вождения
Кто сказал, что на дорогах Скандинавии отдыхаешь по сравнению с Россией? Это неправда! Приходится постоянно следить за скоростью, а ехать 80 по трассе, по которой у нас никто меньше 130 не ездит, просто невозможно, машина сама постепенно разгоняется. Но словить штраф за границей не хочется, поэтому скорость отслеживаю по навигатору – он точнее спидометра. Местные едут на 5-10 км/ч быстрее, но поддерживать их темп не хочется – может они богатые, или абонемент у них на нарушения есть
Дело осложнялось тем, что навигатор был настроен издавать истошный вопль при превышении скорости более чем на 5 км/ч, а база данных ограничений в навигаторе не всегда соответствовала реальности, особенно в Финляндии, где многие знаки состояли из лампочек, что позволяет менять разрешенную скорость. То есть навигатор думает, что можно ехать 90, а на знаках 100. Но в большинстве случаев навигатор ругался совершенно заслуженно
А в Норвегии ехать даже с разрешенным лимитом не получается из-за того, что мы, в отличие от норвегов, не по каждодневным делам едем и цель у нас не как можно быстрее добраться до точки Б, а посмотреть страну. Поэтому иногда приходится тормозить и сворачивать на расширения для того, чтобы запечатлеть очередную красоту – желательно чтобы в момент торможения сзади никто не висел, так что периодически останавливались, чтобы пропустить местных и снова ехать 70 там, где можно 80.
А иногда встречаются дороги, по которым 80 без навыка езды по серпантинам ехать страшно – вдруг за поворотом маршрутка остановилась или жигуль сломался, или просто кто-нибудь на встречку вылезет? Но через пару дней привыкаешь, что все норвеги водят отлично, и если ехать ровно по своей полосе дороги, правыми колесами по краю асфальта, то разъезжаться со встречными можно не снижая скорости. Только если это не фура – они-то скорости не сбавляют и проносятся мимо, а я все же предпочитал притормозить: ширина дороги зачастую на полметра больше, чем одна наша стандартная полоса, а движение двустороннее и фуры с автобусами попадаются нередко.
Если же ширина дороги совсем не предполагает разъезда, то есть специальные расширения, чтобы пропустить встречного. При этом ни разу не возникало ситуации, когда это вызывало затруднения – или я заблаговременно снижал скорость, чтобы когда машины приблизятся нырнуть в расширение, либо то же самое делал встречный. Иногда при этом приходилось полностью останавливаться, но тогда встречный обязательно поднимал руку от руля – спасибо, мол.
Еще пара особенностей – автобус, отчаливающий от остановки, надо пропускать всегда, было пару раз, что впередиидущие машины оттормаживались с 80 до нуля, пропуская автобус. Хотя за нами было все свободно, автобус ждать не будет – мигнул поворотником и поехал. Кстати, автобусных остановок по стране полно (и все оборудованные – с навесом), а вот сами рейсовые автобусы попадались раз пять, в отличие от туристических.
Скорую пропускают еще активней, чем автобус. Ни у кого в отчетах не встречал, а нам скорая попалась три раза. Так вот, завидев в зеркалах скорую, надо вообще съехать на обочину (которых во всей Норвегии нет), т.е. убраться с ее пути! Выполняется всем и незамедлительно, независимо от размера и стоимости машины.
В городах пересечения улиц организованы в виде кругового движения (ротонды, как говорила тетя из навигатора). Кто находится на круге – тот на главной. Еще в городах много пешеходов и велосипедистов, и всех их лучше пропускать. Велосипедиста на трассе принято обгонять как полноценного участника движения (каковым он, собственно, и является) – с поворотником, выездом на встречку и полутораметровым расстоянием до обгоняемого.
В летний сезон каждая вторая машина в Норвегии – кемпер или «тягач» с прицепом-дачей. Причем в последнем случае тягач иногда сильно меньше прицепа – один раз встретился Hyundai Getz с дачей длиннее него ровно в два раза.
Огромное количество классических авто разнообразнейших марок и моделей, причем все в идеальном состоянии. Особенно любят Вольво и американцев. Сфотографировать их редко получается – быстрые они Автопарк в целом состоит или из новых машин (часто – новейших, которые у нас пока не продаются), или из совсем старых. Подозреваю, это как-то связано с налогами. Если кто может – проясните ситуацию.

Теперь описание поездки.

1 день.
Посмотрел прогноз погоды на Осло – всю ближайшую неделю дожди. Выехали из Питера на чистой машине вечером в понедельник, границу проходили ночью – и получилось, что выехали из России 07.07, а в Финляндию въехали 06.07. Границу прошли быстро, очереди нет. Задали навигатору причал Викинга в Турку и поехали. По дороге встретили огромную стоянку для отдыха с туалетом, который открывался посредством SMS. Больше такого нигде не встречали.
Подъехали к причалу за три часа до отправления, заснули прямо в машине. Температура ночью в начале июля – плюс 2,5 градуса. Что же будет в Норвегии?
Во время погрузки я впервые увидел коренную жительницу Marienhamn`а – женщину с широченной юбкой на кольцах, больше похожую на цыганку. На пароме их оказалось много. Фотографировать я не решился: папуасы из Новой Гвинеи вообще считают, что фотографирование отнимает их душу. Вдруг эти тоже не любят фотографироваться? Если кто может поподробнее рассказать, почему эти жители этих островов (в самом сердце Евросоюза) так отличаются своей культурой, буду признателен.
Каюту на пароме брали двухместную, но выше ватерлинии (при покупке автопакета можно взять за ту же цену четырехместную, но под грузовой палубой). Погода действительно дождевая, к фотографированию не располагает, тем не менее все равно сделал пару кадров с борта парома:



Прибыли в Стокгольм около 19.00 по местному времени, погода ужасная, ливень такой, что дворники на максимальной скорости не справляются. Но, что удивительно, машина после дождя стала чище – на лобовом стекле пропал след от дворников. Какая-то неправильная страна
Остановились перекусить и сфотографировать радугу:

Наша задача на сегодня – как можно ближе приблизиться к Норвегии. В 2 часа ночи мы были уже в 50 км от границы и решили остановиться на ночевку в Швеции, благо там и обочины есть, и расширения, и отходящие в сторону грунтовые дороги, а что будет в Норвегии – мы не знали. К тому же были опасения что нас, пересекающих границу ночью, примут за шпионов и потребуют открыть багажник, полный рыбных консервов. В свете фар с обочины метнулся олененок – хорошо, что не в сторону дороги, а в сторону леса. Знаки с разными животными в Скандинавии расставлены не для красоты.

2 день

Границу чуть не пропустили. Только по знаку «30» и красным и зеленым табличкам над полосами поняли, что мы уже в Норвегии. Первое, что хотелось посмотреть по пути – водопад Kongsbergfossen в городе Kongsberg. Он невысокий, не полноводный, но чем-то зацепил. Да и все равно мимо него ехали

В самом городе Конгсберг заехали в магазин на разведку и сразу же столкнулись с платной парковкой у магазина. Понаблюдав за аборигенами, я заметил, что они талончик из автомата кладут себе под стекло, парковочными часами никто не пользуется. Автомат хотел за час стоянки 5 крон, все надписи по-норвежски (потом я замечал это не раз – в стране, где половина машин с иностранными номерами надписи очень редко дублируются на других языках; особенно зловеще выглядели дорожные знаки с восклицательным знаком и надписью, значение которой абсолютно не понятно, причем надписи каждый раз разные). Ладно, заплатил, получил талончик – и как раз контролер идет. На всякий случай я поинтересовался, правильно ли я все сделал. Оказалось, один час можно стоять бесплатно – но талончик из автомата все равно нужно взять и положить под стекло. А я уж начал думать, что платные парковки у магазинов по всей Норвегии. К слову, больше платные парковки у магазинов нам не встречались ни разу.
По мере продвижения к Kjerag начали встречаться горы, серпантины, водопады, низкие облака. Это спуск по серпантину около города Dalen.


скалы около Valle


и вот она, знаменитая дорога Lysefjordveien






Все это время идет дождь. А до Kjerag уже пара километров. Поскольку ходить туда в такую погоду крайне не рекомендуется, мы вынуждены, доехав до стоянки, развернуться и ехать, разгоняя овечек, по 45 дороге по направлению к следующей точке – Mеnafossen. Погода опять плохая, поэтому смысла ехать на него сегодня нет – останавливаемся на ночлег на стоянке около дороги, в окружении гор с шумными после дождя водопадами.

Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:

3 день

С утра увидели первое норвежское дикое животное – им оказался крот, активно шуршащий в подсохшей траве рядом со столиком. Быстро собираемся и уезжаем от этого свирепого зверя на Mеnafossen.
Сам по себе этот водопад на фоне других не особо примечателен, но он самый красивый в провинции Rogaland, и он находится почти по пути от Kjerag до Preikestolen, нужно лишь в Gilja повернуть направо и указатели приведут на стоянку (стоит 20 Нок). А дальше нужно лезть по скалам, цепляясь за цепи и веревки, чтобы достичь водопада. Причем обратный путь оказался сложнее – находится лицом к горе было комфортнее.


Здесь увидели следующее норвежское животное, которое потом часто встречалось у воды:

Это норвежские дороги:

За окном проплывали идиллические пейзажи

и это было только начало. Фото совершенно не передает масштаба нависающих скал, движения низких облаков, шум воды. Об этом писали наверное все, кто бывал в Норвегии, теперь я убедился в справедливости этих слов.
Сегодня наш первый паром, и с ним нам повезло – сразу заезжаем и отплываем. Стоимость большинства паромов в районе 80 Нок (за машину, водителя и пассажира). Платить можно карточкой. Паромы ходят часто, но не все круглосуточно. Я еще в России ознакомился с расписаниями и сделал необходимые пометки.
Основная цель на сегодня – Кафедра. С утра лил дождь, но как только мы припарковались на стоянке Preikestolen, он сразу прекратился. Правда, дождевой туман вдали все же мешал фотографировать.
Тропа

Мы шли в самый час пик. Народу идет тьма. Много русских. Много старушек. Много собачек. Людей, путешествующих с домашними любимцами, видели неоднократно – при том, что чтобы ввезти зверя из России, его нужно держать полгода в карантине. С Европой отношения либеральнее?

На тропе народу полно, а на Кафедре – почти никого




На обратном пути в очередной раз на узкой тропе уперлись в неспешных иностранцев.
- Давай обгоним, - говорю жене.
- Пожалуйста, господа! – по-русски с акцентом говорят иностранцы. Вот так, даже у стен есть уши, враг не дремлет!

Кемпер с рогами

Видел машину с распластанным и вдавленным внутрь решетки радиатора орлом или другой подобной птицей. То ли действительно сбил, то ли шутник такой. Птицы там действительно имеют обыкновение взлетать прямо из под колес, одна и нам в лобовое попала, без последствий.

Едем по направлению к Odda по 13 дороге



Один из многочисленных тоннелей

Прокладывая маршрут, я старался их избегать – в них скучно. В туннелях через сто-двести метров стоят будки SOS с телефоном.

Поскольку уже вечерело, наблюдать красивости 13-й дороги при таком освещении не хотелось. Останавливаемся на стоянку, рядом водопадик:


4 день

С утра отличный солнечный день, вопреки всем прогнозам погоды. Планы на сегодня – доехать до Husedalen, где находится сразу четыре водопада. Едем по красивейшей 13-й дороге, проезжаем известные водопады Espelandsfossen

Latefossen

Vidfoss

ледник Buerbreen на другой стороне Sorfjorden.

День очень жаркий, вокруг растет черешня, а на другой стороне фьорда – снег


В Lofthus приезжаем рано, раньше 10, а туристинфо работает с 11. Придется самостоятельно искать путь к местному водопаду.
Долина реки Opo

По пути к водопаду прошли мимо рощи елочек метра полтора высотой – явно на продажу. Здесь несколько отличных мест, чтобы поставить палатку, чем и воспользовались несколько путешественников. Но места еще много осталось! Не доезжая до Lofthus нужно повернуть направо, и далее по указателям на Skrikjofossen.
Общая высота этого водопада 455 метров, свободное падение – 260 метров.


С другой стороны долины падает Opofossen, он еще выше (650 метров, третий в стране), но большую часть его закрывают скалы и деревья – приличное фото не сделать.

По пути обратно проехали под этим камушком. Надеюсь, он надежно закреплен.


Прибываем в Kinsarvik, едем до ГЭС на Tveitafossen. На здании самой ГЭС знак, запрещающий парковку. Но это ведь не относится ко всей близлежащей территории, да и несколько машин туристов уже стоят. Собираемся и идем вверх вдоль трубы ГЭС. Подъем довольно крутой и, зная что дальше будет тяжелее, я отправляю жену обратно к машине, заниматься хозяйством. Наверху встретил немцев, озадаченно разглядывающих топографические карты. Я продемонстрировал свои домашние наработки распечатки вида местности со спутника. Немцы, судя по реакции, никогда такого не видели и начали осторожно выспрашивать, каким образом я эти снимки сделал
Сфотографировал вид с вершины водопада

и двинул дальше по берегу реки Kinso к следующему водопаду. Тропы как таковой нет – просто камни вдоль берега, поэтому мне иногда легче идти прямо по лесу, хрустя сухими ветками. Периодически сверяюсь со снимками, чтобы не уйти на верхнюю дорогу.
Все ближе подхожу к Nyastolfossen, все сложнее сделать фото, не залив камеру.

Ближе бессмысленно – прохладный душ приятен мне, но не камере.

Некоторое время просто смотрю на 180-метровый водопад, вспоминая прошлогодние карельские...
Путь до следующего водопада Nykkjesoyfossen сложнее предыдущей дороги, все время вверх по скалам. Даже периодически останавливаюсь отдохнуть. Навстречу попадались другие туристы. При таких встречах принято улыбнуться и поприветствовать друг друга. Сначала очень непривычно, но к этому быстро привыкаешь и простым «Hi!» иностранцы уже не отделываются – расспрашиваю о маршруте их поездки, где были, куда собираются и т.д.
Открываются разные виды на водопад:


Верхняя часть – это Sotefossen, водопад, два потока которого находятся под разными углами друг к другу, 246 метров. Но, находясь там, я об этом совсем забыл и мне показалось, что весь этот вид и есть Sotefossen! Поэтому, сделав несколько фото (к сожалению, доверился автоматике камеры) я повернул в обратную сторону. Пользуясь советом Rudankort, вышел на верхнюю (тракторную) дорогу. Идти по ней гораздо быстрее (тем более вниз).
Вид на Nyastolfossen с верхней дороги

Верхняя дорога более людная. Если на нижней дороге я встретил человек восемь, то на верхней со счета сбился И здесь люди в обычной обуви – дорога не требует треккинговых ботинок. Так что если кому лень лазать по скалам, а эти водопады посмотреть хочется – это ваш вариант.
Вернулся к машине, затратив на эту прогулку 2,5-3 часа вместо обещанных жене 5-6. Понятно, что из-за того, что не дошел до Sotefossen. Но по пути до Nyastolfossen я обазил все возможные тропинки, ломился напрямую через лес, активно угощался дарами норвежской природы и вообще не сильно торопился. Хотя в следующий раз обязуюсь лазать там не меньше 5 часов

После обеда едем в Simadalen к Skytjefossen (Skykkjedalsfossen). Этот водопад один из высочайших в стране – свободное падение более 300 метров. При этом я ни в одном отчете не встречал упоминания о нем. Дорога до водопада – грунтовка шириной ровно в одну машину, причем качество покрытия напоминает о Родине. По обочинам растут высокие деревья, так что красотами Simadalen с этой дороги не полюбуешься. Зато дорога ведет прямо к водопаду (он покажется справа), а чуть дальше дорога заканчивается грандиозной (по местным меркам) площадкой, где тоже очень удобно поставить палатку.
Водопад, несмотря на свои характеристики, особо не впечатлил:


Зато здесь никого нет! Дорога тупиковая, ни одной встречной и попутной машины, тишина и покой.
Покой не для нас, мы едем к Voringfossen. Время около 20.00, туристов должно быть мало. Едем по туристической 7-й дороге. Чем она отличается от обычных – непонятно. Только тем, что по ней ездят автобусы с туристами на водопад? Проезжаем знаменитый спиральный тоннель, на котором иногда просыпающийся навигатор требует развернуться обратно (страшно ему!), останавливаемся на первой смотровой площадке сразу за Лексусом с российскими номерами. Наших видели довольно много, машин 20 точно, причем «наших» в данном случае означает питерских, так как только одна из встреченных машин была с 10 регионом, из Карелии. Что удивительно, все наши ездят «там» по правилам

Полюбовавшись, едем к отелю Фоссли:

Эта площадка, как и первая, оказалась бесплатной, что не могло не радовать. Туристов действительно было мало, что радовало еще больше. А сам водопад даже превзошел ожидания – я до последнего сомневался, стоит ли его вообще посещать, и заехали мы на него потому, что он «почти по дороге» на Valursfossen. При этом он оказался одним из тех, которые запомнились! Несмотря на высоту всего 186 метров, он обладает зрелищностью. Возможность посмотреть на него с двух площадок также добавляет впечатлений. Особо отважные, как Rudankort, к нему даже снизу по ущелью подходят!
А мы едем в Hjшlmodalen. Дорога, как и обещал Johnny T. Cheng и как подтвердил потом Rudankort узкая, грунтовая, вся в овцах, стиральных досках и прочих радостях водителя. Зато какой драйв!
Это уже ее более пологий участок

Встречные попадаются нечасто, но разъезды от этого легче не становятся – обочина заросла травой, скрывающей то камни, то канавы.

Водопад по дороге, относительно названия которого мировая интернет-общественность все не может придти к консенсусу:

В 9 часов вечера оставляем машину на парковке рядом с уже спящими кемперами и идем охотиться на Valursfossen. На стоянке также машины местных жителей – пара домов почти рядом со стоянкой, еще один на полпути до водопада. Как же любят норвеги селится в таких местах, куда даже налоговая полиция не доберется! Кстати, интересно, они покупают эту землю «in the middle of nowhere» или строятся там без ведома властей? И как они там строятся? Как они тащат туда мешки с цементом, итальянскую керамическую плитку?
Вид на фьорд сверху


Высокогорное болото с вкусной морошкой

Это тропа. Здесь старушки с собачками уже не встречаются

Вот ОН! 262 метра пенящейся воды!

По фото этого конечно не видно, но мощь водопада такова, что там земля дрожит! Такое я чувствовал еще только один раз – в Utladalen, но всему свое время... А Сейчас мы наслаждаемся энергией этого монстра, рассматриваем неприступные темные скалы, и вечернее освещение придает происходящему особую ауру. Время – почти 11 вечера, мы возвращаемся на стоянку и засыпаем под шум текущей рядом речки. Сегодня был самый насыщенный день путешествия, и именно сегодня я понял, что мы опережаем график. Но на завтра планы не менее грандиозные...

5 день
Планы на сегодня – проехать по Снежной Дороге и доехать как можно ближе до ледника Нигардсбрин.
Утром едем обратно по серпантину в Овре Эйдфьорд, а все едут нам навстречу – народ как раз проснулся и спешит на наш вчерашний водопад.
Остановились напротив Vedalsfossen: почти 500 метров общая высота, почти 200 – свободное падение двух рукавов. Мы видели его еще вчера (он на полпути от Овре Эйдфьорда до стоянки Valursfossen, справа от дороги), но приемлемо сфотографировать на ходу тогда не удалось.


Нам предстоит очередная переправа, Brimnes – Bruravik. Типичный местный паром

За время плавания на паромах заинтересовала одна вещь – они очень быстро причаливают, каким-то образом закрепляются к пристани, явно при помощи какого-то механического устройства. Может быть, кто-нибудь знает, как они это делают? Там крюки специальные? К паромщикам с этим вопросом приставать не стал
Eidfjord

транспортное средство на одной из стоянок. У этого хотя бы три колеса и багажники есть, а как путешествуют мотоциклисты и велосипедисты, коих там множество, я не представляю.

водопад Tvindefossen

он находится прямо у дороги, промахнутся невозможно. Пока гуляли у водопада, удивлялись понатыканным прямо у его подножия палаткам. Оказалось, прямо здесь кемпинг расположен.

Сворачиваем с трассы налево по указателю Stalheim Hotel. C его видовой площадки вся Naeroydalen как на ладони,

а чтобы вернуться на трассу, нужно спуститься по самому крутому в Европе серпантину (18%!) Stalheimskleiva. Едем на первой передаче и тормозах

рядом - водопад

около Gudvangen справа показывается Kjelfossen (Шелфоссен). Его было видно еще со смотровой площадки у отеля, но отсюда вид лучше

Пролетаем мимо Flam, в который я вообще-то хотел заехать, хоть посмотреть на локомотивы знаменитой железной дороги, но, видно, не судьба. Навигатору была задана цель Aurlandsvegen, он нас к ней и ведет.
Здесь Flam еще виден (в устье фьорда)

Чуть выше по серпантину – смотровая площадка Stegastein. Тут остановился целый автобус соотечественников, женская половина которого сразу же полезла обниматься с немецкими (опять немецкими!) байкерами

Виды с площадки




Норвежцы очень любят кабриолеты. И очень любят классические машины.

снежная дорога лентою вьется...

Снежная дорога оставила прекрасное впечатление. Несмотря на обилие туристов, ощущения здесь потрясающие – первый раз в кроссовках и футболке я ходил по снегу без всякого дискомфорта.
Вода чистейшая, айсберги плавают

Поскольку передвигались по стране мы быстрее, чем я планировал дома, можно было сделать крюк по 53 дороге до водопада Vettifossen. Про этот водопад я знал еще на самом раннем этапе составления маршрута, но в одном из отчетов прочитал, как пара москвичей ходила на этот водопад 6 часов! При этом тропа, судя по описанию, была практически непроходимая...
Cамо по себе отступление от первоначального маршрута (от Fodnes до Utladalen) туда и обратно занимает примерно час по действительно красивой дороге, но ведь от парковки у водопада Hjellefossen

нужно еще дойти до Vettifossen!
Дорога позволяет проехать по ней на машине, но для этого нужен ключик от шлагбаума. Поэтому все туристы идут пешком. Вся дорога проходит вдоль бурной речки Utla c совершенно нереального цвета водой.
Здесь из-за мощнейших порогов складывается полное ощущение, что за горой несется товарный поезд – если остановиться, чувствуется дрожь земли, звуковое сопровождение соответствующее!
Вот это место:

По пути встречается огромное количество информационных табличек (нигде в Норвегии их столько не видел), которые рассказывают о нечеловеческих сложностях, которые терпели жители фермы Vetti, добираясь из дома на работу и обратно по отвесным склонам долины, периодически подвергаясь камнепадам. И опять возникает вопрос – зачем нужно сначала создавать себе трудности, построив ферму в таком месте, а затем героически их преодолевать? Что-то это напоминает Кстати, судя по табличкам, все эти беды жителей Vetti остались в прошлом после строительства новой дороги по другой стороне склона (по которой теперь и ходят все туристы). Но вид побитых железных отбойников этой узкой и извилистой дороги (при том, что кроме жителей по ней никто не ездит) все же утверждает об обратном.
По пути проходим мимо Avdalsfossen, высота 240 метров

Примерно на полпути встречается небольшой водопад. К его подножию есть тропинка, но с нее не видно круглого озерца диаметром метров 6 на его вершине. И на фото его почти не видно – деревья мешают. А перелезть через ограждения и поискать другой ракурс мешает жена:

Этот водопадик с озерцом – одно из многочисленных мест в Норвегии, которые понравились, но невозможно объяснить, чем именно. Просто понравилось – и запомнилось.

Проходим склон с многочисленными водопадами, поднимаемся к ферме Vetti, где есть два указателя – на вершину водопада и к его подножию. Все фото, которые я видел, сделаны от его подножия. Мы тоже делаем выбор в пользу этого пути. Если кто может продемонстрировать фото с вершины водопада – буду очень признателен, интересно посмотреть.
Для путешественников на ферме Vetti есть возможность перекусить – меню висит прямо рядом с указателями.
После фермы рельеф дороги резко меняется – если «до» это была именно дорога, то «после» это уже именно тропа, с цепями, ступенями метровой высоты и подобными прелестями. Но указанное на табличке время пути до водопада – Ѕ timer, полчаса – нами строго соблюдается.
По пути живописный мостик

Хорошо, что я заранее прочитал отчет коллеги Rudankort! Каждый встречаемый «знакомый» (из его отчета) вид убеждает в правильности пути и увеличивает скорость – скоро дойдем! И ведь действительно дошли:

275 метров свободного падения! Мощнейший поток водяной пыли вперемешку с ледяным ветром летит от водопада, не позволяя слишком долго им любоваться. Если до водопада я шел в одних легких спортивных штанах, без футболки, то здесь и зимняя куртка бы не помешала. Время 22.30, идем обратно. Приходится опять снимать футболку – тропа требует заметных физических усилий, ведь мы все время лезем вверх. Но при этом ни разу нигде у меня не заболели колени (чего я ожидал, читая отчеты), и даже не чувствовалось усталости на следующий день. Думаю, если бы мы посетили Kjerag, посмотреть все остальные достопримечательности за такой срок бы не удалось...
На стоянке знаки, запрещающие ночевку. Наша машина одиноко стоит на парковке – все остальные уже уехали. Следуем их примеру – проезжаем красивейшую 53 дорогу еще раз (спасибо, Trolll!), успеваем на паром и устраиваемся на ночевку на берегу Lustrafjorden, на 55 дороге. Рядом пасутся кони в пальто



6 день
Только успели позавтракать – привезли порцию японских туристов.
Мы завтракали за соседним столом:

Оставаться рядом с этим стадом желания не возникло, поехали на ледник Nigardsbreen. Корабликом не пользовались – прошли весь путь пешком. Предполагая, что путь несложный (туристическое место все-таки!), я пошел в кроссовках. Тропа-то оказалась несложной, а вот около самого ледника скалы присыпаны песочком, по которому кроссовки хорошо скользят. Все вокруг наворачивались. Ну и мы тоже по разу – без последствий, но рюкзаки пришлось отряхивать. Если есть треккинговые ботинки – идите в них.
Сам ледник–красавец:




На леднике заметно холоднее (кто бы мог подумать), так что лучше взять с собой что-либо теплое.
Jostedalsbreen glacier center

Прощальный взгляд на ледник:

Возвращаемся на 55 дорогу – одну из самых красивых в Норвегии. Сначала она идет на уровне моря вдоль фьорда, радуя видами на водопад Feigumfossen,

Fureasfossen,

потом начинает серпантинами подниматься в горы.
Sognefjell

Далее дорога достигает высоты в 1400 с лишним метров. С нее открывается вид на высочайшие вершины Норвегии, включая Galdhopiggen – более 2400 метров:

На вершинах лежат ледники

Везде сложены тролли – пирамидки из камней

На этой дороге у всех заканчиваются карты памяти в фотоаппаратах. Она этого заслуживает





Прибываем в Lom. Это единственная старинная кирка, которую мы осмотрели – потому, что оказалась по пути

Сам городок запомнился жуткой толкотней и огромным количеством туристических автобусов. Едем дальше, на 258 дорогу. По пути – пороги Polfoss:


От 258 дороги ожидали как минимум того же уровня красоты, который продемонстрировали 55 и 243 (снежная) дороги. Ожидания не совсем оправдались: нет, дорога, конечно, красивая. Но после 55 и 243 мы стали привередливее - в этой стране просто слишком много красоты.
Рельеф здесь более плоский, сглаженный.

Сама дорога грунтовая, ограждениями служат камни

Это хорошо, потому что на многих других горных дорогах железные ограждения на деревянных (!) столбиках часто многозначительно помяты. А на камнях следов не остается
Периодически, как и везде в Норвегии, встречаются одинокие домики посреди ничего

На этой дороге очень наглые овцы. Сначала они атаковали немцев на микроватобусе, заставив их залезть в машину, а когда мы остановились их сфотографировать, они принялись требовать еду у нас:

Пришлось отдать всю имевшуюся булку. Одна овца пыталась найти съестное в моем кармане, оставив след от копавшейся в земле мордахи.
Поняв, что силы противника превосходят наши, оттолкав овец, запрыгнули в машину и поехали дальше.
Народ катается с горок на пакетах на фоне горнолыжного подъемника:

склоны изобилуют водопадами:

Подъехали к платной стоянке на вершине водопада Vidafossen. На мой взгляд, она своих денег не стоит – вид сверху водопадов часто не впечатляет, так и в этом случае. Если проехать дальше вниз по дороге, вид лучше:

Еще ниже по дороге около площадки для отдыха поток воды из-за особенностей формы сказы закручивается спиралью: смотреть можно бесконечно, а фото даже бессмысленно показывать – оно движения не передает...
Время опять 22.30, а последний паром по Гейрангеру отходит из Hellesylt в 18.00. Надо искать место для ночевки, и сразу же пропали все многочисленные до этого стоянки.
Перед тем, как остановится на ночлег, встретили двух лесных оленей – в 50 метрах от домов.



Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:

7 день
Фото утром

Спустились в Hellesylt. На повороте обнаружилась довольно заметная ямка, от которых мы за неделю уже отвыкли. При этом никакого ремонта дороги не велось...
Hellesylt запомнился толпами туристов и плохой организацией погрузки на паром – куда и как вставать непонятно, проезжать на погрузку приходится по узкому мосту, по которому толпами бродят и не думающие подвинуться туристы...
На пароме позади нашей машины встал питерский Land Cruiser 200 с пропуском в виде российского флага в углу лобового стекла.
Обнаружил, что бортовой флаг - с надписью Post. Стал обращать внимание на другие паромы – везде так.
Вид с парома:

Паромщик со своей знаменитой сумочкой, позволяющей давать сдачу за считанные секунды, отщелкивая монеты:

Во время плавания по Geirangerfjord очень яркое солнце не позволяло фотографировать виды справа по ходу движения.

Водопад Семь Сестер

Лицо Викинга


Шrnesvinger – дорога орлов

Круизник на рейде

Он же с более высокой точки

смотровая площадка Flydalsjuvet. Лишь благодаря форуму узнал, как сделать такое фото. И хорошо, что жена не знала, кудя я ее попросил встать – ей сейчас не видно, что она стоит на выступающем над пропастью «языке»

Едем на Дальсниббу. Серпантин, хоть он и грунтовый и неогороженный, никаких сложностей не вызвал, несмотря на часто встречавшиеся автобусы с туристами. Дорога широкая, ровная.
Повезло с погодой – вид с этой самой высокой точки Норвегии, куда можно залезть на машине, сильно зависит от видимости вокруг:

От разглядывания сверху местности, по которой мы еще полчаса назад ехали, не оторваться:

Следующая цель – Лестница Троллей. Опять минуем Geiranger (продираясь по его улочкам, заставленным машинами и автобусами, лавируя между смотрящими куда-то вверх туристами) и по Дороге Орлов поднимаемся на смотровую площадку:


Опять спасибо форуму – прогулялись по тропинке чуть выше площадки, полюбовались на фьорд оттуда.
Едем дальше. Знаменитые дома с травяными крышами:

Везде продается клубника:

Часто продается самостоятельно, без продавцов – столик с упаковками клубники и тарелка для денег.
Купили, чтобы убедиться – действительно гораздо крупнее и слаще любой другой, которую мы пробовали раньше. Опять убеждаемся, что Норвегия – неправильная страна. Не может на севере расти вкусная клубника, а здесь растет!
Gudbrandsjuvet, широкая река попадает в узкую расщелину в скале, из-за чего скорость потока увеличивается в несколько раз. Очень понравилось:



Подъезжаем к Тролльстигену:


Trollstigen

Идет активное строительство, начало тропы на Стену Троллей не найти. Да и уже поздно (19.00), чтобы отправляться в это 7-8 часовое хождение по горам. Можно отложить до завтра, но я понимаю, что идти придется одному – жена такие сложные прогулки не любит. Побродив по смотровым площадкам:

оставляем Стену Троллей на следующий раз. А пока спускаемся по серпантину


и отправляемся смотреть на нее с другой стороны – в Raumadalen.


Останавливаемся перекусить у реки Rauma с чистейшей водой и видим плакат, предупреждающий, что эта и некоторые другие реки коммуны заражены сальмонеллой! И просьба не переносить воду, рыбу, снаряжение и прочее из этой реки в другие, чтобы не допустить распространения заражения...
Едем к Mardalsfossen. Виды по дороге:



Дорога абсолютно пустая, проехав вдоль всего озера Eikesdalsvatnet не встретили ни одной встречной или попутной машины. Причем в кемпингах поблизости от водопада народу полно. Дорога к подножию водопада платная, 20 Нок в конвертик. Приходиться ехать по дороге до парковки, оставлять машину и некоторое время идти обратно – прямо у начала пути на водопад машину оставить нельзя, все обочины затянуты проволокой.
До водопада примерно полчаса. Примерно на полпути широкая дорога заканчивается и рядом с заметным указателем, сообщающим высоту водопада, свернуть направо. И начинается тропа, к которым мы уже привыкли за время путешествия по Норвегии – каменистая, скользкая от водяной пыли... А вот и награда за сложности:

Высота 660 метров, вертикальное падение одного из рукавов - 297 метров. Один из самых красивых водопадов Норвегии! Даже с галстуком
Несмотря на обилие водопадов в стране, они все разные и легко узнаются по фотографиям. Многие обладают какими-то отличительными признаками – за некоторыми можно пройти, посередине других выпирает скала, третьи падают двумя рукавами и т.д. Не знаю, есть ли другая страна с таким разнообразием водопадов?
На обратном пути оставили автограф в гостевой книге в «скворечнике»:

Наши побывали здесь даже в тот же день, 13.07, ребята из Балашихи. А уж сколько отзывов соотечественников на предыдущих страницах!
На стоянку вернулись к полуночи. Стали готовится к ночевке в полной уверенности, что мы последние, кто сегодня посетил водопад, и тут подъехали ребята из Швеции и быстрым шагом рванули к началу тропы.
Рядом, как обычно, спали несколько кемперов...


8 день

За Mardalsfossen тоже надо сказать спасибо форуму и лично Trolll`ю. Я изначально планировал лишь посмотреть на водопад издали, с берега озера, и ехать дальше. Как оказалось, к нему НУЖНО подъезжать ближе – это место с потрясающей энергетикой. Рядом со спокойной водой озера наблюдать 660-метровый водопад и слышать его отдаленный шум...

Вчера так и было – водопад со стоянки был виден полностью. Теперь вид такой:

Эта низкая облачность будет преследовать нас сегодня весь день... А ведь мы сегодня едем по Aursjшvegen.
После шлагбаума (дорога платная, 50 Нок, лучше монетами – мне оплатить картой помог подъехавший сзади норвег, а народ там бывает редко) сразу начинается серпантин в гору. Вид с него, пока еще не поднялись выше облаков:

Поднялись чуть выше:

Дальше – больше:



Едем на первой передаче, не видно ничего, облако проникает в машину через дефлекторы вентиляции. Ограждений часто нет, а дорога узкая и извилистая – куда поворачивать, смотрю по навигатору.

Внезапно, в течение пяти секунд, выезжаем из облака. 50 метров назад было ничего не видно, сейчас видно все:

Но через перевал мы уже переехали, а самые лучшие виды открываются, конечно, с него.
Подъезжаем к дамбе:

Периодически встречаются домики «посреди ничего»


Встречных немного

Проезжаем выдолбленные вручную тоннели

спускаемся в Litldalen


Фото с этими лошадьми я видел еще на ГуглМапс с привязкой к этому месту

Приезжаем в город Sunndalsora, лежащий в долине между высоких гор. На улицах растет черешня

при этом здесь есть дилер Сузуки

Чем мне этот город так запомнился – объяснить сложно, но сюда я бы с удовольствием вернулся, побродить по улочкам...
Едем дальше по Sunndalen

Где-то слева с гор падает Vinnufossen – самый высокий водопад Норвегии, высотой более километра. Я знал, что он очень узкий и неприметный, но не настолько – я его просто не увидел...
Свернули с трассы к Jenstad Farm (парковка 20 Нок).
Парковка была забита полностью, оставить машину раньше возможности нет. Увидев наше замешательство, туристы, только что вылезшие из своего Фольксвагена и уже закрывшие машину, сами предложили припарковать свою машину вплотную к соседней, освободив таким образом место для нашей машины. При этом шел довольно сильный дождь, что не помешало им вернуться, перепарковать машину и продолжить путь к водопадам. Совершенно неправильные люди
Около Jenstad Farm расположены три водопада:
Svшufossen

Reppdalsfossen

Эти два водопада легкодоступны, если вы хотите посмотреть на них сверху.

[color=green:705b3a

[Canavaro]

ОБАЛДЕТЬ !!!
супер красотища, молодцы !!!

[Mike112]

Продолжаем

...Эти два водопада легкодоступны, если вы хотите посмотреть на них сверху.
Мы спускались еще и к подножию. Тропа сложная, проливной дождь тоже комфорта не добавлял. У подножия водопадов вымокли окончательно – к дождю добавился еще и спрей от разбивающейся о камни воды. Фотоаппараты даже не доставали.
Мост через реку Gjшra

Поднялись обратно наверх. В дополнение к дождю приполз туман:

Туман в Норвегии часто очень густой и плотный, с резкой границей. Справа от дерева туман есть, а слева нет:

Это фото с тропы на третий, самый впечатляющий и мощный, но и самый труднодоступный водопад. Тропа начинается сразу от парковки. Она все время идет вверх, и чем дальше, тем более скользкой и топкой она становится. Мои светлые штаны уже по колено в грязи. Вокруг туман, а тропа ведет еще выше. Я понимаю, что со смотровой площадки мы ничего не увидим – и мы разворачиваемся. Жаль, ведь Linndalsfossen с высотой падения 280 метров был основной причиной визита сюда. Но на то она и охота, что трофеи бывают не всегда

До самого Трондхейма нас провожает дождь, но по дороге нет решительно ничего интересного, что требовало бы остановок или фотографирования из окна машины.
При подъезде к Трондхейму дождь прекратился. Практически в городской черте висит знак «Лоси» с зоной действия два километра

Город встречает широкими улицами по три полосы в каждую сторону, но правая только для такси и автобусов, с левой на перекрестках все поворачивают налево. В итоге все едут по одной полосе, но ни толчеи, ни пробок нет. Над дорогой – работающие реверсивные светофоры. Я про такие только в «правилах» читал, а на Московском пр. они всегда выключены.
Сам город чистый, аккуратный, везде клумбы с цветами, но все эти относительно высокие дома после одно-двухэтажных воспринимаются скорее негативно. Въезд в город бесплатный (с юга по Е6, с севера – 30 крон).
Окна во всех домах чистые, причем это по всей Норвегии – дом может быть старым, но окна отражают окружающий пейзаж. У них дожди с моющими добавками?


Парковку около собора Nidaros cathedral находим без труда – опять мы в туристическом месте оказались вечером (23.00), когда и туристов нет, и парковки бесплатные. Около парковки – знак, предписывающий не оставлять в машине навигаторы, сотовые, ноутбуки. А мы уже привыкли

Какя-то шиза (по меткому определению Rico) около собора:

Идем к набережной. Вода тихая, спокойная – идиллия:


Чайки тут предпочитают важно расхаживать по вымощенным булыжникам улицам, чувствуя себя хозяевами города. И это так, ведь людей в это время на улицах почти нет. Уже в 8 вечера активность в норвежских городках заметно спадает, а если удастся найти на улице человека в 10 вечера, то это наверняка будет турист, ведь все нормальные люди уже спят. Я в этом убедился, когда пытался уточнить, правда ли, что парковки уже бесплатные; это было в 22.45. Три человека из трех оказались туристами, но третий хотя бы смог меня убедить, что с парковкой все нормально, так как он сам только что оставил на ней машину

Всего мы пробыли в Трондхейме 45 минут. Меня действительно не привлекают города.
Время уже позднее, нужно выехать из города и найти площадку для ночлега. Пытался выехать по инструкции Тихомирова по бесплатной дороге, т.к. на Е6 «несколько пунктов оплаты», но в итоге все равно пришлось вернуться на Е6, а «несколько» - это два, общей суммой на 45 крон. Знал бы об этом сразу – не стал бы и пытаться.

Всю дорогу до места ночевки наблюдали задницы лошадей, но это были не галлюцинации от усталости – просто перед нами везли двух лошадок в прицепе. Такие прицепы встречаются часто, такое впечатление, что на одного норвега приходится по полторы лошади. При их природе и образе жизни это вполне объяснимо – лугов много, несмотря на то, что страна горная, живут они обычно в отдельных домах, далеко от соседей.

9 день
Самый скучный день путешествия. Нам нужно доехать до Svartisdalvn около Mo-i-rana, откуда мы на кораблике попадем к леднику. Но кораблик ходит с 10 до 16, а нам нужно проехать почти 400 км. По России это 4 часа, а по Норвегии, даже по Е6 – неизвестно сколько. Стартовали примерно в 10. День солнечный, но сегодня нам погода не важна абсолютно.

Эта часть Норвегии не похожа на Норвегию – гор почти нет, одни равнины, трасса широкая, машин много. За окном проплывают бескрайние поля клубники, на которых огромное количество народу ее собирает. Это явно не хозяева полей, так кто же у них сбором занимается? Поляков приглашают?

Все эти рассуждения оттого, что ехать скучно. Решаю зарулить на Formofossen, хоть про него положительных отзывов и не встречал. С трассы указатель со знакомым значком достопримечательности есть, а вот дальше, рядом с рекой, указатель предлагает ехать по совсем сомнительной дороге с двумя следами от шин и высокой травой посередине. Оставили машину, пошли вдоль реки пешком. Водопад слышно, но как к нему попасть – непонятно. Идем напролом – сквозь лез. На берегу реки сразу же обратил на себя внимание ЗАПАХ воды – в Норвегии такого нигде не было, запах был только около фьордов, обычный морской.
В реке вода и по цвету отличалась от других рек, напоминая скорее торфяную карельскую. Да и сам водопад – почти как в Карелии:

хотя его высота 34 метра.
Посещать его имеет смысл только если уж совсем надоело ехать – как в нашем случае. Но можно и просто остановиться на стоянке – и еще неизвестно, что будет лучше. Выбрались по склону обратно к машине и вернулись на трассу.

Отмечаю, что в Норвегии очень много машин с «довеском» - или багажник на крыше, или держатель для велосипедов сзади, или прицеп с разнообразным содержимым, или все сразу. Это не считая бесчисленных прицепов-дач. Причем все это наблюдается на машинах с норвежскими номерами. У нас багажники не вешают не только потому, что их сопрут, но и просто... не принято.

Въезжаем в Северную Норвегию

Водопад Laksfossen, в котором плескалась рыба, но всегда не в тот момент, когда я пытался ее сфотографировать:

Чуть позже остановились на стоянке. Краем глаза замечаю знакомые очертания: форма кузова, спойлера, «тюнинговый» бампер – Калина! Да еще ядерного цвета!
Пока ее фотографировал, из стоящего рядом (тоже с питерскими номерами) Ленд Крузера вышла женщина и вывела кота на шлейке!

Столько потрясений сразу я не мог переварить и пошел прояснять ситуацию. Оказалось, ребята путешествуют двумя машинами – Калина и Ленд Крузер Прадо – едут против часовой стрелки, только что вернулись с Лофотен. Кот все две недели (!) пути от Питера до Лаксфосса ведет себя хорошо и спокойно, кожаный салон не дерет, периодически выходит гулять на норвежскую травку. Как они его через границу провезли я спросить забыл – наверное он просто не вякал, а их не досматривали, как и нас. Дело в том, что у меня тоже есть кот Рыжий, с ним даже получасовая поездка на дачу становится стрессом для всех находящихся в машине и даже окружающих водителей – он орет, вопит, дергается, дышит, высунув язык как собака и отчаянно линяет, отчего клоки шерсти, подгоняемые потоками воздуха из вентиляции, летают по всей машине. Мысли взять его с собой у меня и не возникало. Вот это чудовище:


Проезжаем Mo-i-rana с огромным количеством ротонд:

Такие клумбы, на которых цветами выложено название города, встречаются по Скандинавии повсеместно.

До пристани, с которой отправляется катер на ледник, мы доехали к 9 вечера. Катер, естественно, мирно спал. Сверившись с расписанием – первый катер завтра в 10 утра – едем обратно, на присмотренную площадку около реки с ледниковой водой. Поскольку еще слишком рано, чтобы спать, занимались перекомпоновкой заметно опустевших сумок. А мимо в это время периодически проезжали люди на велосипедах, роликах, квадрациклах... Оказалось, дорога до ледника – популярное место для таких прогулок. Но через час все это движение прекратилось и мы как всегда отлично выспались.

10 день
Просыпаемся с таким расчетом, чтобы в 9.30 быть на пристани. Приезжаем и с удивлением застаем катер не у пристани, а у ледника! Пока мы собирались утром, мимо нас просвистел туристический автобус, и этот «специальный» рейс был, судя по всему, для него. Я думал, сюда туристов организованно не возят, а оказалось что и этот подход к леднику потихоньку осваивают туроператоры. К слову, на Бриксдаль мы не поехали по причине чрезмерной раскрученности этого места, да и сам ледник там все меньше и меньше...
Вид на ледниковую долину

На кораблике плыть минут 15. До ледника от пристани минут 40 в одну сторону, по пути нас окружает ржавая железная руда, слюда и прочие ископаемые. Встретилась бабушка абсолютно советского вида – в шляпке с широкими полями, авоськой и соответствующей одеждой. Шла нам навстречу с ледника в гордом одиночестве.
Марсианские пейзажи:



Зеленая вода – ледниковая, синяя – обычная

вот и сам ледник Svartisen

многие делают такой кадр и идут обратно. Мы же задержались здесь надолго. Наверное стоило узнать расписание обратных рейсов, но мы не стали этим заниматься. На самый верх ледника не залезли (замерзать начали), но облазили его основательно.





На обратном пути


Стало видно озеро, а по нему плывет в нашу сторону кораблик! Ускоряем шаг, но и кораблик, видя наши усилия, тоже как будто ускоряется. Вот кораблик разгрузился, уже расположились в нем все стоявшие на пристани покорители ледника, а нам еще метров 100 идти, да еще вся тропа теперь перегорожена свежеприбывшими туристами! Мы все ближе, из кораблика показывается капитан, уже практически отцепляет канат... Я понимаю, что он ждет нас – впрыгиваем, дежурное «спасибо – пожалуйста», канат отцепляется и мы отплываем! Повезло.
Теперь наша цель – по 17 дороге ехать в сторону Будё.
Дорога 17 живописная, но на ней катастрофически не хватает мест для остановок, поэтому почти все фотографируем из машины. Учитывая туристическое значение этой дороги, через какое-то время отсутствие расширений начинает раздражать – сзади все время кто-нибудь висит, просто встать на дороге нельзя. А если проехать чуть дальше, вид будет уже не тот. Так и ехали, в основном просто смотря по сторонам:




Грузимся на паром Kilboghamn – Jektvik. Он ходит реже, чем обычные паромы, и плывет целый час, поэтому его расписание желательно знать заранее.
Через 10 минут после отплытия причаливаем. Приплыли? Да, но пока не туда, куда нам надо – огромный паром причалил к пристани села Oldervika чтобы высадить одного человека!

Другого пути в этот населенный пункт, судя по всему, нет.
В середине пути пересекаем полярный круг, глобус на берегу виден, несмотря на дождевой туман.
После парома продолжаем двигаться по 17 дороге:

Рыбная ферма; видно, как плещется рыба:

Погода плохая, поэтому ехать долго сегодня смысла нет – все равно ничего не видно. Останавливаемся на ночь на стоянке, с которой видно языки все того же ледника Svartisen. Точенее, видно их будет завтра, а сегодня я просто знаю, что они там есть, за туманом


11 день
Погода с утра тоже не идеальная, но лучше, чем вчера. Ледник видно:

Дальше в горах – тоже языки ледника:

Сегодня нам надо перебраться на Лофотены.
Пляж в Storvika. Купаться не хочется

Мост Kjellingstraumbrua.


Погода ужасная – как только выходишь из машины, одежда сразу становится мокрой. Спасают финские дождевики. Каково приходится этому парню на велосипеде, даже думать не хочется.

Следующее развлечение - приливно-отливное течение Saltstraumen. Обычно отзывы о нем негативные, что, мне кажется, связано с временем посещения – оно активно дважды в день, об этом все знают, но требуют впечатлений от него и в другое время. Мы проезжали через полчаса после «пика»:


Мне понравилось. Но по фото о нем судить бессмысленно – нужно видеть в динамике эти поднимающиеся из глубин водовороты, внезапно появляющиеся и исчезающие, стаи чаек, периодически атакующие бурлящую воду... Специально ждать пика смысла нет, но если окажетесь поблизости – не забудьте остановиться и взглянуть.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=aVmQhAQqsRM

Укрывшись от дождя под мостом, норвежцы устроили пикник:


Долго не задерживаемся – рассчитываем успеть на паром на Лофотены, отправляющийся в 15.00. И вроде успеваем, времени много, а ехать осталось километров 15. Но за поворотом упираемся в хвост длиннющей и мертвой пробки. Все стоят с заглушенными двигателями. На другой стороне фьорда (мы почти у его устья) мигают спецсигналы. Пытаемся при помощи зума рассмотреть, что происходит – это удалось нам, только когда мы проезжали мимо этого места:

Все службы на месте – пожарные, скорая. Пробка в обе стороны растянулась на много километров – другой-то дороги нет, но при этом никто не едет по встречке, не пытается щемиться в два ряда. На паром, естественно, уже не успеваем. Вот так пропускают скорую:


Прибываем в Буде и видим, что на паром все желающие не влезли – несколько машин из последней линии переставили на первую, мы встали последними на первой линии. До следующего парома – два с половиной часа... Потратили это время на обед. На линию «reserved» приехала Шеви Нива с питерскими номерами, из нее вывалились фотографы и стали фотографировать все вокруг.
В трюме парома мы вообще оказались среди наших – рядом новая Хонда Аккорд, позади – черная Астра пятидверка с лауровскими рамками. Кто это был, признавайтесь? В тот момент был жутко уставший, потому общаться совсем не хотелось…

Отплываем. На этом флаге слова Post нет:

Погода опять плохая – острова еле видны сквозь туман:

Лофотены встретили такой же погодой. Решили сегодня доехать до А, а уж завтра начать знакомство с островами.
Вот в такой компании ночевали на тупиковой парковке в А:



12 день
С утра погода лучше – асфальт мокрый, но сквозь тучи проглядывает солнце. Идем в центр города А.





Чайки здесь – самые шумные во всей Норвегии. Орут хором, пытаясь отпугнуть туристов от своих гнезд:

Видео смотреть со звуком:
http://www.youtube.com/watch?v=BnrSYuggE6c

На выезде из А – традиционная фотография. Пробег на данный момент почти 5000 км, а машина чистая, несмотря на грунтовые дороги и дожди:

Даже мошек на морде нет. Но мошек мы еще нахватаем на обратном пути через Швецию и Финляндию – еле отмыл потом машину.

Едем по Лофотенам по е10. Виды открываются неземные. Но мест для остановок мало – здесь надо гулять пешком, а погода к этому не располагает. Из-за погоды отказался от планируемого восхождения на Reinebriggen – ползти 40 минут по раскисшей тропе чтобы ничего не увидеть сверху из-за тумана желания не было.





Попадаются мосты – узкие, шириной на одну машину, оснащенные светофорами с видеокамерами. Светофорами с видеокамерами обычно регулировался и проезд ремонтируемых участков дорог, причем нигде не перекрывалась дорога целиком – только одна полоса, по другой – реверсивное движение.

Поворачиваем с е10 на Fredvang, к пляжам с белым песком, погода не балует:



Далее – пляж в Ramberg, он прямо рядом с трассой е10


Остается только вспоминать фото, сделанные здесь в хорошую погоду...

Пляж в Flakstad



Еще пара пейзажей с е10



Поворачиваем с е10 на 825, потом на 826 дорогу – на пляжи Vik Haukland и Uttakleiv



пляж Kabelvag rorvik. Погода не позволяет выйти из машины и спокойно сфотографировать, о прогулках не может быть и речи!


Едем в сторону от е10, в рыбацкий поселок Henningsvaer




Предполагалось, что Henningsvaer – это А, но без туристов. Все оказалось наоборот! Возможно, дело во времени (в А мы были утром, здесь – в 3 часа дня), но здесь было сначала не найти место для парковки, потом мы толкались в каждом магазинчике (покупали сувениры), потом сквозь толчею покидали этот городок. В общем, дорога сюда понравилась больше, чем сам город. Вот на купленной открытке он выглядит отлично – там вид с вертолета. Но мы на земле, поэтому без сожалений возвращаемся на е10:


Дальше Лофотены становятся менее интересными – горы менее высокие и острые, дорога все чаще идет «посреди поля», встречаются длинные туннели. Даже наступает некоторое разочарование – дома я думал, что все Лофотены такие, как их часть от А до Kabelvag. Да еще и погода эта...


Заезжаем последний раз в магазин, чтобы избавиться от наличности. Купили джем, чипсы, пару банок Trondhjems и т.д. Получилось, что в Норвегию мы везли отечественные продукты, а обратно – норвежские!

Последние домики с травяными крышами


Границу со Швецией можно было бы опять не заметить, но тут стояла табличка – Sverige. Останавливаться не пришлось, никто на нас суровыми взглядами не смотрел...

Дорога сразу стала шире и поменяла цвет – он стал красноватым. Горы постепенно стали исчезать, снег на вершинах оставался позади.

Встретили первых северных оленей – они мирно паслись на обочине, не реагируя на остановившуюся машину. Вот когда мы попытались подъехать к ним задним ходом, они бодро свинтили в лес.
Через пару километров после встречи с животным миром Швеции останавливаемся на ночь на оборудованной стоянке со странным освещением – оно то включалось, то выключалось без какой-либо системы, причем по всей площадке. Занавесили окно (фонарь был прямо над нами) и легли спать – завтра нам рулить весь день.


13 день
Сегодня мы планируем вернуться в Питер.
Сходили на речку, которая текла рядом с площадкой для отдыха:

По пути встретили еще несколько оленей. Сначала домашнего, с колокольчиком – он по правилам чесал по нашей обочине нам навстречу:


Потом дикого – он спал на обочине, увидел нас, потянулся и оставил нас в одиночестве:


Последние олени были самые роскошные:



Незаметно въехали в Финляндию. Дороги еще улучшились, скорость еще возросла. Последний раз остановились перекусить на площадке для отдыха, на которую через пару минут прибыл десант каких-то цыган в цветастых одеждах - у женщин дети за спиной, все орут, шумят. Прибыли они на новеньких (но с уже загаженными салонами) универсалах Ауди с румынскими номерами – Евросоюз, однако.

Границу проходим в час ночи – очередей нет, финскую прошли быстро, а на нашей традиционно подверглись расспросам таможенников: почему так много вещей, на сколько дней ездили, что в этом пакете и т.д. Но на Родину нас все-таки пустили

После финских дорог ехать ночью по нашим страшно – ни одного фонаря, ямы, «летчики»...
Постояли перед разведенными мостами, и вот мы дома.

Итог поездки

Обошлось все удовольствие примерно в 40 тысяч на двоих, основная часть которых – расходы на бензин (сожгли 385 литров, средний расход 6,6). Также сюда входят затраты на подготовку (визы, билеты на паром, снаряжение и т.д.) и траты внутри страны – платные дороги, стоянки около достопримечательностей, паромы, покупки в магазинах.

Впечатления от страны никакими деньгами не измерить. Как встречал в одном отчете горы замысловатых форм сменяют друг друга. И потоки воды, текущие всюду – внизу по ущельям, рядом в виде бурных речек, со склонов гор и просто сверху (это когда дождь идет).
Важно, что никто не мешает эту красоту наблюдать. Рекламы на дорогах нет, смотровых площадок множество, туристская инфраструктура для путешествия на машине развита идеально. И чувствуешь себя в стране свободно. Все противоугонные устройства отключили перед границей, навигатор оставляли на лобовом стекле. Там даже окна в машинах не закрывают!

Это одна из тех стран, в которую хочется вернуться. И надеюсь, когда-нибудь мне это удастся.

[Makcyc]

ахренеть!!!!!!!!!!! слов нету как круто.................... даааааааааааааа
завидую!!!!!!

след летом думаю, если будут деньги тоже в норвегию. судя по всему - возьму твой маршрут. все фото как с открыток. потрясающе...!!!!

местами текст пропускал: вы всегда в машине ночевали? как с помыться? еда вся своя?
40тык недорого...

[Mike112]

Makcyc
ночевали всегда в машине. Мыться можно в речках (холодно), можно заезжать в кемпинги (душ платный, 5 мин - 10-20 НОК).

Еды часть брали с собой, но много привезли обратно - там хоть и дороже, но вкуснее в разы.

PS Отчет этот уже публиковал на форуме Винского, оттуда и фигурирующие в нем персонажи - Trolll, Rudankort...

[caska_137]

ААаААА...Опупеть!!!!!!!!!!!! Молодцы!!! Всё прочитал. Тоже хочу.

[VerSerj]

"Голубой вагон бежит качается..." (с)
Часть 1. Дорога туда.

Ни когда не думал, что поеду в Прибалтику по собственному желанию и за свои деньги. Оказывается - зря.

Выехали в 6.30 утра, в предыдущий день и эту ночь навалило снега и на легкую дорогу мы как-то не надеялись. Выехали нормально, машин сутра мало, но сама дорога - полный атас, даже на скоростной Риге М9 из двух полос ехать можно было по одной, да и там асфальт был только под колесами с одной стороны машины, остальная площадь дороги - толстая снежная каша. Ехали километров 70-80, особо смелые обгоняли слева на 100. Мерили сугробы мы до Волоколамска, думали хуже быть не может, но мы ошибались...
После Волоколамска хайвей кончился и началась обычная разбитая российская дорога... Немного картину скрашивало то, что дырки были забиты снегом и не так трясло. Ехать предстояло 650 км. до границы и еще 300 до Риги. Машин не много, много фур, причем обгонять их по этой каше - смертельный номер, но Астрочка молодцом. Дороги через Тверскую и Псковскую области оставляют желать лучшего - выбоины, заплаточный ремонт, кочки, постоянно трясет... Есть пара мест, где если не знаешь или ни кто впереди не едет, то можно оставить всю подвеску, например мост один, который, видимо, не ремонтировали со времен ВоВ.
Самый прикол был под конец дороги до таможни - километров за 150 пропали все машины, попутных нет вообще, встречные - одна на 10-20 км. пути, кругом лес, специально пересмотрел маршрут в навигации - вроде все правильно, едем по М9/Е22, но стремно, блин.

Таможню прошли быстро, минут за 40, больше времени потратили из-за двух ребят, которые везли на автовозке пару разбитых машин - долго оформляли ПТС, осматривали машины, искали ВИНы... Чисто нашего времени ушло минут 20, не больше. Что еще интересно, 486 км., расстояние от Москвы до Белорусской границы по Е30 летом, мы прошли за те же 6 часов. До границы доехали часов за 8. Из приличных заправок - Шелл и Лукойл. Ментовская засада была только одна, на 300-ом км.

Литве в плане снега досталось не меньше чем нам - дороги точно так же завалены, точно так же не чистятся (у нас из-за наплевательского отношения дорожных служб к своей работе, у них - из-за бедности), прибавились повороты на каждом километре, ограничение скорости 50 и 90 и обилие машин. Практически сразу после таможни есть интересный участок километров 5-7, называется американо-латвийские горки, если скорость больше 70 км/ч - завтрак просится наружу.

По Латвии дорога хорошая, ровная (блин, ну почему же даже в беднейшей Латвии дороги лучше чем у нас?!), полицию видели всего один раз. Дорожная сеть похожа на чешскую - крупных банов нет, постоянные съезды с одной двухполоски на другую, по прямой едешь в среднем километров 30-40.

В гостиницу приехали ровно в 19.30, т.е. ехали 13 часов.

Вот такие мы приехали в гостиницу, и это при том, что я отчищал зад еще на таможне!



До гостиницы.



В стане врага.

Гостиница классная, находится в Старой Риге, внутри оригинальной планировки. Номера комфортные, тихие, хотя в отзывах писали, что шумоизоляция между номерами - не очень. Еда вкусная, завтраки полноценные, нам еще задарили купоны на бесплатные ужины, хотя они идут отдельно по прайсу. Удобным оказалось еще то, что все платное (бар, ресторан) можно записывать на счет номера и оплатить вместе с номером при выезде, одним чеком. Единственное, в чем мы не поняли прикола - платный телевизор, 12 лат в день, это где-то 18 евро. Все остальное - на высшем уровне.





Остаток дня мы потратили на прогулку вокруг гостиницы и ужин в ресторане. На улице была метель и прогулка как-то не задалась, не считая кофе в кондитерской.





Часть 2. Там.
День первый. Руссо турристо.

Первый день, точнее первую его половину, мы потратили на обследование Старой Риги. Район оказался совсем не большим, прогулочным шагом можно обойти все POI за пару часов. Зашли в Собор св. Петра, залезли на смотровую площадку... С погодой нам мега-повезло - ни ветерка, ни снежинки с неба, температура градуса 2 всего мороза и солнце!



Река Даугава.



Практически вся Старая Рига, чуть поближе высотки на заднем плане.



Дом Черноголовых - этакий клуб по интересам для толстосумов.



Музей Оккупации 40-97 года. Ну вы поняли, оккупация кум и кого...



Мой личный гид.





Эта улица засветилась в фильмах "17 мгновений весны", "Приключения Шерлока Холмса" и "Три мушкетера".



Домики чистые и ухоженные.





Резиденция презика.





Дом "Три брата"





"Дом с кошками", один из символов Риги.





Вот, город нам понравился, видно, что бедновато, кризис их не обошел, да и туризму внимания уделяют не так много, но в городе уютно, хочется походить, погулять, посмотреть новое. Что не очень понравилось - много сосулек на гране опадания и снежные шапки на крышах - лучше держаться подальше от стен.

На обход города у нас ушла первая половина дня, потом до 17 часов сон и обратно в город - осваивать кабаки. Больше всего понравился Стейк-хаус, мясо - волшебное! И дешевле чем в Москве.

День второй. Юрмала.

Т.к. старый город был исхожен вдоль и поперек, а в новом просто нечего делать, решили поехать в Юрмалу, до нее всего 20 км и 10 минут езды по бану. Как меня тут друзья и предупреждали - въезд в нее платный, 1 лат (1.3 евро), но для оплаты надо съехать с трассы в "карман". Можно и проехать мимо, но за рекламным щитом стоит полиция.

Фактически, Юрмала - это одна большая проезжая улица и идущая между ней и морем пешеходная аллея с магазинчиками и кафешками. Мы типа поехали посмотреть на море, Машка еще хотела "потрогать воду", ага... Вот, собственно, Юрмала и море.





Практически весь поселок состоит из таких вот домиков, много в ветхом состоянии, много продается или сдается, но есть и довольно приличные.











Знакомьтесь - Балтийское море.



Джек Воробей!







Типа пляж.



"Вон там - море".





Хотели еще съездить в Сигулду, но как-то ломануло и поехали домой шарицца по торговым центрам.
В торговых центрах ни чего интересного - все дорого, известных марок нет, закупились только в кондитерской, мыльной и сувенирной лавках. Весь вечер провели в ресторане отеля, смотрели соревнования и пили Махито. Кстати, у них очень вкусное местное пиво! Ардес, кажется, называется.

День третий. Привет, не мытая Россия...

Утром встали в 7 часов, позавтракали, оплатили счет и двинули домой. Первым делом сбились с маршрута, сделали крюк километров 5. Дорога была уже гораздо лучше - что-то убрали, что-то растаяло само, слушали местное радио с безумными диджеями. Как всегда дорога домой оказалась субъективно быстрее чем туда, до границы доехали быстро, но попали на пересменок, в итоге проторчали часа 2, просто стояли на месте. Оформились быстро и без вопросов, до дома доехали нормально, засада была всего одна прям за таможней. Дорога стала еще хуже - снег в дырках растаял и вылезли все ямы и кочки, трясло ужасно, больше 100 ехать не хочется. Кстати, такая же дорога в сторону Киева - российских дорожников перестрелять мало! Самый экстрим - обгон фуры. На дороге ситуация следующая - справа обочина, потом полоска асфальта для правых колес, толстая полоса снежной каши, полоска для левых колес, разделительная каша и с той стороны такая же картина. Так вот высший пилотаж - на 80-100 км/ч в темноте перескочить все эти каши по диагонали, обогнать впритирку фуру, не вылетев на обочину встречки, и вернуться обратно. Один раз, еще по дороге туда, потащило, но ESP у Астры рулит.

По трассе очень много аварий, слетов с трассы, особенно у фур, летальная была, слава богу, всего одна.

Вооот... Что хочется сказать - мы поездкой очень довольны, выходные прошли не зря, по бюджету получилось все очень скромно - на двоих без побочных расходов вышло примерно 15 тыс. на круг. Город стоит посещения.

[kastet]

VerSerj
Молодцы что съездили! Я на майские туда собирался, но посмотрев твои фоты задумался стоит ли... Что-то не впечатляет совсем ((

[VerSerj]

kastet

На самом деле там больше 1 полного дня делать нечего, историческая тур-зона маленькая, обходится за пол дня с перекусами, во второй половине дня - доехать до моря. Все. больше там делать нечего.

Да, там ОЧЕНЬ вкусный Рижский хлеб - типа нашего Бородинского, только без этого ядовитого вкуса тмина, там какие-то свои добавки. Как всегда - привезли дешевого и вкусного сервелата. Ну и, само собой - морепродукты - шпроты и селедочка, ммм..., это они делать умеют!