[QUOTE=vovan70;7172221]А что мешает увеличить диаметр манжеты.Сообщение от 111111
я не советовал заказывать люк, это был один из номеров в каталоге люк, который визуально подходил и по этому я заказал самый дешевый аналог по этому номеру
Ossca 1J2721388A
Спасибо за ответ, не успел еще заказать,самого берут сомнения, просто подумал что Вы эти два артикула видели и сравнивали.Ведь все запчасти у нас идут только на заказ, в магазинах сравнить и пощупать ничего нельзя, срок выполнения заказа от 2-х и более дней и более.покупать блок тяжеловат он по стоимости, тем более, что на сегодняшний день причина поломки мне ясна.Я имел сомнения по поводу нашего манжета, так как все таки диаметр на 1 мм меньше, выбора просто не было.По поводу, как увеличить размер манжета, даже нет мыслей, он же ведь резиновый и литой.Так же идеально сделать край не получится, где-то будут все равно какие-нибудь зазубрины и жижа может подтекать, поэтому максимально шлифовал шток. Буду пытаться притереть, но боюсь, что это даст результата, не даром немцы придумали эти размеры, чтобы толкать блоки в сборе..
ищите размеры сальников не только от авто....очень много похожих размеров идут от мото и квадроциклов...
я не советовал люк, но и не отрицал,т.к. не сталкивался именно с ним ,но оригинальный цилиндр произведен люк, на нем стоит штамп и номер Luk.
Добрый день ! как и обещал, отчитываюсь. Ossca 04564 подходит как аналог и работает нормально (Зафира 2007г). Чтобы вынуть шток, взял уголок на 30 длинной 300мм, просверлил отверстие примерно по центру диаметром как диаметр штока( не помню размер ), но так как наружный шар 10 мм, пришлось прорезать паз и заводить в него шток. Сам шток зажал в тиски, предварительно выдвинув его со стаканом из корпуса цилиндра, при этом стакан уперся в уголок, подложил под него плотную резину, чтобы уменьшить деформацию краев стакана. Под уголок установил домкрат, а на другом конце шпильку, и потихоньку поднимал стакан вместе с корпусом. Очень крепко сидит шток в замке стакана. Затем у сверла на 8 рабочую часть на наждаке обточил под конус длинной около 5мм, меньший диаметр получился 7,5,больший 8мм и им расшорошивал замок в стакане и постоянно проверял, с каким усилием заходит вынутый шток. В начале от руки не заходит ,усилие сравнивал с тем, как этот же шток заходит в родной цилиндр, который предварительно снял. Такого же усилия не достиг, получилось туже, дальше не стал, побоялся испортить форму замка.
Машину поддомкратил. Изик не снимал и цилиндр устанавливал по месту, для чего шток изика вывернул в самый низ так, что шар показался из корпуса, направил шар в стакан цилиндра, но цилиндр на место не ставил. Подключил линию высокого давления и через штуцер прокачки шприцов нагнетал тормозуху в цилиндр. Стакан максимально выдвинулся, а через трубку пополнения цилиндра начала вытекать тормозуха, после чего штуцер закрыл и стал устанавливать цилиндр до характерного щелчка (чем лучше подгоните замок под шар ,тем легче будет установить цилиндр).
Из бочка гидросистемы изика откачал шприцом тормозуху, залил свежую и стал выгонять воздух, вытягивая шприцом из штуцера для прокачки системы, и эту же жидкость заливал обратно в бачек , затем несколько раз вращая винт привода штока перемещал стакан цилиндра в крайние положения и опять вытягивал шприцом, пока пузырьков совсем не осталось. Затем, откачивая жидкость, подливал свежую, пока она в бачке не стала прозрачная. Сейчас мне кажется, что этого достаточно, но на тот момент я еще дополнительно установил на бачек системы крышку от 1л канистра масла ЛУКОЙЛ с прокладкой из мягкой резины для герметизации и врезанным соском от бескамерной шины, подключил автомобильный компрессор, создал давление 2 кг/см2, открыл штуцер для прокачки, тем самым прогнал жидкость в обратную сторону. При этой операции главное не опустить уровень до отверстия в бачке, чтобы не загнать воздух в систему.
Ор-сомом сначала сделал корректировку включение передач. Для первого этапа процедуры нужно вывесить колеса. На втором этапе завести машину и удерживать тормоз при поднятом ручнике, затем адаптировал точку сцепления. Во время всей процедуры нужно удерживать тормоз.
Ездим несколько дней, пока т-т-т-т-т-т-т все отлично!
Хочу поблагодарить первопроходцев buldozer и 111111 огромное спасибо!!!
эхх, кто бы еще фото отчет выложил...
Ор-сомом сначала сделал корректировку включение передач, что это?
Скорее всего обучение. это лишнее если коробка не снималась.
У нас на коробках два привода один передачи переключает другой сцепление выжимает где то читал что оба нужно периодически адаптировать.
Якимов
Поздравляем с удачным ремонтом! Чем создавал давление в системе при установке ГСЦ на место?
А вот делать обучение геометрии коробки "периодически" крайне не рекомендуется. Только если появится такая необходимость, то есть вылезет соответствующий код ошибки. Иначе рискуете (как повезет) получить "зависшую" КПП и букву F на панельке. Такие люди уже были, потратившие уйму времени на поиски способа оживить машину.
Просто нагнал тормозухи под стакан цилиндра через штуцер прокачки и закрыл его это не дало стакану при установке зайти в корпус цилиндра
Неделю назад обнаружил пустой бачек изитроника. Поехал на СТО Опеля - долили...Через день увидел течь. Течет здорово. Но коробка работает исправно. Нет рывков, не глохнет.
Поехал вновь на СТО. С первого взгляда сказали менять цилиндр. Что скажите ? Ребята правы ?
20140727_181630.jpg20140727_181526.jpg20140727_181538.jpg20140727_181622.jpg
Как говорится... и к гадалке не ходи. Однозначно. Течёт по сальнику/штоку поршня, цилиндр пока целый вот и работает.
Ясно ( Светит замена главного цилиндра ? или можно обойтись заменой сальников ?
Продолжаю эксперементировать, но уже с родным гцс, его ремонт вроде тоже успешен, по крайней мере не перепускает и надеюсь не развалится.
ПОСТ 290, 296.
Jp Group 1130650210 Ремкомплект главного цилиндра сцепления-подошел уплотнитель штока.
остальные резиновые уплотнители гцс -перепускной клапан и манжета штока подходят от мех. гцс Jp Group 1230600200 Цилиндр сцепления главный.
ну а царапины полировать до блеска.
Добавлено спустя 16 минут:
дык вот она 06 79 622 Кольцо уплотнительное трубки сцепления
Последний раз редактировалось 111111; 30.07.2014 в 10:34.
Неутомимому 111111 уважуха и успехов!!!
По поводу склеивания частей ГСЦ уже дважды убедился, что супермомент (цианокрилат) постепенно растворяется тормозной жидкостью. В этот раз, из-за течи вся тормозная из бачка ушла. Расковырял торец склейки, зачистил промыл ацетоном и залепил эпоксидкой из тюбиков. Встала проблема защелкнуть ГСЦ при установке в блок на машине. Поршень остался в нижнем положении и штоком не поднимался, то есть прокачку не сделать. Через штуцер прокачки не смог дунуть. Выручила приспособа такая: трубка от снятого выжимного подшипника - (там штуцер подходит к ГСЦ), кусок шланга (из ВАЗовского магазина и корпус золотника от старой камеры (у меня подошел корпус от ниппеля от велосипедной шины) и два хомута. Вставил штуцер в ГСЦ, скобку фиксирующую, на золотник надел зажим от автомобильного насоса. Включил насос - стрелка на манометре сделала круг (7 атм) и поршень видимо встал, так как стал управляться винтом, прокачка прошла. На фотке колечки - одно GM снятое и три из магазина сантехники разной толщины - цена 2 рубля.
Последний раз редактировалось buldozer; 30.07.2014 в 22:45.
Эпокси тоже растворяется тормозухой, а момент нет.Я проклеил сначала моментом, а снаружи каркас сделал из эпокси
А шайбу направляющую поршень прилил силиконовым герметиком к корпусу цилиндра
Если производитель китайский, вы смелый человек. Я давно все просчитывал, но общение с другими ( не авто) китайскими производителями охладили мой пыл. Сложно от них качества добиться.
Ура у ВАЗа тоже появился робот
а никто не пробовал поискать гцс на ебay ? ведь их же делают где-то отдельно а уж потом соединяют с блоком
Ага даже есть номер оригинального гцс, но он внутризаводской и поиск результата не дает.
добрый вечер всем , осска цилиндры кончились , нигде нет , подскажите может есть где , в моей деревне искать безсмысленно
на горячую (110 градусов и более) начинает дергаться, т.е. как будто сцепление на механике бросаю, чтобы не заглохнуть, приходиться давить тапку в пол, тогда еле-еле машина выезжает. Так дернет раз потом все минут 5-7 нормально, потом все по новой. На ГЦС увидел подтек. Болячка временно проходит, если прокачать тормозуху. Но хватает буквально на сутки. Вот в чем вопрос: это приходит хана ГЦС? Его под замену?
Судя по симптомам приходит конец ГЦС, мой вам совет не тратьте деньги на сцепление или еще на что нибудь. Ищите ГЦС на замену.
вот здесь нужно рыть, мах. темп. 108 гр.
ИМХО не гцс.
Последний раз редактировалось 111111; 03.10.2014 в 10:55.
На 113 же вентилятор только включается. Если температура, то что смотреть? Куда копать?
Не путаем температуру блока двигателя и элементрв сцепления!!!
Температуру смотрел по coolant, кто-нибудь может предположить, почему дергается только при такой температуре?
Как один из вариантов:
Потому что 113 гр. это многовато для движка и из за плохого горения смеси может быть нехватка тяги на низах.
Ищите причину перегрева, или ченить: прогорит, поведет.
Для справки на Z16XEP, целевая температура 107, если кондюшник не включен. то вентилятор вкл. при 112, если нагрузка на двс высокая или скорость выше 160км, то Эбу за счет нагревателя в термостате понизит до 90гр.
Практически на всех современных ДВС повышена температура работы, это увеличивает КПД и снижает расход. Во многом из-за этого убрали индикатор температуры, чтоб не нервировать пользователя такими цифрами. А на Мериве к примеру при темп. ДВС от 90 до 114гр. на приборке стрелка стоит на 90, а если выше 115 прыгает в красную зону, закипает при 120-125гр.
В целом при исправной системе охлаждения на Z16xep температура поднимается выше 107 только в пробках, пробуксовках, заср*ном радиаторе.
Если нагрев происходит в пробке, нагревается все подкапотное, в том числе и тормозная жидкость в гидроприводе сцепления от чего её текучесть сильно увеличивается и соответственно вероятность протечек и перепускания.
Галерея
Группа в Telegram