Работа автоматического сцепления имитирует действия водителя с педалью сцепления и обеспечивает три режима работы сцепления . Два основных режима это включенное (замкнутое) сцепление и выключенное (разомкнутое) сцепление. Третий режим - это режим с частично замкнутым сцеплением (пробуксовка) или его еще называют Crawl mode - "ползучий режим". Этот режим позволяет плавно трогаться с места или маневрировать при парковке. Режим частичной пробуксовки контролируется ECU по расчетному параметру "температура сцепления" , которое высчитывается из разницы скоростей вращения маховика и первичного вала трансмиссии и других параметров. Режим частичной пробуксовки включается при отпущенной тормозной педали и оборотах двигателя близких к холостому ходу. Этот режим требует точной настройки точки касания и от четкости его работы сильно зависит долговечность работы всего механизма управления MTA. http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000097
Рекомендация сбрасывать в нейтраль при остановке на мой взгляд излишняя, но при условии абсолютно исправной системы управления сцеплением. А вот тут и кроется подвох. Абсолютно исправную систему еще поискать надо.. )) Типичная ситуация, когда сцепление слега перепускает и выжимной касается диска. Естественно начинается легкая пробуксовка и износ резко прогрессирует. Так что решайте сами включать или не включать нейтраль.
Astra J A14NET AT, Astra GTC Z18XE AT УСЛУГИ : --> OP-COM диагностика (v.150406b), прошивка БК (в т.ч. DIS1409), автовключение ЦЗ (в т.ч. и на седанах), скандинавский свет.....
ПРОДАЖА: --> OP-COM оригинал v.150406b_EN + адаптер rev D+ v.1.64
Режим частичной пробуксовки включается при отпущенной тормозной педали и оборотах двигателя близких к холостому ходу.
Эта фраза означает, что стоит чутьчуть надавить педаль тормоза до срабатывания концевика, как ползучий режим выключиться. Но в реале это не так. Удержать машину на сползании можно только колодками.
Эта фраза означает, что стоит чутьчуть надавить педаль тормоза до срабатывания концевика, как ползучий режим выключиться. Но в реале это не так. Удержать машину на сползании можно только колодками.
Вот сижу в машине и тестирую- в реале именно так. Загораются стопы-сцепление сразу размыкается.
Всем привет! Прочитал эту тему и другие и сделал некоторые выводы. Сидят конструкторы ИЗИКА и похохатывают над нами. Вот в россии фантазеры, сами придумывают алгоритмы и сами их обосновывают.(Шутка). Судя по всему информацией по алгоритму работы ИЗИКА никто не располагает или тщательно скрывает, отсюда и разные версии. Но что есть, то и есть. Теперь о цифрах: Я так понимаю что 15мм это положение штока главного цилиндра при полностью выключенном сцеплении (маховик не соприкасается с диском); 8....10мм это положение штока главного цилиндра для начала соприкосновения маховика и диска; 0мм это положение штока главного цилиндра при полном включении сцепления.Обратите внимание что(мм) это положение штока, а не толщина диска. А компенсация толщины диска в гидравлическом приводе осуществляется точно так же как в тормозных механизмах: поршень рабочего цилиндра заталкивается в цилиндр лепестками корзины (через выжимной подшипник) до тех пор пока диск не прижмется максимально сильно к маховику. Тогда давление лепестков на поршень рабочего цилиндра становится равным 0 и поршень остается в этом положении обеспечивая нулевой зазор между лепестками корзины и выжимным подшипником. Это бонус гидравлического сцепления. Для правильной работы привода сцепления важно не абсолютное положение штока главного цилиндра а величина его перемещения т.е. объем выдавленной жидкости. Поскольку жидкость несжимаема можно четко пересчитать перемещение поршня главного цилиндра в перемещение поршня рабочего цилиндра и соответственно в перемещение прижимного диска корзины. Но это все верно только при условии полной герметичности системы и отсутствии перетеканий через перепускной клапан главного цилиндра и между стенками оного цилиндра и поршня. Теперь после теоретического вступления становится ясно, что для уменьшения износа узла сцепления надо СТАВИТЬ КОРОБКУ в НЕЙТРАЛЬ НО и ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕВОДИТЬ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР В 0мм! А судя по испытаниям Alexandr37 этого и не происходит, а значит и износ узла сцепления не минимален (остаются нагруженными выжимной подшипник, корзина сцепления и сам гидропривод) и следовательно переход в нейтраль практически бесполезен. А что аргументированно могут сказать другие ?
а мне вот эта часть больше понравилась-"Autopro-Рекомендация сбрасывать в нейтраль при остановке на мой взгляд излишняя, но при условии абсолютно исправной системы управления сцеплением. А вот тут и кроется подвох. Абсолютно исправную систему еще поискать надо.. )) Типичная ситуация, когда сцепление слега перепускает и выжимной касается диска. Естественно начинается легкая пробуксовка и износ резко прогрессирует. Так что решайте сами включать или не включать нейтраль."
так что ездите как кто хочет....
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
evgeny13 YURKEN4IK
вы забыли пару моментов что при переводе в нетраль
еще выключается и вилка
а крутить два не нагруженных вала и\или пробусовывать при не герметичности две разные вещи
кроме того износ диска на изике компенсируется применением само подводящейся корзины
на этом многие попадаются когда пытаются поменять только диск не взведя корзину в исходное состояние
кроме всего прочего выжимной касается корзины всегда
максимальный износ лепестков корзины происходит именно в момент касания поэтому от зазора давно отказались
последний раз зазорный привод сцепления встречал на москвиче с графитовым выжимным подшибником
халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта
kostia111
YURKEN4IK
Все, что вы пишите - справедливо. Но стоит ли игра свеч ? Если это повышает ресурс на 10-15%(это приемлемые для меня значения), может не стоит и заморачиваться ?
Включение нетралки это хорошо, но ни кто не задумывался что при включение нейтралки и обратно изнашеваются щётки в приводе сцепления. Одним словом: я езжу как мне удобно и поменять в 80-100т.км. сцепу и/или щётки не проблема, тем более этого стоит ждать.
Стоимость железа и работ по ремонту просто пыль по сравнению с автоматом (робот это всё таки дешёвый аналог автомата)
Просто за всё хорошее надо платить. Если хочется что-бы таже сцепа дольше прожела то, следует брать механику, а выёживатся из-за лишних 15т.км. жизни сцепы......... смысл??????
вот щетки дешевле всего то и поменять...причем самому.а про износ сцепы тут многое завист от характера езды.и как часто делаете адаптацию.вот например недавно делал адаптацию, показало порядка 9.5мм.на дисплее пробег приближается к 110,но залез опкомом оказывается на 50 к. больше. до этого ездила дама(а брат продавал,который по ходу и скрутил пробег)поэтому сцепа видать и сохранилась.но все равно скоро менять.по моему минимум 8мм
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
вот почитал я все обсуждения, да много цифр и другой технической информации, а ответ то в самом первом вопросе.
человек на нетраль не сбрасывает, педаль газа не отпускает и собирается менять сцепление на 35 тыс.
я всё делаю наоборот ещё и в пробках в спорт режиме ездил, что бы коробка реже переключалась проехал 110тыс. сцепление не разу не менял и пока симптомов к его замене нет.а сцепление поменять 25 р. стоит вот и вся арифметика.
вот почитал я все обсуждения, да много цифр и другой технической информации, а ответ то в самом первом вопросе.
человек на нетраль не сбрасывает, педаль газа не отпускает и собирается менять сцепление на 35 тыс.
я всё делаю наоборот ещё и в пробках в спорт режиме ездил, что бы коробка реже переключалась проехал 110тыс. сцепление не разу не менял и пока симптомов к его замене нет.а сцепление поменять 25 р. стоит вот и вся арифметика.
а зачем на спорт режиме то?если можно на ручке в пробке ездить
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
Да не какого ответа там нет. Вопрос был задан для юмористов, которые считают что эти мм показывают остаток сцепления (на самоподводящейся корзине). Прошу учесть, что до появления оп-кома, начитавшись доводов, предположений, догадок людей которые якобы по слуху определяют какой клапан стучит в двигателе, скидывал в нейтраль сразу после остановки на протяжении этих 35000км. Просто понимание о бесполезности данной процедуры пришло именно сейчас. Не хотел никого обидеть. Есть на форуме толковые специалисты, но основная масса создает темы на подобие " Перегорела лампочка. Что делать?"
Да не какого ответа там нет. Вопрос был задан для юмористов, которые считают что эти мм показывают остаток сцепления (на самоподводящейся корзине). Прошу учесть, что до появления оп-кома, начитавшись доводов, предположений, догадок людей которые якобы по слуху определяют какой клапан стучит в двигателе, скидывал в нейтраль сразу после остановки на протяжении этих 35000км. Просто понимание о бесполезности данной процедуры пришло именно сейчас. Не хотел никого обидеть. Есть на форуме толковые специалисты, но основная масса создает темы на подобие " Перегорела лампочка. Что делать?"
Александр ну а как тогда определять что сцепе хана?просто когда у меня не было оп кома,я ездил в чехов авто на адаптацию.так вот там они мне в листке написали что остаток сцепления(не помню точно)пусть будет 11 мм.как это понять?или они так же не врубаются что пишут?
з.ы. и что делают
Последний раз редактировалось YURKEN4IK; 08.04.2013 в 10:15.
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
Александр ну а как тогда определять что сцепе хана?просто когда у меня не было оп кома,я ездил в чехов авто на адаптацию.так вот там они мне в листке написали что остаток сцепления(не помню точно)пусть будет 11 мм.как это понять?или они так же не врубаются что пишут?
з.ы. и что делают
Эээээх. Извините, вы хоть раз ведомый диск в руках то держали? Может возьмет таки в руки хотя бы линейку?
Да нет, разбирать не надо. Если мне ни изменяет память, у него у нового толщина не больше 8мм. 7-с какими то там допусками. Как можно вообще определить его толщину с помощью комп. диагностики? А все эти циферки относительны. У меня сейчас точка схватывания на 9.1-так че ето толщина диска?
Да нет, разбирать не надо. Если мне ни изменяет память, у него у нового толщина не больше 8мм. 7-с какими то там допусками. Как можно вообще определить его толщину с помощью комп. диагностики? А все эти циферки относительны. У меня сейчас точка схватывания на 9.1-так че ето толщина диска?
ну так вот про это то я и спросил!наверное не поняли вы менялан вечером пороюсь в тисе поищу минимальное расстояние.почему то в голове отложилась цифра 8мм.может конечно перепутал.....
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
я так понял это толщина нового диска.благодарю.
з.ы. а по поводу вычисления толщины диска-вот я щас подумал.если в программе заложено определенное расстояние в мм на которое двигается сцепление.с учетом того что оно новое.то вычисляется простым математическим путем.если диск изнашивается,то он проходит более большее расстояние(как раз наша адаптация,что бы не было дерганий при переключение) из реального расстояния которое проходит диск ,вычитаем заложенную норму.получаем разницу в н количество мм.эти мм будут указывать насколько износилось сцепление. может так ?или моя фантазия
видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.
Впринципе можно, если знать полный обьем рабочего цилиндра ,главного цилиндра, сечение трубки т.к. циферки показывают ход штока главного цил. От сюда и их бесполезность при определении толщины. Знаю есть такие приспособы на МКПП которые ввинчиваются в главный ц. и по уже откалиброваной шкале показывают толщину диска.