Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.

Сообщение от Coller-31

Нет, не регулировал.

Не задумывался, пока продолжаю лить 5W30 думаю если возникнут проблемы (начнет жрать, или еще что) можно попробовать сменить.

ИМХО - Не буду стучать в грудь, будто я последняя инстанция, но как инженер-автомеханик - предположу, что когда уже начнет ощутимо жрать, то менять с этого момента - слегка поздновато.
По цифрам.
Кинематическая вязкость
1. SHELL HELIX ULTRA 5W40..при 100°С, мм2/с; - 13,1
.............................................при 40°С, мм2/с; - 79,1
2. GM 5W30 Dexos2...............при 100°С, мм2/с; - 11,14
.............................................при 40°С, мм2/с; - 66,03
....
Из ГОСТа соответствие вязкости при 100°С:
5W30 - 9,3 - 12,6 мм2/с
5W40 - 12,6 - 16,3 мм2/с
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...81%D0%BB%D0%B0
То есть конкретно эти масла очень близки по вязкости, хотя и находятся в разных классах.
На сайте Шелл - автоматический подбор по авто выбивает вообще полусинтетику Shell Helix HX7 5W-40 с вязкостью еще малек выше - 14,45 мм2/с при 100°С.
http://www.shell.com.ru/motorists/%D...FfRUZ0OFBqSHZx
И конечно все эти цифры имеют значение при условии, что масла не поддельные.

Как показывает мой опыт и рекомендации производителя, надо на 150 тысячах регулировать клапана, чтобы потом наоборот не пришлось ГБЦ снимать и перебирать. Можно попробовать зазор на первом цилиндре проверить через заливное отверстие хоть на одном клапане, а дальше хоть какая то картина будет вырисовываться, если зазор больше то это меньшее зло ездить можно со звоном. А если меньше чем должен то высока вероятность доездить до снятия ГБЦ особенно в теплый период. зимой можно не боятся т.к. сложно прогреть двигатель до рабочей температуры чтобы тепловой зазор убрать. Надо будет узнать из какого сырья наш Шелл разливают, если найду того кто в курсе.)

Lexam, серьезно - можно подробнее про технологию замера зазора на первом цилиндре через заливное отверстие?
Про регулировку при 150 тыщ км - понятно, что оч желательно. Вопрос - а кто реально ее делает... или это стало очень просто и легко?
И, при всем уважении, интересно, каким образом с течением работы в трущейся паре зазоры могут уменьшиться?)
И зимой исправный двигатель нормально должен прогревается до рабочей температуры, просто чуточку дольше - об этом заботится термостат. Исключение - если до работы 5-10км по городу, то конечно зимой может и не успеть прогреться. Ну или если оч холодно - меньше -20. Тогда выручает банальная картонка перед радиатором. Потому как продолжительная езда с нерабочей температурой плохо сказывается на любом двигателе: расход выше, мощность ниже, износ больше, масло портится быстрее.
Я так думаю)

Помогите с проблемкой! Глохнет машина после утренней заводки. Заведешь - 10-15 секунд поработала, потом заглохла. И чтоб дальше завести надо стартером маслать 20 секунд. Я так понял уходит соляра с системы. Может кто знает, какой клапан где пускает или в чём причина. Повторюсь - такое случается только с утра, когда машина постоит ночь в гараже, далее в течении дня никаких проблем.

Стакан топливного фильтра на предмет подсоса воздуха проверяли?

Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk

Сообщение от Coller-31

Стакан топливного фильтра на предмет подсоса воздуха проверяли?

Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk

Не, пока ничего не делал. А через что там может пускать. Резинка-кольцо уплотнительная или возле входа трубок?

А, как заглохнет в очередной раз открой фильтр и посмотри, есть солярка в стакане или нет,Я просто предположил.
Резинки тогда проверить все и крышку на предмет трещин и т.п.

Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk

Сообщение от VITALIK-BLR

Не, пока ничего не делал. А через что там может пускать. Резинка-кольцо уплотнительная или возле входа трубок?

Была такая проблема, подсос был через подплавленный штекер подогрева в крышке фильтра. Пришлось скинуть фишку и внутрь залить герметиком пока б/у с "Малиновки" не приобрел другой стакан с крышкой.
Правда можно отремонтировать вот здесь или ещё почитать тут .

Сообщение от Lexam

Была такая проблема, подсос был через подплавленный штекер подогрева в крышке фильтра. Пришлось скинуть фишку и внутрь залить герметиком пока б/у с "Малиновки" не приобрел другой стакан с крышкой.
Правда можно отремонтировать вот здесь или ещё почитать тут .

Вот зараза. Спасибо за подсказку, буду смотреть.

Всем привет. Давно не был на форуме

Нужна консультация. На пятой передаче стало вибрировать авто. Оно проявляется после пробега в 15 км. Как будто прогревается и начинает что то подклинивать. На 4 передаче ( вплоть до 100 км/ч) вибрации нет. На 6 передаче есть слабая-слабая вибрация (может это моя параноя). Куда смотреть? Как диагностировать? Понятно, что самый лучший способ снять и вскрыть коробку, а что до этого можно сделать?

Да, сцепление и маховик ещё не менял. Если лопнула пружина на диске сцепления, то какие могут быть симптомы?

*****g
Не зная какая у тебя проблема, прочитав твой пост хер чего поймешь
Конкретно!!!!
Вибрация на скорости?. При какой скорости? на каком покрытии.
Интересуюсь не из праздного любопытства. сам год страдаю вибрацией после 110.

Отвечаю по существу.
Пришёл окончательный карачун маховику, двух массовому естесно. Ну и заодно накрылся выжимной подшипник, потек.
По симптомам - да , ляпал маховик, я это знал. Но появившаяся вибрация, а в пятницу я домой ехал уже на 4 передаче - и тоже вибрировал, может вполне указывать на умерший маховик. Так вот - вскрытие показало (маховик состоит из подвижной и неподвижной части), что на подвижной части маховика съело центрирующую втулку и разбило отверстие до овала, за счёт этого и появилось биение.
По работе - разбор и дефектовка, не спеша, за субботу. Запчасти - новый от 450 уе и то, под заказ ( в наличии нет нигде), выжимной - от 150 уе ( FTE /SACHS). А так как я делал сам - то и дорога мне на б/у ( малиновка). Литовский маховик - 200 уе, выжимной - 50 уе (сняли с коробки FTE). Сборка - в 14-30 я начал, закончил в 21-00.
Отходил родной маховик - 293 000 км.
А, да - маховик продают вместе со сцеплением в сборе ( корзина + диск). Так что за 200 уе я поменял маховик и сцепление.

Рано я стал радоваться... Вибрация не вибрация, а лёгкие подергивания остались. Причём все это проявляется как и ранее - после пробега в 10-15 км на скорости 100 км/ч, потом пропадет, потом появится. Если выключить передачу и пустить накатом - пропадает. У кого какие мысли? Есть подозрение на гидравлическую опору, тоже пока не меняна ни разу. А потом можно начать подозревать тормоза, и так далее...

Сообщение от *****g

после пробега в 10-15 км на скорости 100 км/ч, потом пропадет, потом появится.

у меня после 100( в районе 110), потом пропадает, затем где-то в районе 130, и около 160.
Причем никак не влияет от оборотов ДВС и вкл и выкл передачи. Есть разница только если мотор с нагрузкой
(набор скорости) - вибрации нет, без нагрузки - болтает.
На днях заменил тормозные диски и колодки - стало чуть лучше.
привод менял, не помогло.

Сообщение от edtik

у меня после 100( в районе 110), потом пропадает, затем где-то в районе 130, и около 160.
Причем никак не влияет от оборотов ДВС и вкл и выкл передачи. Есть разница только если мотор с нагрузкой
(набор скорости) - вибрации нет, без нагрузки - болтает.
На днях заменил тормозные диски и колодки - стало чуть лучше.
привод менял, не помогло.

Вот-вот, как только есть вибрация - даёшь чуть газку и она пропала, газ убрал - появилась. Сегодня гляну опору коробки, как там ещё состояние. Она должна болтаться или мертво стоять?
Что за привод менял?

правый привод, с промежуточным валом, который.
не поленись. сними тормозные диски. У меня ржи там было пипец, причем с одной стороны.

Сообщение от edtik

правый привод, с промежуточным валом, который.
не поленись. сними тормозные диски. У меня ржи там было пипец, причем с одной стороны.

Последние вести с полей. Сегодня поехал к спецам смотреть подвеску, приговорили правый ступичный подшипник. Вечером полез смотреть сам. Корпус подвесного подшипника горячий шо пипец, руку не удержать, короткий вал к коробке тоже горячий, корпус дифференциала тоже горячий, левый приводной вал тёплый, правый приводной вал тёплый, правый ступичный тёплый, левый ступичный холодный. Все оттенки теплого, мля. Слил масло, скинул короткий вал. Проверил подвесной подшипник - в огне, ни люфтов, ни заеданий ( месяц назад же менял). Крутнул левое колесо на передаче - тишина, что на подшипнике, что на коробке. Крутнул правое колесо (отсоединил же от коробки) - да, ступичному все, шуршит. Собрал все обратно, опять крутнул, появился шум в коробке. Вот теперь и в раздумьях - каюк только правому ступичному или подшипникам дифференциала тоже? Или коробка и подвесной должны так греться? А почему ступичный шуршит, но не греется и даже не люфтит!!!

PS// спецы мне так сказали - при прогреве начинает клинить правый ступичный подшипник и в момент клина происходит удар по опоре подвесного подшипника, из за этого и вибрация.

а если ездить например с умирающим маховиком долго, он не сломает вокруг себя ничего ? всмысле что при замене придётся менять не только его?
ну и диск сцепы, он когда износится что произойдёт? буксовать будет ?

Сообщение от keny37

а если ездить например с умирающим маховиком долго, он не сломает вокруг себя ничего ? всмысле что при замене придётся менять не только его?
ну и диск сцепы, он когда износится что произойдёт? буксовать будет ?

Я отвечу за себя. У меня подвижный диск маховика имел смещение в осевом направлении, тоесть мог двигаться к коробке и от коробки. За счёт этого двигалась и корзина сцепления. И в последний раз выжимания сцепления, в гараже, выдавил сальник подшипника сцепления. Все.
Можно ещё чесать долго про дисбаланс и как это влияет на коленвал и прочее. Если бы не выжимной, я так и ездил бы дальше.
По поводу сцепления - я ориентируюсь на следующее. Включаешь первую-вторую-третью-четвертую передачу (по порядку на разгоне) и смотришь чтобы стрелки тахометра и спидометра двигались вместе, или спидометр быстрее - тогда все ок. Если обороты растут намного быстрее скорости, то буксует сцепление - эффект как буксануть на льду. Газу много - толку нет.

а где увидеть течет ли выжимной ?

Сообщение от keny37

а где увидеть течет ли выжимной ?

Он не может течь или не течь. Сцепление либо есть, либо его нет. Как вариант лужа тормозухи под машиной и сцепления нет. Два-три нажатия на педаль и ты уже выгнал тормозуху из бачка (там забор тормозухи для сцепления в самом верху).

Сообщение от keny37

а если ездить например с умирающим маховиком долго, он не сломает вокруг себя ничего ? всмысле что при замене придётся менять не только его?
ну и диск сцепы, он когда износится что произойдёт? буксовать будет ?

У меня вот что произошло, всего то пружину обратную с выжимного размотало, при расхлябаном маховике
http://astraclub.ru/threads/53962-%D...=1#post8363716

Последние новости по вибрации/подергиванию.
Подушки двигателя в норме, заменен правый ступичный подшипник (второй раз кстати, что за прикол). Вибрация уменьшилась, но осталась. Надо лезть в дифференциал коробки. Может кто подскажет можно ли его снять с коробки напрямую, не снимая подрамника и коробки? И подскажите какой там подшипник, если кто знает.

*****g
А с тормозными дисками никак не хочешь заморочиться?

Сообщение от edtik

*****g
А с тормозными дисками никак не хочешь заморочиться?

Понимаешь в чем прикол. Если ехать на оборотах 2000-2200 есть вибрация, если скинуть передачу - нет вибрации. В диапазоне 1800-2000 нет вибрации. При торможении руль не бьёт. Вряд ли тормоза.

Сообщение от *****g

Может кто подскажет можно ли его снять с коробки напрямую, не снимая подрамника и коробки?

Можно, масло сливаешь, привода из коробки выдергиваешь и откручиаешь полукруглую крышку фиффа. 8-10 болтов. И он у тебя в руках. Только врятли из-за него вибрации.

Кто знает, как узнать номера форсунок, где они находятся?

Если сверху на форсунке не то, что тебе надо или не видно, то тогда на самой форсунке сбоку под клапанной крышкой. Там точно указана марка и код впрыска.

Сообщение от Lexam

Если сверху на форсунке не то, что тебе надо или не видно, то тогда на самой форсунке сбоку под клапанной крышкой. Там точно указана марка и код впрыска.

Сверху на форсунках не видно никаких надписей. Клапанную крышку снимать? Прокладка новая нужна?

Сообщение от Евгений 036

Сверху на форсунках не видно никаких надписей. Клапанную крышку снимать? Прокладка новая нужна?

Под клапанную крышку да, нужна будет новая прокладка. Зачем только тебе номера, ты сбросил форсунки?