Подогрев руля Astra-H [хандмейд]

[CoDeMasteR]

Всем привет
Сабж опять про электронный колхозинг в Astra-H. Колхозинг как всегда бескомпромиссный

На этот раз был переделан Cosmo-руль: в него был добавлен такой нужный зимой ништяк, как подогреффф

Итак, что было?
Жопиль Астра Аш Хэтчбэк 1.8 на мешалке, образца 2008 года, в комплектации Cosmo с ESP.
Затертый почти до дыр "кожаный" руль, который оказался на самом деле искусственным гэ.

Стало вот так:

Руль перетянут в натуральную кожу. Цвет материала и дизайн строчек полностью соответствует оригиналу.

В боковые секции имплантированы нагревательные элементы из нихромовой проволоки 0.1мм диаметром. Сопротивление каждого элемента 17-18 Ом.

Провода выведены по боковым спицам под блоками кнопок на руле:

Масса подключена к металлическому корпусу руля. Клемма зажата под левый болт крепления площадки AirBag.

Питание нагревательных элементов заведено в штатный разъем кнопок/сигнала на два правых контакта, которые предназначены для "лепестков" ActiveShift изитронега.

Блок рулевой колонки CIM был беспощадно доработан паяльником:


Контакты плоского кабеля "улитка" были подключены на незадействованные пины основного разъема CIM.

В жгут проводки приборного щитка были добавлены провода, запиханы в штатную обертку и заправлены в телескопический механизм рулевой колонки.

Для питания подогрева руля протянуто два провода из заднего блока REC по коробу в левом пороге.
Первый провод через свободный штатный предохранитель подводит сигнал зажигания, второй - постоянное напряжение, тоже через свободный штатный предохранитель REC. В колодки разъемов REC добавлены штатные обжимные контакты.

Управление подогревом подключено через специально разработанный контроллер к кнопке подогрева водительского кресла.


Внутри корпуса контроллера размещены еще два предохранителя, защищающие отдельно цепь каждого нагревательного элемента.
Контроллер полностью твердотельный, реле нет. Защищен от выбросов и просадок напряжения бортовой сети.

Подогрев руля включается только с первым (самым мощным) режимом нагрева водительского кресла.


На разъеме контроллера выведены:
GND
+12V (силовое питание)
IGN (сигнал зажигания)
BTN (ШИМ сигнал со штатной кнопки подогрева)
HTR1, HTR2 (выходы на нагревательные элементы)
RX,TX (отладочный/конфигурационный COM-порт).

Контроллер закреплен слева под рулевой колонкой, на кронштейн для штатного блока блютуз (со свободной стороны).
На работу блютуз не влияет

Тех. характеристики:
Ток режима покоя (зажигание выключено) < 2uA
Ток режима ожидания (зажигание включено) = 15mA
Ток режима нагрева = 1.6A.
Ток через одну дорожку плоского кабеля "улитки", через контакт разъема = 0.8A
Мощность каждого нагревательного элемента = 11.5W
Кол-во нитей в нагревательном элементе = 4
Покрытие площади руля = 50% (правая и левая секции)
Глубина нагревательного элемента от поверхности руля = 2мм
Время включения, отключения < 50ms.
Предохранитель силовой линии = 7.5A
Предохранитель линии зажигания = 2A
Предохранители нагревательных элементов = 1A
Время прогрева с -10 до ощутимого руками тепла на руле 4-5мин
Рабочие температуры -40 ... +85 градусов Цельсия

Трудозатраты:
креатифф, придумывание конструкции нагревательных элементов - с марта по сентябрь
изготовление нагревательных элементов = 2 дня
перешивка руля в кожу = 4т.р.
разработка и сборка контроллера = 1 неделя
разработка прошивки = 4 часа программирования
установка на Астру = 2 часа

Наверно, это будет последний Астраколхозинг.
Астралету скоро 5 лет, новый кроссовер уже заказан...

[S.V.A.T.]

Кому то повезет с машинкой))) молодец! Но я бы так о будущем владельце не беспокоился, не оценит.

[CoDeMasteR]

Но я бы так о будущем владельце не беспокоился, не оценит.

Фтопку заботу о будущем Астраводе
Буду Астру весной продавать - могу руль с контроллером продать отдельно. У меня лежит еще стоковый Cosmo-руль в хорошем состояние. Перекинуть - 5 мин, снять контроллер - еще 15 мин.
Фича то эксклюзивная

Мои стандарты качества подразумевают что доработки должны быть:
безопасными и надежными (не хуже штатных агрегатов),
разборными и ремонто-пригодными.
Использую только типовые компоненты, доступные в магазинах. Никаких деталей "найденных в гараже".

[S.V.A.T.]

Фтопку заботу о будущем Астраводе
Быду Астру весной продавать - могу руль с контроллером продать отдельно. У меня лежит еще стоковый Cosmo-руль в хорошем состояние. Перекинуть - 5 мин, снять контроллер - еще 15 мин.
Фича то эксклюзивная

Ну так да, это уже другое дело)))

[Саньёль]

очень полезная вещь, фотки жаль не видно

[CoDeMasteR]

фотки жаль не видно

radikal.ru разреши в файрволе или антибанерном фильтре браузера

[Мишлен]

в Туле делает малый,при чем два разных по температуре и по деньгам с перетяжкой кожи,с сильным 7тр,кому надо тел в личку кину

[nero]

так а где фотки как ложился подогреваемый материал на руль

[CoDeMasteR]

так а где фотки как ложился подогреваемый материал на руль

Так не "на руль", а прямо "в руль"
При этом поверхность под перетяжку остается идеально гладкой
Олег, тебе-то зачем? У тебя же Вебаста имеется

Добавлено спустя 29 минут:

Поверхность руля крупным планом, подогрев inside

[PoulWhite]

Эх хорошая штука!)когда морозы были ну очень этого не хватает)идея отличная и сделано всё качественно)

[buldozer]

CoDeMasteR
Большая просьба к тебе: Измени тему пожалуйста. Добавь ключевые слова, чтобы было понятно что это фотоотчет самостоятельной установки подогрева. Потому что на форуме есть старые и рабочие ветки с почти идентичной темой: http://astraclub.ru/threads/91921-%D...83%D0%BB%D1%8F и http://astraclub.ru/threads/3071-%D0...83%D0%BB%D1%8F . Только в них обсуждается сам подогрев, покупка рулей со встроенным подогревом и проблемы прошивки их. Так вот чтобы не путаться и быть оригинальным.
Я тогда свой фотоотчет самостоятельной установки подогрева из медной проволоки в эту тему и добавлю, чтобы новую не создавать если нет возражений и если людям интересно будет.

[Autopro]

CoDeMasteR
Супер! И зачем тебе Астру менять... у тебя так хорошо получается ее колхозить ))) Я только одно не понял как ты не "на руль", а прямо "в руль" проволоку нагрева закатал ?

[Miguel_RS]

CoDeMasteR
Ну ты красава вообще, респект
На Астре кстати афигительнейший материал на руле..на Ауте засалился и зацарапался за год

[CoDeMasteR]

Я только одно не понял как ты не "на руль", а прямо "в руль" проволоку нагрева закатал ?

это некоторое ноу-хау, креативил почти пол года. Пока светить не буду в общем доступе.
Метод принципиально отличается от наклейки чего-либо под материал обтяжки баранки.

Измени тему пожалуйста.

изменил

если нет возражений и если людям интересно будет.

добавляй конечно, интересно сравнить
Строчка ниток у тебя как на Мазде, получилась. На немецком автопроме другая, более плоска и сложная в изготовление.

На Астре кстати афигительнейший материал на руле..

Ну не знаю. У меня руль заполировался до блеска через 2 года. Через 3 года начал протираться до светлой основы кожзама.
Имею привычку рулить на парковке ладонью, прокручивая баранку от упора до упора не снимая руки, как на грузовике.

[m2k]

Филипп, че ж ты мне в личку то никак не ответишь
Давно не общались! Но ты помнится хотел вместо штатного дисплея зафигачить побольше какой-то "левый"... Так и не реализовал?

[CoDeMasteR]

Так и не реализовал?

не довел до ума, но вкорячил его туда:

[buldozer]

Сделал в начале декабря подогрев руля на Astra Н 2005 г. медной проволокой под штатную кожаную оплетку. Сделал из того что было дома. Испытания прошли успешно. Сделал две обмотки проводом 0,22 мм (по меди) длиной 14 м каждая поверх теплоизолятора, с неравномерным шагом - под руками чаще, верх и низ реже. Каждая обмотка сопротивлением около 7 Ом на холодную. Получил две ступени нагрева всей баранки. Первая - ок. 29 Вт (2 А) - нагревается на 30 градусов выше окружающей среды за 8 мин и держит эту величину перегрева; вторая ступень - 58 Вт (ок. 4 А) за 7 минут нагревает на 40 градусов выше температуры окружающей среды. Длительно не использую - опасаюсь за шлейф. Испытания проводил на заведенной машине (14,4 В) без обдува теплым воздухом, с открытыми передними дверьми. Забегая наперед, скажу, что буду переделывать в дальнейшем - оставлю одну обмотку - только под руками, сваяю какой нибудь регулятор нагрева, определюсь с положением кнопки включения, а может CoDeMasteR поможет к подогреву сидений подключить. Ну и так далее вплоть до изготовления новой кожаной оплетки.

Прежде чем начинать порылся в сети. По опелю кроме топикстартера инфы не нашел. Привожу ссылки авторов по другим машинам. Сгруппировал по виду нагревателя:

Нагревателем теоретически может быть любой токопроводящий материал, лишь бы мог дать 60 градусов по Цельсию. Выше - будет повреждаться резина, полиэтилен, кожа. Ниже - недостаточный тепловой градиент. У каждого материала свои особенности. Угреродная лента гибкая, греющая поверхность сплошная. Проволока требует намотки на обод. Медная самая длинная получится - диаметром 0,15 - 0,3 мм около 10-15 метров, с шагом около 8 мм. Мотать параллельно более одной обмотки очень неудобно (убедился). Нихромовая проволока во первых прочнее меди, и благодаря высокому удельному сопротивлению http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BD%D0%B8%D0%B5 проволока потребуется короче, но чуть толще. Поэтому лучше делать несколько параллельных тонких проволочек с удобным шагом.
По ссылкам можно увидеть, что авторы действовали по вдохновению - без теплотехнических расчетов. Их промах (на мой взгляд) в том, что они в самом прямом смысле греют руль - резину руля на которую уложен, а в некоторых случаях врезан внутрь нагреватель. Вся электрическая энергия, подводимая к нагревателю преобразуется в тепло, которое отдается:
1) Резине обода рулевого колеса (и далее каркасу) посредством теплопередачи; (Украденное у нас тепло)
2) Материалу оплетки (Кожа) посредством теплопередачи; (Для наших рук)
3) Рассеивается в окруж. среду нагретой оплеткой конвекцией и излучением. (от нас не зависит)
Для скорейшего нагрева желательно максимально уменьшить потери тепла по первому пункту. Делается это так:

Справедливости ради надо отметить, что нагрев резины руля - не совсем потерянное тепло - это аккумулятор тепловой энергии, который, медленно остывая, будет греть руки после выключения нагревателя. Если у Вас есть автозапуск и садитесь Вы в уже прогретую машину - забейте на теплоизолятор. А если машина холодная (как у меня), то важен именно быстрый нагрев. А вот по поводу выключателя - это отдельная тема для разговора: идеальным будет автоматически включаемый и выключаемый нагрев, либо с электронным регулятором тока по датчику температуры.
Далее, указываемая авторами достигаемая нагревателем температура малоинформативна, так как не существует взаимосвязи: "мощность нагревателя - температура", а есть: "мощность - перегрев над окружающей средой", поэтому отнимайте от указанной температуры комнатную если автор испытывал дома или уличную если автор ее указал (либо угадывайте по климату где живет и месяцу публикации). Привожу предварительный взаимосвязи - мощность - перегрев- время для нашего руля.

Для установки нагрева, необходимо снять руль и СИМ-модуль. Прежде чем снимать руль, необходимо прочитать следующее:

Прежде чем снять полностью руль и СИМ модуль надо быть уверенным, что в шлейфе есть свободные дорожки. Для этого нужно отсоединить (не отключать) подушку, отсоединить разъем кнопок и убедиться, что в разъеме кольца торчат 6 штырьков (4 слева на кнопки задействованы, и 2 справа должны быть)

Как что снимать и чего опасаться расписывать не буду все есть в ссылках, скажу только что при отсоединении подушки использовал длинный Torx - давил как рычагом сильно, а что давил - через ключ не чувствовал. Если штырьки есть, то можно двигаться дальше - отключать подушку, снимать руль и СИМ модуль, как описано в ссылках.
Необходимый инструмент:

Перед распарыванием - шариковой ручкой сделал небольшие метки с двух сторон шва с шагом 5 см и на местах переходов, изгибов, стыков.. (в последствии помогло при совмещении). Подрезал и вытащил нитку, которой зашита оплетка. Содрал кожу с руля (она подклеена). Причем к обратной поверхности спиц каким-то жестким белым клеем типа казеинового, а по всей остальной поверхности - эластичным по коже.
Кожу губкой с мылом вытер с лицевой стороны - внутри не мочил.
В качестве теплоизоляции использовал упаковочный материал, представляющий собой вспененный полиэтилен, толщиной 2 мм - это многовато, но не смертельно, штангенциркулем сплющивается до 0,1 мм. Вырезанную полоску этой пенки намазал по середине клеем, приклеил по ободу. Затем напротив углублений под швы в резине обода надрезал пенку и приклеил ее полностью к ободу.
После высыхания - подрезал ровно края. Поставил накладки спиц и обвел их ручкой по пенке. Снял накладки и срезал пенку заступив за линию пару миллиметров - это для того что бы после обшивки кожей накладки встали на свое место.

Разметил зоны, разметил шаг. Намотал сначала первую обмотку, потом меду ее витками вторую. Наматывать надо натягивая, чтобы проволока утапливалась в пенку. Так как обод руля напротив спиц обматывал не витками, а петлями, то там натяга не получилось.
Отсутствие натяга осложнит в дальнейшем обтягивание кожей - витки будут искривляться, а в моем случае при шаге 4 мм - перехлестываться. Кроме того При нагреве собранного руля неутопленная проволока проявится рельефом на коже.
Концы вывел в 3-ю спицу в предварительно сделанные надрезы. Также делал на краях углублений обода под швы оплетки - надрезал пенку и резину и в надрезы прятал проволоку, чтобы потом швом оплетки не повредить.
Поверх проволоки намотал пищевой пленки - получилось за счет с перекрытия около 3 слоев. пленка во-первых облегчит натягивание кожи, во-вторых защитит при этом обмотку, в-третьих будет служить гидроизоляцией. Артефакты на фотках - сел аккум в фотике.

Кожаная оплетка внутри замазана клеем. Поскоблил немного его шкуркой, чтобы не мешал растягиваться.
Нитку для сшивки не выбирал - в ассортименте дома из капроновых была черная тоньше чем было и белая вдвое толще чем было, взял ее.
Теплую кожу (сохла на батарее) намазал кожу кремом для рук "силиконовый" (был бы крем после бритья - намазал бы им) с обоих сторон, кроме участов которые будут наклеваться на обратную поверхность спиц. Без приклейки этих мест не обойтись!
Как впиталось - руками мелкими шажками растянул по ширине где то на 8 мм получилось. Далее без труда одел оплетку на обод руля (без клея) и промазав клеем только обратную сторону спиц и концы кожи, которые туда должны встать, приклеил эти участки заправил в паз концы. Впоследствии эти концы у одной спицы под натяжением нитки чуток сдвинулись. Так что по возможности клейте жестким клеем как было. И пока не высохнет клей - не натягивайте на этих местах кожу. За месяц эксплуатации неприклеенная кожа не сдвинулась и не сморщилась. Ибо она плотно сидит на увеличившемся в диаметре руле. Возможно летом поползет - не знаю. Если сомневаетесь, то при посадке кожи на руль промажьте вдоль по центру полосочку - это не помешает натягиванию при сшивке.
Нитку тоже промазал кремом для рук, так как нить у меня толще старой и я хотел уменьшить вероятность обрыва старых ниток швов из-за трения.
В сети нашел картинку - варианты швов. Я шил таким же как и был - первый по картинке. Начал с обратной стороны боковой спицы - там нитка цепляет за каждую петельку, а не через раз, как на остальной поверхности. Один конец нитки длиной метра 3 кривой иголкой погнал вверх, пока не кончилась. Второй конец такой же длины погнал вниз. Встретились на второй боковой спице.

А теперь главное: Сшивать надо за несколько проходов:
1) Прошли ниткой по ободу через петельки без натяга.( щель может остаться чуть больше 1 см)
2) Подтянули нитку до ощутимого натяжения также по всей длине. (щель 5-7 мм)
3) Теперь пальцами от внешней поверхности обода к внутренней (к шву) надо растянуть кожу. Естественно кожа не должна быть скользкой от крема.
4) Опять подтягиваем нитку по всей длине, уменьшая щель на 1-2 мм.
Ну и так далее повторяя пункты 3 и 4. Число проходов может быть 6-8, в зависимости от толщины теплоизоляции и количества намотанной меди.
Тут весь прикол в том, что по чуть-чуть кожа легко растягивается. А если попытаться форсировать натяжку, то лопнет нитка шва (петелька) на коже, как было у меня три раза. Так как изнутри кожа промазана клеем то обрыв петельки не распускает соседей. Тонкой черной капроновой ниткой дублировал порванный шов захватывая по одному стежку слева и справа и проклеивал с обратной стороны. И цепляя за новую нитку тянул дальше.
Кожу можно греть не сильно. На зашивку оплетки у меня ушло около 4-х часов. Результат на фотках. Скажу, что до этого шитьем кожи не занимался. В нижней спице сверлом сделал отверстие у дна. Перед этим снял кнопку клаксона. Заправил провода в отверстие и соеденил с медью с помощью кусочка фольгированного текстолита посаженного на герметик. Подводящие провода на фотке - толще, чем это требуется - ставил что было под рукой.

Синие провода это типа "масса". Один соединил с каркасом баранки, второй подпаял к 6-му пину разъема XC47 (туда же идет фиолетовый провод). Белый и зеленый провода повесил на пустующие 1-й и 2-й пины этого же разъема. Вот здесь сразу скажу - не делайте так!. Не надо соединять провода нагревателя ни с каркасом баранки, ни с "массой" от СИМ-модуля. Ибо будут глюки.
На самом деле "массы" на баранке нет! Автор ссылки №8 с таким столкнулся. Вращающийся рулевой вал соединяется с кузовом автомобиля через смазанные подшипники, и надежного электрического контакта нет. Поэтому заведенный через шлейф в баранку общий минусовой провод производитель не соединил с каркасом. Это можно сделать самому если хотите,. Но соединяйте минусовой провод обмотки нагревателя с минусовым проводом пришедшим с СИМ (пин 6 фиолетовый провод). Я именно так и сделал - соединил все минуса и каркас. Получилось, что при включенном нагревателе клаксон не работает. Есть два свободных пина в шлейфе - вот их и занимать надо! Если и соединять с массой СИМа, то внутри него, а еще лучше вывести из него и посадить на кузов, благо не далее как в 15 см на рулевой колонке есть винт массы. Дело в том, что проводники шлейфа тонкие и длинные и имеют сопротивление около 0,13-0,18 Ом (холодные выше, нагретые ниже). При токах менее 20 мА от кнопок руля такое малое сопротивление шлейфа не имеет значение. Но при токе через нагреватель 2 А на проводнике шлейфа будет падение напряжения около 0,3 В. То есть, если соединим минус обмотки с "массой" - 6 пин (фиолетовый провод), то эта "масса" поимеет потенциал 0,3 В относительно реальной массы кузова. А так как СИМ меряет потенциалы относительно реальной массы, то он уже не увидит нажатие кнопки клаксона, от которой ждет 0,24 В. При движении - как повезет иногда сигналит - видимо через подшипники масса каркаса баранки временами просаживается до нуля. После выявления глюка я снял накладку 3-й спицы, отрезал синие провода от обмоток нагревателя. И подключил одну обмотку между белым и зеленым проводами (1-й и 2-й пины разъема). И пользуюсь обогревом далее.
Итак руль сшит. Модернизируем проводку руля.
На фото также виден контактик-мамка с какого не помню разобранного порта, пара таких будет вставлена в фишку на пустые места. Фишка открывается, контактик после припайки проводка от обмотки вставляется и фишка закрывается.

Проверил дорожки шлейфа по току: 4 витка шлейфа уложил вплотную друг к другу. В середину воткнул термопару мультиметра. Напряжение АКБ =12,2 В, температура воздуха 23 град С. Выдерживал 20 мин. Получаем при 1 обмотке: Rгорячей=7 Ом, (1,74 А), нагрев шлейфа до 37 град С; Включены 2 обмотки: Rгорячей=4,4 Ом, (3,2 А), нагрев шлейфа до 65 град С. Бытовой термометр показывает температуру ниже, но у него толстый пластмассовый наконечник. Эти данные говорят о том, что ток 2 А шлейф выдерживает длительно, а вот больший ток при длительном включении может вызвать повреждение шлейфа, так как , в отличие от эксперимента, коробка со шлейфом закрыта и горячему воздуху уходить некуда. На фотке виден черный проводок с лепестком - это я посадил на железку подушки, потому что соответствующую пружинку посеял. Правда потом нашел левую и тоже вставил.
Дорабатываем СИМ - модуль. При необходимости пропаиваем. В задней крышке недалеко от основного разъема разметил место под разъем питания, так чтобы он одним торцом встал вплотную к борту, высверлил, опилил надфилем под прямоугольник, вставил разъем, облил зазор супермоментом, этой же пластмассой паяльником заплавил торцы, Припаял провода, сверху залепил "холодной сваркой" по пластмассе. С внутренней стороны крышки СИМ-модуля штырьки двух свободных дорожек никуда не подключены, к ним припаял провода от разъема предварительно пропустив их в отверстие платы. Минусовый провод от моего разъема припаял на плату к основанию разъема-мамки для шлейфа. По ходу дела подлечил колесико громкости на правой спице - снял его проточил надфилем канавки и переставил на левую спицу, а оттуда на правую. И подклеил руль фланелькой в местах контакта с СИМ-модулем. Поставил руль на машину, убедившись что шлейф в среднем положении - на крышке СИМа написано как ставить. Заодно подрегулировал по горизонтали положение СИМ модуль - винт на фотке.
Так как положение выключателя нагревателя не продумал пока, сделал времянку - шнур (взял от самовара и покрасил черным обувным кремом) с выключателем в прикуриватель. Протянул внизу под кожухами приборки и тоннеля к ручнику. Вывел 20 см шнура через щель заглушки диагностического разъема. Фотки этой нет.

Ну вот как-то так! Еще добавлю во вкладке "Мощность - прегрев - время" расчеты мощности и проволоки для нагревателя.

[CoDeMasteR]

buldozer

Спасибо за подробный отчет по перешивке

Сколько конструкция проездила? Нет сдвигается обшивка если крутить руль без ГУР?
Перед тем как делать свой руль, много консультировался с мастерами из разных тюнингов и авто-алелье. Все они говорят примерно одно и тоже: натуральная кожа очень тонкая, через год проступает любая неровность. И приклеивать надо по всей площади, иначе от рулежки кожа тянется и начинает собираться в складки.

Какой ток у тебя идет через один контакт плоского кабеля "улитка" в CIM, когда подогрев работает? Наводки от тока нагревателя на остальные дорожки замерял?
Зачем такие толстые провода от обмотки?

Нихром я применил в основном из-за его прочности. Разорвать руками проволоку даже 0.1мм сложно. Выдерживает десятки изгибов по одному месту и не ломается.
Насколько прочная медная проволока на разрыв/изгиб?

По поводу ухода тепла "в резину", расчетов и мощности и т.п....
Резину греть надо, иначе после отключения подогрева руль опять промерзает изнутри. Металлический каркас имеет некоторую теплоемкость
Моей целью было комфортное руление на этапе до прогрева салона зимой. +15 на руле - вполне годная температура, руки не примерзают, пальцы не задубеют. Поэтому при -10 за бортом достаточно обеспечить стабилизацию +20 градусов к температуре воздуха (еще на +5 воздух нагревается сам, пока подогрев раскочегаривается). Нагрев выше температуры тела получается когда поверхность накрыта руками и утечки тепла в воздух нет.
Мощность в 50Вт достижима только с применением инвертора на 48V или выше. На штатных 14.4V плоский кабель и его разъемы такой ток не выдержат. Вопрос "пробьет ли 48V изоляцию" требует проработки. На вид плоский кабель должен выдержать около 100V.

Теория - это все классно, но от практики уходит Какой должна быть мощность, выяснял методом тестов. Наматывал один сегмент, надевал обшивку без клея, клал на ночь в багажник. Утром подключал в прикуриватель и замерял температуру в салоне и на поверхности через контрольные 5 мин. Три итерации хватило чтоб получить комфортный нагрев.

По намотке: у меня 4 нити, намотаны сеткой: 2 - по часовой, 2 - против часовой. На пересечениях нитей есть контакт. Такая схема легко переносит 1-2 разрыва в произвольном месте и сохраняет работоспособность. Кроме того, множество точек соединений нитей делает более равномерным нагрев, даже если удельное сопротивление проволоки сильно варьируется по ее длине.

Подключение к разъему CIM: подходят контакты обжимные для разъемов PSL-1, инструмент для обжатия контактов - YAC-13.

Разбор СИМ модуля – torx меньше чем T10

T8 там

[Maister]

Резина имеет очень низкую теплопроводность!
Где-то валялся график зависимости температуры от глубины.
Если на поверхности t=400C, то на глубине 8мм уже t=25C, где-то так....

ИМХО: Проволока только нихромовая, ну и обязательные тепловые и электрические расчёты.

[CoDeMasteR]

Резина имеет очень низкую теплопроводность!

А она там еще и пористая...

[Lerros]

CoDeMaster !
Респект тебе!
Спасибо за идею!
постараемся до конца зимы проколхозить!
а то в перчатках рулить бе..

[buldozer]

CoDeMasteR
Спасибо за интерес, дополнения и комментарии. По ключу и тепловой инерции руля - поправил. Провода толстые - потому что других под рукой не было. По току - отредактировал - самое начало поста (около 4 Ампер), но это минут 10 макс. Проверял перед установкой на столе - добавлю фотку в отчет. А 2 А дорожки шлейфа держат длительно, по крайней мере час точно. То что теория с практикой расходятся это мне известно, поэтому тоже экспериментировал половину ноября Так как у меня проволока утоплена в пенку, то она практически не проступает через кожу. Кто не знает - на моем руле не увидит. Я знаю шаг намотки и сопоставляю слабо заметный рельеф с проволокой. При намотке надо натягивать сильнее было. Кожа пенку все равно притопчет и выровняет поверхность. Нихром прочнее - согласен. Меньше возни с намоткой - согласен - но у меня малого диаметра не было. По моему подключению есть косяк - я соединил на каркас руля "массу" СИМа и "массу" нагревателя. В итоге при включенном нагревателе клаксон не работает. Исправил - в отчете отпишу.

[CoDeMasteR]

По моему подключению есть косяк - я соединил на каркас руля "массу" СИМа и "массу" нагревателя. В итоге при включенном нагревателе клаксон не работает. Исправил - в отчете отпишу.

Ты там аккуратнее, CIM - штука капризная и не дешевая. Своя масса у него хлипкая, если твоя клемма на руль отвалится, ток пойдет через плату CIM. Хаттабыч гарантирован, и неработающим клаксоном не отделаешься.

А вообще "плотность нагрева" у нас получилась практически идентичная. У меня 2A на 50% руля, у тебя - 4A на весь руль.

ЗЫ: проволоку нихром 0.1мм покупал целую катушку, несколько километров судя по весу, отдал ~700р. Можно намотать рулей на весь Астраклуб и еще останется

[buldozer]

Фотоотчет закончил. Добавлю еще расчеты мощности нагревателя и сечения проволоки - вот как раз по "плотности нагрева" таблички добавлю. Перезалил ссылки на фотки. CoDeMasteR - я правильно понимаю - у тебя установлены 2 сеточки из 4 проволочек каждая, проволочки длиной около 50 см навиты крест накрест приблизительно по 4 витка? А ширина нагреваемого участка (длина сеточки) какая получилась?

[CoDeMasteR]

у тебя установлены 2 сеточки из 4 проволочек каждая, проволочки длиной около 50 см навиты крест накрест приблизительно по 4 витка? А ширина нагреваемого участка (длина сеточки) какая получилась?

Примерно так. Размеры точные не скажу: забил на тригонометрию и прочие эллиптические интегралы (), подгонял длину проволоки по замерам сопротивления на холодную. Сетка не квадратного сечения, плетение как на сетке для заборов - одна проволока идет как бы зигзагом и переплетается с двумя соседними. Ширина одного "зигзага" = обхват руля/4. А число перехлестов с соседней проволокой подбирается под сопротивление. Ячейка сетки получается не квадратная, а как бы сплющенная в ромб... короче слишком перемудрил, можно гораздо проще делать с тем же эффектом.
Нагрев сделал на боковых секциях, от и до пропила под шов кожаной обшивки. Соединение нихрома с медным проводом - обжимное, под стыками секций руля. Под швом (который стягивает кожу) сделал пропил в резинке точно под диаметр провода. Провода выведены по боковым спицам. По верхней и нижней секции вообще ничего не идет, там все осталось как было: резина, клей, кожа.

На самом деле "массы" на баранке нет! Автор ссылки №8 с таким столкнулся.

Есть она там. Замерял сопротивление между рулевым валом (точнее болтом на T50) и тем самым винтом массы около CIM на корпусе замка зажигания. Ноль целых, хрен десятых Для подогрева - более чем годная масса. Для кнопок - не достаточно стабильная.

Металлическая пластина, на которую защелкивается AirBag, и которая на пружинах продавливается и замыкает контакт бибикалки - это не масса. Болты, на которых закреплена пластина, изолированы пластиковыми втулками. На правом болте есть тонкая пружинка, которая соединяет на массу корпус AirBag.

buldozer
Вот тут у тебя опасный косяк получился:


Желтая трубка жгута проводки должна быть заправлена под пластину крепления AirBag. В резине руля под ее конец отлит захват. Край металла пластины не обработан после отсечного пресса и перетирает изоляцию нараз.
В идеале, надо еще пройтись напильником и закруглить этот край металла.

[buldozer]

Это получается ты сетку- рабицу на руле сплел А обжимал нихром с медью в чем? в гильзах или что-то свое? Я сопротивление руль-кузов не измерял, но даже если мультиметр покажет ноль - то масса это будет для малых токов - которым вполне хватит точечного контакта шариков подшипника. А вот при токе 2 А сопротивление может и не быть нулем. Опять же, было что при включенном нагревателе у меня гудок то был то не был. Так что все таки масса плавает. Насчет пластины на которую подушка крепиться - это же второй контакт кнопки клаксона - там массы нет. Я подуху проводком на корпус садил (нижний на винт). По поводу заусенцев на штамповке - это точно! может срезать все что угодно. Выдастся время - откину подушку проревизирую.

В идеале, надо еще пройтись напильником и закруглить этот край металла.

Надо подсказать GM чтобы укомплектовывали новые машины напильниками для доработки

[CoDeMasteR]

А обжимал нихром с медью в чем? в гильзах или что-то свое?

Стандартная гильза для мультикорных проводов, самая мелкая что была в наличие. Пластиковый наконечник выкинул.

даже если мультиметр покажет ноль - то масса это будет для малых токов - которым вполне хватит точечного контакта шариков подшипника. А вот при токе 2 А сопротивление может и не быть нулем. Опять же, было что при включенном нагревателе у меня гудок то был то не был.

Нормальный там контакт. Ток через нагреватель, если руль на столе дома (масса приделана крокодилом) почти равен току, если руль прикручен на вал. Разница 2mA при том же напряжение.
Значит подшипник не оказывает существенного влияния



Upd: руль выставлен на продажу -> http://astraclub.ru/threads/101804

[Fanis216]

Отчет отличный! Я не силен в электрике, но очень хочу теплый руль

Почему нельзя подключить нагревательный элемент параллельно подогревом сиденья водителя? (без контроллера и других дополнений)

[CoDeMasteR]

Почему нельзя подключить нагревательный элемент параллельно подогревом сиденья водителя?

Можно. Но для этого придется тянуть провода в кресло.
Кресло двигается на салазках, да еще и отключается от проводки автомобиля отдельным разъемом. В общем непростое это дело подключить прямо в кресло.

[Fanis216]

Кресло двигается на салазках

А если врезаться в провода идущие в кресло в том месте, где они еще неподвижны?)