Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.

Сообщение от edtik

Друзья спасибо. Новая ВВодная:
заводится хорошо и несколько минут работает нормально без ошибки (если ее стереть предварительно).
Затем появляется ключ в крышу и обороты поднимаются до 900.
Если смотреть ошибку то она Р0400-61. залипание клапана рециркуляции.
Если при этом нажать педаль тормоза, то обороты падают до нормальных.
Отпускаешь педаль и опять до 900.
При замене топливного пролил солярку и удалял ее карбоклинером в районе фильтра.
Может попало на фишку рядом с бачком тормозухи.
Снимал ее заводил без нее. никаких изменений. даже ошибка никакая по этой фишке не вышла.
Еще. Если снять фишку с ЕГР, обороты становятся норм, хотя ошибка по ЕГР висит.
Уже ХЗ куда копать. Ощущение короткого между этими устройствами.
Помогай плиз.

твои симптомы это работа мозгов по среднему. тоже самое происходит, когда снимаешь клему с расходомера, егр если фишку снять вообще ничего не изменится, кроме чека, мой совет, подлей 2 тактного разюавленного в фильтр, дай поработать что б клапан нормально заработал, промой все контакты карбклинером и потом просуши и просмотре все соединения клем -расходомер, клапана, и прочих устройств

Гуглил про обучение форсунок и попал к вам )
Перечитал N-ое количество страниц как люди мучаются с клапанами ТНВД.
Суть в том, что бы вы не поставили за клапан, наш каличный родной фильтр все равно пропускает много мусора, решается это заменой его на нормальный.
Я поставил родной клапан Денсо три года назад, до сих пор все стабильно, а все потому что я избавился от родного и поставил Кнехт KL41 ваговский.

P.S. a17dtj турбинка тоже свистит чутка(но бог с ней), и что-то клацает в пол газа когда едешь(особенно зимой на холодную пока не прогреется), никто не сталкивался ?
грешу на форсунки, но увы они условно ремонто-пригодны...

Сообщение от alexmillon

Этот фильтр становиться без проблем ? В родное крепление влазит? Трубки наши налазят без каких-либо переходников?

Чудес не бывает, фильтр совсем другой конструкции... посмотрите фото в инете и все понятно станет.
Я тогда поленился выкидывать старый стакан(он у меня сейчас просто пустой последовательно перед KL41), не был уверен в результате, оставил его чтобы была возможность откатиться на сток.
А теперь как узнал что у всех он пропускает воздух то подумываю избавиться от него...

Приветик, скажите а у нас коробка м32 снимается без снятия подрамника для замены выжимного и корзины ?

Привет всем, подскажите а у нас коробка передач м32 снимается без снятия подрамника для замены выжимного подшипника и корзины с диском ?

Сообщение от Novik81

Фотку бы, как подключал родные трубки

Родные на месте идут к старому корпуса фильтра, просто врезаться в трассу

Сообщение от SAMM

Народ, кто сталкивался с актуатором на наших двигателях?

излагай проблему, чем сможем, я со многим сталкивался...

Поменял сцепление самостоятельно. На не заведенном двигателе все передачи включаются. На заведенном двигателе ни одна передача не включается и при выжиме сцепления начинает шкрябать выжимной подшипник. В чем может быть проблема кроме диска сцепления ? Кто что может подсказать ?

Сцепление прокачали. Диск меньшим выступом поставил к корзине. Может диск другой ?

Сообщение от SAMM

Иногда(особенно по трассе) машину словно кто-то за хвост держит, теряется мощность, ключ выскакивает на панели. Причем эти симптомы проявляются только летом(в жару). Мой знакомый по форсункам поставил диагноз-актуатор. Вот и думаю, кто, что ставил(б.у. или новое). Короче нужны пароли и явки)))

это конечно интересно) главное есть ошибки, уже проще понять, осталось прочитать ошибки, посмотреть что говорит, потом открыть капот, одного посадить за руль что б газовал, а сам смотри на управление турбины и можещь видео снять как работает актуатор, если не работает, то не будет раскрываться геометрия и нормальной реакции турбины на выхлопные газы не будет. можно еще все трубочки проверить на герметичность, проверить вакуумный насос, качает ли.лучше конечно найти нормальных спецов в своем городе, если с мотором не на ты

Привет всем. Сегодня повторно снял коробку и извлек корзину с диском сцепления. Посмотрел, установлено было все верно вроде бы, стороной с надписью "Getriebeseite" и небольшим выступом в сторону КПП. Посмотрел выжимной тоже вроде нормально работает, без подтеков жидкости после его нескольких раз выжима. Замерил размеры ведомых дисков (старого и нового), они одинаковые, только новый немного толще. Предполагаю, что причина не в этом, а в чем-то другом. Первый раз когда крепил корзину к маховику, то один болт поставил с обычной шестигранной шляпкой, т.к. другого не было. Этот болт полностью закрутился, только закручивать пришлось отжимая отверткой корзину от маховика на себя, т.к. не входила головка. Но я думаю, что этот болт ни как не мог повлиять на выжимной подшипник и лепестки корзины при включении передач. Кто, что думает по этому поводу.

Коллеги, кто уже сталкивался с прогнившей стальной трубкой системы охлаждения A17DTJ?
Пока (за сто км от дома) полечил с помощью анаэробного герметика и алюминиевой жести от баллона антикомарина, подстраховал холодной сваркой подозрительное место.
Вопрос, есть ли вменяемый по цене аналог 55581546, пока нашел https://cooling.com.ua/p1161392372-9...azhdeniya.html , но цена тоже не особо
радует.
Кто как выходил из положения?

состояние трубки мрак, буд-то движок плавал в морской воде пару лет, поищи на экзисте номер, потом не ебэе где нить нароешь,или по бу моторам сто пудов заваляется

Сообщение от alexmillon

Ребят, собираюсь снимать свой ЭБУ и перегерметизировать (пока не поздно). Хотел узнать, может уже кто-то делал подобное. Есть ли какие-то "подводные камни"? Чем герметизировали? Я почитал, народ в основном герметизирует герметиком Victor Reinz, такой герметик у меня есть.

просто берешь раскручиваешь, аккуратно раскрываешь, смотришь что бы внутри не было коррозии, если есть, устраняешь, потом смотри на плату, что бы не было солевых отложений, вспучиваний кондеров, что б дорожки были чистыми, и собираешь обратно на любой нормальный герметик и снаружи покрась, потом посмотри контакты что б было все чисто, все просто

Сообщение от alexmillon

Цапон лаком покрывал или как есть оставил?

у меня все было красиво, продул, контакты спецжидкостью, пороскушил и закрутил

Два раза снимал КПП для замены сцепления. К сожалению, на мои вопросы здесь ни кто не смог ответить о возможных причинах неисправности. Итак, я самостоятельно установил причину, по которой с первого раза не получилось включить передачи на заведенном двигателе. Диск в корзине с первого раза был установлен правильно. Оказался неисправным главный цилиндр сцепления, хотя каких-либо признаков неисправности он мне не показал. После установки нового ГЦС сразу же прокачать тормозной жидкостью сцепления не получилось. В результате танцев с бубнами выяснил, что сначала нужно сделать прокачку сцепления от штуцера колеса до штуцера сцепления при помощи шланга (прокачиваем очень медленно педалью тормоза около 15 раз), затем заливаем по горлышко в бачок тормозную жидкость и прокачиваем сцеплением. Также дополнительно применял шланг с крышкой, который подсоединял к ниппелю колеса и к бачку тормозной жидкости, создавая тем самым давление в системе трубопровода, и при этом второй человек производил выжим педали сцепления. После откручивал штуцер сцепления из которого самотеком текла тормозная жидкость. Затем около 7 раз прокачал педалью сцепления (прокачка медленно после выжима 2-3 секунды подождать, после отпускания педали также подождать до 5 секунд и повторить нажатие). Надеюсь, кому-то из тех, кто самостоятельно производит замену сцепления, будет полезна данная информация.