Галерея
Группа в Telegram
Как ты написал, так и делают. Я чутка дополнил и все
Как ты написал, так и делают. Я чутка дополнил и все
Мужики, еще вопрос. Сервисмен менял у меня ремень ГРМ+ролики+сальники и т.п. Но после его манипуляций приметил такую штуку. Машина при разгоне начинает дергаться (особенно заметно на 3-ей передаче при 1500-2000об. Типа чихнет разок другой третий. На прогреве разок заметил, обороты двигла подпрыгнули пару раз до 1200 об буквально на несколько секунд. Возможно ли, что этот "конь" ремешок ГРМ на зубец другой сдвинул? Можно ли самому проверить, как должны стоять валы и шестерни?
Уважаемый "опелист" про подрегулирование положения валов можно прояснить?
Вопрос про подрегулирование не ко мне. Я тоже не понял зачем,а самое главное как их подрегулировать,если они будут зафиксированы "специнструментом"Сообщение от Alexxll
Поясню про подрегулирование
Шестерни без шпонок. Прорези для специнструмента имеют определенные размеры. Они как вы понимаете больше самого инструмента.
Конечно не критично когда валы не совсем горизонтально стоят, но все же лучше подстроить. Это как развал делать. Все в допусках, но хочется к 0 свести потери.
Так вот сначала выставляют валы, фиксируют их и ставят шестерни по меткам с ремнем. После этого прослабляют шестерни и повторно более тонко регулируют валы.
Так вот при первом закреплении специнструмент был прижат одним валом. Прорезь вала так сказать была немного повернута наружу или внутрь и не была параллельна в плоскости второй прорези. Тем самым специнструмент так сказать немного клинил в прорезях фиксации и не имел свободного хода. После повторной подгонки и протяжки валов с шестернями, специнструмент просто входил в подогнанные пазы и выходил без усилий.
Грубо это выглядеть должно так --- ---, а при первой регулировке может быть так / --- или так --- \. Ну, не под таким фатальным углом, но все равно клина ловит специнструмент. Думаю, смысл картинки понятен.
Пишу это со слов Пилота. Он это говорил во время процедуры установки шестерен на моей машине. Есть видео, но там не все было заснято - аккумулятор сдох на видеорегистраторе
А инструмент оригинал или самопал?
Конечно же оригинал. Я у Пилота другого не видел
Сегодня заменил уплотнительные колечки в клапанах фазорегулятора, ну и ессесно промыл все очистителем карба и снял нафик сетки. В работе двигателя ничего не изменилось (другого и не ожидал), но блин масло так и течет по углу блока цилиндров. Это там, где помпа, под клапаном выпускного вала. Прям блин точно по маркировке GM, смешно даже стало. Что там может быть еще? Постель распредвала?
Я думаю, если снимать шестерни, то из них по любому вытечет масло, поэтому идентифицировать место течи (сальник, втулка, постель) будет достаточно сложно. Хотя втулки и сальники заменены. Остается постель? Но неужели сервисмен при замене сальников не мог проверить постель? Или внимательно посмотреть? Может быть еще в этом месте какая-нить скрытая хрень?
Alexxll
могли плохо промазать постель герметиком или давит из углов прокладки клапанной крышки.
Уважаемый krenkel, есть ли разница в сальниках распредвалов на движки z18xer и z16xer? Или какая-нить отличительная особенность сальников именно для этих двигателей по сравнению с аналогичными по размерам? Смысл в том, что сервисмен сказал, что есть какая-то разница. На этих двигателях сальник работает под давлением масла?
а/z18/16xer движки одинаковые и сальники одинаковые. От других двигателей не знаю совместимости.
Вбейте родной номер в ЕПС и посмотрите применяемость по двигателям.
Извините, ЕПС это что?
Это официальный каталог запчастей от GM.
Мне кажется, что я покруче кое-что нашел
Это Вам действительно только кажется.
Для электросхем и рекомендаций по сборке/разборке существует ТИС, для определения правильных каталожников по з/ч существует EPC. Обе программы от производителя авто.
Работать в онлайн конечно же хорошо, но я сторонник софта который расположен у меня на компе да и знаю я какая версия этого софта у меня установлена.
EPC более полные номера можно увидеть с историей замены, можно поискать по номеру, описанию, с применением по ВИНу. Это более расширенный вариант чем ВЕБПАРТС или католог из ЭКЗИСТА
Каждому свое
пост 3634
Anton050 - спасибо за ссылку. Буквально вчера читал уже этот пост. Сегодня буду разбираться именно с этим местом.
проверь обязательно
Блин засада получилась.
Крепление бугеля на четырех болтах. Два из них находятся под клапанной крышкой, а два с внешней стороны между валами. Причем добраться до них без снятия кожуха ремня ГРМ и шестерен не представляется возможным. А приспособу, крепить шестерни, пока не сделал. Сделаем чутка позже.
Два болта, которые внутри клапанной крышки уж очень легко подтянулись как то. И у меня сложилось впечатление, что под бугелем стоит картонная прокладка. Очень на герметик не похоже, однака.
100% там герметик. при мне его снимали с герметика. при мне накладывали новый. мастер сделал распечатку с ТИСа, где было написано, куда и сколько мазать. но намазать там ничего особенного, главное чтобы в масло отводящие каналы не забило.
У меня больше похоже было на клей, чем на гермет. Посадил на гермет.
я к тому, что точно не прокладка из резины или паронита.
Там не герметик а одноразовый лак! У меня на днях эту зрень разбирали.
При снятии лак счищается и всё промазывается герметиком. только очень аккуратно чтобы герметик не попал в маленькии дырочки чере которые масло от клапанов к шестерням идёт.
У меня масло сопливило как раз из под этого лака с самого угла блока и создавалось впечатление что течёт из пол эм клапана. Посморим что на герметике будет..
Итак, небольшой отчет о проделанной работе.
Началось все с подготовки. )) Из инета был скачан чертеж приспособы для фиксирования распред валов. Красивый был чертеж.
Полчаса работы в гараже "болгаркой" и напильником + сверловка и вуаля - сие чудо держу в руках. )) Сразу скажу, работали вдвоем для ускорения и удобства (тут придержать, там направить и т.п.).
Теперь поэтапно:
1. снятие клапанной крышки, крышки шестерен ГРМ и воздухана прошло без приключений
2. далее, как говорится, "начали за здравие ......." Чтобы снять ремень ГРМ проделано следующее.
3. сняли переднее правое колесо
4. сняли частично защиту двигла, чтобы открутить два самореза, крепящие пластиковый брызговик к лонжерону
5. сняли пластиковый брызговик
6. открутили болты крепления опоры двигла к кузову (3 шт)
7. поддомкратили движок буквально на 5-7 мм
8. сняли полностью опору двигла, открутив ее от блока ГБЦ
9. сняли поликлиновый ремень (попутно выяснилось, что натяжной ролик шумит. О нем дальше)
9. сняли пластиковый кожух (средний наружний) ремня ГРМ
10. выставили маховик каленвала по метке с учетом положения распредвалов (чтобы пазы распредвалов стояли в горизонте. Пазы сделаны эксцентрично и должны стоять выше оси валов, иначе приспособу не поставить)
11. попытка открутить маховик каленвала не удалась. Соответственно, нижнюю крышку ремня ГРМ не снять. Поэтому пришлось ибстись так. ))
12. попытка установить приспособу с первого раза не удалась. Чертеж оказался ни хрена не верный. Пришлось производить доработку по месту. Еще 15 мин пляски с "болгаркой" у верстака. ))
13. выяснилось, что распредвалы стоят не в горизонте.
14. немного мучений с натяжным роликом ремня ГРМ из-за "неснимаемой" крышки и ремень снят. Аккуратно отогнут в сторону и надежно укрыт от попадания масла.
15. далее аккуратно выводим распред валы в горизонт и фиксируем прспособой
16. снимаем шестерни распредвалов, аккуратно придерживая валы около бугеля рожковым ключом на 24, доработанным "болгаркой" для плотной посадки на шлицы вала
17. снимаем внутренний кожух ремня ГРМ
18. осмотр сальника и места стыка бугеля и головки блока подтвердил диагноз. Масло сочится из уголка стыка бугеля с головкой, начиная от отлива сальника и почти до клапан управления фазами
19. при отворачивании болтов бугеля усилие было таким маленьким, что были ощущения, что их закручивал 3-х летний ребенок с игрушечным ключом.
20. бугель снят и осмотрен. Да-а-а братцы. Как и писал здесь Anton050 end Kolbass, маслоотводящие каналы ( Z-образные каналы с каждой из сторон от сальника) забиты лаком. Именно лаком, а не герметиком.Я думаю, проблема этого места заключается именно в лаке. Он достаточно жесткий, а движок, как ни крути "дышит" от разности температур. Слабая затяжка конечно сделала свое дело, но нормальный герметик держал бы это место хорошо. Забитые каналы тоже не играют особой роли, т.к. под сальником есть еще канал в головку, достаточно широкий для отвода масла из-под сальника.
21. головка и бугель аккуратно зачищены от "останков" лака и обезжирены, каналы прочищены . Аккуратно нанесен герметик с максимальной рабочей температурой до +300 гр.
22. бугель прикручен на место с нормальным усилием. Установлены сальники с участием того же герметика. Важно! Посадочные места сальников не обезжиривать. лучше пусть будут немного в масле. Иначе потом эти сальники упупыришься вытаскивать.
23. установили натяжной ролик ремня ГРМ.
24. установили шестерню впускного вала
25. одели ремень ГРМ на впуск шестерню, поджали натяжной ролик, заправили в ремень выпуск шестерню и установили ее на вал.Проверили положение каленвала.
26. чуток затянули шестерни и отпустили натяжной ролик
27. ролик сразу выбрал слабину ременя. Затянули шестерни без установки пробок.
28. сняли приспособу с валов.
29. контрольные провороты движка и сравнения положения валов указали на правильность сборки. Распредвалы в горизонте четко, каленвал на метке. Регулировка валов не потребовалась.
23. С шутками и прибаутками, сборка произведена в обратном порядке.
В принципе, выставлять шестерни по меткам, которые на них нанесены не обязательно. Самое главное, положение каленвала по отношению к распредвалам. Это обеспечивается приспособой и положением каленвала на метке. Вот так.
Запустили движок. Его сначала задергало закашляло. Заглушили. Ох...ли. Запустили еще разок. Все чих пых! Работает как часы. Первоначальная колбасня скорее всего была вызвана пустыми шестернями. Фазы были сбиты пока шестерни не заполнились маслом.
Вечерняя поездка до дома и утренняя на работу пока не выявила утечек масла. Угол сухой. Будем надеятся. Щас поеду по делам смотаюсь. Потом еще напишу про натяжной подшипник поликлинового ремня.
вот и чудненько
Молодцы
Итак, как и обещал, продолжим.
Только приехал в контору и сразу под капот - сухо. Будем надеяться, что сия болячка ушла далеко и надолго. ))
Теперь о подшипнике.
Где-то здесь на форуме прочитал про то, что подшипник делается разборным и нет необходимости покупать новый в сборе роликом.
Вот решил произвести данную манипуляцию. Ролик был снят с механизма натяжки и очищен от пыли. Осмотр этой приблуды показал что, подшипник расположен между двумя половинками ролика, которые в свою очередь собраны между собой толи контактной сваркой, толи хитрыми клепками. Но это уже не важно. ))) Места сварки были высверлены сверло на 4,5 мм (всего пять точек). С обратной стороны сверлом на 7 мм были удалены деформированные от сварки участки металла (типа снята фаска). Затем были подобраны пять винтов с гайками и гроверами. Винты были немного длинноваты (задевали за крышку) поэтому были отпилены в размер.
Подшипник был извлечен из ролика. Там стоит обычный 203 подшипник турецкого производства. Новый подшипник, только уже SKF, был установлен взамен старого. Половинки ролика соединены и скручены винтами. Получилось красиво. )))) Ролик был установлен на натяжитель. Вот и все.
Не знаю сколько стоит новый ролик, но новый подшипник SKF стоит гораздо дешевле.
В общем "ловкость рук и никакого мошенства".
Вся процедура, описанная в предыдущем и в этом посте заняла 4,5 часа времени и несколько сэкономленных тысяч тенге. )))
И еще момент.
При дефектовке шестерен выяснилось, что шестерня впускного вала имеет люфт примерно 0,5 мм по оси вращения.
Что, готовиться к замене? Или еще походит? Клапаны стоят старого образца, но они промыты и с них сняты сетки.
