Галерея
Группа в Telegram
тему прочитал но не нашел ответа,логически понимаю что нужно синий и черный на + замкнуть правильно?
тему прочитал но не нашел ответа,логически понимаю что нужно синий и черный на + замкнуть правильно?
Фишку воткните на место, + и - на аккумулятор, двигатель заводите. В таком случае точно ничего не спутаете.
Без подключения мозгов не запустите; только питания от акк малоСообщение от whitenine
я подключал к мозгам и кидал провода на акб и ноль эффекта
так и делал - не работает
251 сообщение на 9 странице
buldozer : Толстый черный (-)АКБ
Толстый красный (+)АКБ
Тонкие:
черный (+)АКБ - подача питания при включении зажигания
сине-белый (+)АКБ сигнал заведенного двигателя
коричнево-белый провод - диагностический - идет на OBD разъем в салоне - для проверки работоспособности насоса - не используется.
Движок должен пуститься и вращаться ровно без рывков и вибраций. Будет замечательно, если на сальник капните масла, чтобы посуху валом его не пропилить.
Ребята, хелп. Авто зафира б с насосом ZF.
На днях отключился. Было подозрение на окислившиеся контакты - ранее летом случайно увидел, что фишка на насосе не до конца защелкнута, снял, а в ней капли воды и окисел синий. Вытер тогда защекнул ну и ездил.
Сейчас снял-поставил фишку - насос заработал, но периодически отрубается. До этого вода попадала в блок предохранителей, менял его. Теперь тож решил проверить - снял блок, а он снизу весь отсыревший...
закинул на батарею дома на сутки, подсушил, но не помогло.
может быть это связано с периодическим отключением насоса?
..
Смежный вопрос - можно ли блок предохранителей без разборки залить хорошенько и потом просушить день-два на батарее отопления например таким очистителем контактов?
Разобрал, нашел нужный (и очееень редкий) сальник 9,5-24-7, подшипники закрытые. При разборке старые подшипники были не сказать чтоб сильно разбиты, сальник держал хорошо. Только видно, что внутри было сыро - место под пластиковой колодкой с контактами очень окислилось: в алюминиевом корпусе под колодкой нет выемки и соответственно нормальной резинки-прокладки
, видимо вода попадала потиху именно сюдой, внутри на алюминиевом корпусе слой накипи, а сама плата в белом легком налете.
Из сообщений и не только понял, что есть вероятность периодического отказа насоса в сгоревшем транзисторе (или всез 4-х).
Так ли это?
Визуально транзисторы целые, негорелые, контакты тож, но думаю поменять профилактически..
Кроме них, нужно менять резистор, который отрывается при снятии статора с обмоткой и платой от алюминиевого основания - на 2700 мкф и 40 В (именно таких вообще нет, на радиорынке Минска сказали что видимо какой-то советский и типа их давно уже не делают, взял варинт на 3300мкф и 50В, меньше 2200мкф и 35В - не рискнул)
И видно, что вода просачивающаяся проникала внутрь корпуса
Что еще меняется из радиодеталей?
Большое спасибо за содержательные ответы.
Модераторам - низкий поклон за труды и просьба - пожалуйста, почистите ветку: читать не перечитать, а по теме половина если.
Читаю, очень много ссылок на ссылки вместо содержательных ответов по существу.
По TRW много чего и очень мало по ZF.
Как именно решали вопрос с заменой подшипников на ZF? - оригиналы, нижний и верхний, с разными внутренними диаметрами, но их я так понял найти нереально. То ли шлифовать вал, то ли внутреннюю обойму подшипника?
Как впрочем и на остальных опелевских форумах - пока не видел инфы с конкретикой по ремонту платы насоса ZF
Если кто знает - киньте ссылку, пжлста!
Вообще, судя по количеству тем, и довольно объемных только на этом форуме - очень актуальный вопрос.
В идеале - создать FAQ, где модератор разместит четко пошаговую инструкцию по ремонту TRW и ZF, с фото и с самыми распространенными симптомами, говорящими о необходимости ремонта.
Ведь брать этот узел б.у. почти нет смысла - даже при условии, что попадется сразу исправный, то оставшийся ресурс вполне может быть минимальным. Про новый или даже восстановленный - ценник неадекватный.
Последний раз редактировалось Mechtatell; 06.01.2017 в 17:51.
здесь читал
Да, видел это, даж коммент оставлял.
Могу дополнить с описанием шлифовки насосной части и необходимым инструментом
Хотя сам нижний подшипник быстро и удобно снял подходящим съемником на авторынке, куда поехал за подшипниками и сальником, в точке инструмента, немножко дав на чай продавцу
Нету ответов:
1. какие радиодетали (точно какие проверенно-рабочие аналоги при отсутствии оригиналов), кроме отрываемого при разборке конденсатора на 2700 мкф, могут еще быть неисправны и как диагностируются, если внешний вид целый? Выломал, перепоял 4 полевых транзистора, конденсатор возле контактов - все профилактически, с виду целые. Может - что еще? ( в контексте той неисправности, что описана выше)
2. конденсатор на 2700 держит в корпусе какой-то гермет - это что-то специальное теплопроводное и токоизоляционнное или не париться?
3. Что с подшипниками? Они отличаются внутренними диаметрами на пару соток и родных таких фиг найдешь. Есть аналоги, но они все типовые на 10мм, соответственно - шлифовать вал ротора или обойму подшипника? Как лучше, если нет желания искать токаря с шлифовальным станком?
Последний раз редактировалось Mechtatell; 08.01.2017 в 17:28.
Ребята привет.У меня лежит разобранный эгур ЗФ.Замкнула обмотка.Электрическая часть в порядке.Перематывать никто нивзялся.Купил бу.Если кому нужны запчасти звоните вайбер,ватцап.Помогу чем могу.
Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
Сори, если спрашивали уже - ткните.
Что можно посмотреть в опкоме по ЭГУР ZF?
Напряжение, потребляемый ток и обороты в режиме покоя и в режиме вращения рулем.
Уважаемые владельцы авто с рулевым от ZF. Есть проблема с гидравлической частью эгур. Проблема известная - выработка алюминиевых щечек. Есть мысль по их модернизации - вот создал тему на дружественном форуме . Что думаете? Можно стальные шайбы-накладки на эти щечки для противодействия задирам?
Оч спорный момент. Как думаю, основной износ их идет от больших пробегов без замены масла, то есть работа с жижей, напитавшей воды и грязи от следов износа системы, плюс дополнительно у кого масло вытекло из системы (например, выдавило сальники из рейки) - работа насоса какое-то время на сухую.
Мой насос ZF с пробегом 405 000км (не уверен, но думаю стоял родной, с приличной коррозией алюминиевого корпуса как снаружи , так и внутри) был с минимальным износом механической части, жижа - умеренно-грязная. Отказ - попадание воды в электрочасть.
Вопрос по теме!
Можно ли проверить насос на рынке без авто? Какое должно быть сопротивление на силовых контактах снятого насоса? на контактах управления?
И как проверить исправность подачи питания на заведенном авто без насоса? Предохранители целые, но хочется убедится в исправности цепи подачи питания и управления
Всем привет стал обладателем астры н и столкнулся с проблемой отказ эгур при заводки утром он работает но спустя пару минут руль становится тугой в чём может быть причина подскажите плиз
Марка насоса ZF или TRW?
Начни с проверки уровня жидкости в бачке. Протереть-помыть бачок хорошо (хоть тряпочкой с бензином или солярой) и подсветить фонариком -уровень жидкости четко виден, если она там есть. Потом можно проверить опкомом.
Читай ветку.
Дальше - демонтаж насоса и ремонт или замена на б.у.
Последний раз редактировалось Mechtatell; 01.02.2017 в 11:38.
Полная хрень
Износ идет из-за осевого люфта вала ротор выбирает зазор и трет по статору
Подшипники стоят упорные а должны стоять радиально-упорные- вообще-то это азы
Я думаю хватит лошить на всех форумах
Шлифовать нужно и ротор и статор
Да я вообще ни о чем не спорюПо крайней мере уж о причинах этой выработки - точно. Просто
1. Констатирую, что выработка появляется
2. Интересуюсь мнением о возможности использовать стальные шайбы без фатальных последствий.
Кстати, шайбы я заказал, должны скоро быть готовы...
масло есть но мало
kalyn
как с тобой связаться?вайбер номер напиши хоть в личку
а зачем да хрень
как шайбы будешь крепить к статору винтами в потай
лучше бы заказал токарю новую болванку из дюрали там делов 20 мин
Таки потерял я надежду восстановить свою плату управления от ЭГУР ZF.
На рынке был найден бэушный насос в оч хорошем состоянии, но с одной обрезанной резинкой крепления на корпусе - итого отдали за 100 долларов. Ставлю -не работает. Не рабочий, думаю. Возвращать? Но пришла мысль проверить еще раз проводку, целиком.
Снял жгут целиком, достаю из защитной оболочки провода, а там - о, ужас! на изгибе жгута возле насоса -укус куницы!
И
Видимо, последний раз когда доставал часть жгута для подключения и проверки мотора эгура остатки проводки управления окончательно оборвались... вот такие счас машины делают - не перематывают проводку изолентой в жгутах вообще, типо экономят
Короче, заменил поврежденные части провода - насос ожидаемо заработал.
Жгут при установке пустил по верху - не помню кто-то советовал на форуме. И действительно, идеально лег, подальше от глушителя и грязи, соли снизу на подрамнике плюс не мешает и если что - под рукой.
Если кому надо - со старого насоса осталось все целое, кроме платы: ротор, статор (проверен на пробой) , корпус, бачок, гидравлическая часть насоса, жгут насоса со штекерами (короткий), подшипники запрессованы новые.
Доброго времени суток подскажите плиз насос трв можно ли проверить от акб на прямую если да то как разобрав насос плата была в масле всё отмыл проверил полевики целые отпаял плату там тоже вроде всё целое но насос на прямую отказывается работать
но на всякий случай решил заменить полевые транзисторы на аналог IPL 3705N
у меня тоже такая же проблема... вся плата в масле была... насос вроде как не заводится... вот думаю в какую сторону капать
приветствую, перестал работать гур после замены подшипников и сальника, при разборке в нижней алюминиевой чашке было масло там где плата. все вычистил собрал поставил на место, накинул на акб просто собрав электро мотор, он не крутиться, в какую сторону посмотреть?
Чтобы проверить ЭГУР, его нужно подключать к штатным разъмам и заводить авто. Я делал так: освобождал от зажимов электропроводку идущую к ЭГУРу, вытягивал её к АКБ и здесь вверху подключал и проверял. Лучше это делать в двоем: один держит ЭГУР, чтобы он не убежал при пуске, второй заводит машину.
я так понимаю что все проверки происходят с заведенным авто?
да я сверху его накидывал, собрана только электро часть без насоса, вчера ездил подцепили к авто штекер и два провода подключили завели, а насос молчит, не заводится.
да конечно
Доброго дня.
Сдох TRW2, не включался, не гудел, Tetch не видел насос, при вскрытии все в масле, на трех тонких проводаъ оплавилась обмотка, сгорели все 4 транзистора.
Отремонтировал, замена подшипников, сальника, замена транзисторов на IRL3705n - 4 шт (сгорели все), промыл, все собрал установил залил новую жижу.
ЭГУР не гудит, не включатеся. Проверка tetch показала насос видит, но тест системы выдает ошибку, малое напряжение или напряжение отличается от напряжения в бортовой системе (в бортовой 12в, ЭГУР 9в) в чем может быть проблема? Если смысл повторно снимать и паять? В какую сторону копать? Может имеет смысл подключить ЭГУР напрямую к АКБ, + провода с фишки без подключения красного логического входа?
Последний раз редактировалось bystrovIvan; 03.03.2017 в 23:00.
Доброго дня.
Где найти спеца кто возьмётся за восстановление данного ЭГУР в Москве.
Информация по проблеме сообщением выше.
Заранее благодарю.
Ребят подскажите пожалуйста, заменил подшипники, сальник , силовые транзисторы IRL370N все четыре. плату не отпаивал для проверки смд резисторов на 22 Ома и микросхемы 74НСТ366D. Мехчасть собрал без бачка и поддона подключил к аккуму, как описано выше ротор дернулся на полоборота и сгорел один транзистор IRL370N. При отпайке платы (на внутренней стороне обнаружено сдохшие смд резисторы на 22 Ома в количестве 2 штук и смд резисторы на 10КОм в количестве 2 штук, плюс одна микросхема 74НСТ366D не звонится. Случайно при отпайке платы повредили ножки датчика Холла по моему, под статором пластмассовый с 6-ю ножками) Вопрос -есть кто его ремонтировал или менял и какой номер его? он вроде несъемный. За что он отвечает ?
Помогите советом, надоело без ЭГУРа ездить
Последний раз редактировалось Lex_ik; 31.07.2017 в 20:29.
