По поводу промывки 1.7 CDTi 110/125 л.с.:
Нужно: промывка W89195 Wynn's, шланги топливные 2 шт по 1.1 метра или длиннее, 2 фильтра жигулевских, 5 хомутов (как минимум 1 хомут должен быть качественный, с гладкой внутренней стороной. Им будет стягиваться родной шланг обратки).
Далее собираем подачу: подключаем один фильтр в разрыв шланга. Подключаем эту магистраль к трубке выходящей из центра фильтра (с надписью "out", см. зеленый круг)
Собираем обратку: прикручиваем фильтр с краю жигулевского шланга. Затем нужно разъединить резиновый шланг обратки и металлическую трубку (красная стрелка), уходящую под машину. В этот шланг вставляем фильтр и стягиваем качественным хомутом. Если родной шланг слезать не захочет, его нужно момять плоскогубцами. Все это дело в бутылку с Винсом.
Заводимся. Сначала заглохнет, нужно будет покрутить стартером.
Пишут кто ЧТО , делал по среднему:
20 мин на х.х.
20 мин перерыв (откисает)
10 мин газуем 1.5-2000 об.
20 мин перерыв
10 мин газуем до ~3000об. мин
20 мин перерыв
Тут уже винс должен подходить к концу. Остатки дожигал на х.х с перегазовками. Еще рекомендуют заводить с выжатой педалью газа и сразу глушить. В ТНВД при этом окисают лопатки.
Потом нужно подключить подачу соляры от фильтра и опять завестись, чтобы выгнать остатки Винса из ТНВД в банку (~30 сек). Нельзя чтобы Винс попал в бак!
Собираем обратно "обратку" и все.
Последний раз редактировалось Serejkin; 29.11.2015 в 20:37.
По поводу моей беды.
Прозвонка проводов ничего не дала. Все звонится.
Блок ЭБУ тоже вскрыл. Из 4 сторон блока на герметике стояло только 2 стороны. Соль (от коррозии алюминия) почти залезла на плату. Наружная крышка проржавела насквозь (иголкой 4 дырки нашел). На плате зелени не обнаружил. Короче - вовремя влез . Почищу - поставлю на герметик - обмажу весь блок гудроном (со стороны железа), чтоб ни-ни... Место, конечно, под блок ЭБУ выбрано просто изумительно.
Стал думать что делать дальше...
Решил посмотреть напряжение на фишках для форсунок при работающем двигателе (повторю работают 2 и 3 форсунки). Завел - работает ТРИ форсунки 2-3-4. Через 20 сек четвертая форсунка не работает. Начал измерять.
Измерял так: клемма 1 - масса двигателя (7-9 вольт), клемма 2 - масса двигателя (0,04 вольта). На всех четырех фишках (для форсунок со стороны жгута проводов) показания одинаковые. Дальше стал смотреть расход обратки - первая и четвертая форсунки льют в обратку. По логике - если сигналы приходят, а форсунка не реагирует, то форсунка заклинена. Буду снимать форсунки и повезу на диагностику. Плиз, подскажите какие трудности могут возникнуть при съеме форсунок или ткните носом где это уже было.
Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
Плиз, подскажите какие трудности могут возникнуть при съеме форсунок или ткните носом где это уже было.
Трудностей в принципе нет. Только надо прокладку клапанной крышки купить новую, герметик силиконовый высокотемпературный, т.к. при установке прокладки надо по-моему в 2-х местах промазывать (точно уже не помню) и новые медные прокладки для форсунок. Сами форсунки снимаются на наших движках без проблем, ничего не прикипает. Единственное помню долго провозился со жгутом проводов который идет сверху клапанной крышки, не получалось его полностью открутить, чтоб он не мешал, но вроде потом я его в сторону отодвинул. На сколько помню это единственная засада была, в остальном там все просто.
Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
Привет всем... совсем недавно писал, что авто заглохло с ошбкой "Низкое давление в рампе"и не заводилось. Вердикт : здох ТНВД . И по всей видимости о подергиваниях, что я писал, были признаком скорой его кончины. По крайней мере нынешний хозяин говорит, что подергиваний нет.
Кроме отзывчивости педали газа, у меня еще жесткость аммортизаторов меняется. На трассе всегда включаю. Мне лично нравится как мошина едет с нажатой кнопкой. Да и отключение esp не раз выручало
Кроме отзывчивости педали газа, у меня еще жесткость аммортизаторов меняется. На трассе всегда включаю. Мне лично нравится как мошина едет с нажатой кнопкой. Да и отключение esp не раз выручало
Спасибо всем высказавшимся, теор. часть вопроса изучена и проработана, теперь буду браться за практическую реализацию. Вот дума куда лучше эту выносную кнопку sport приспособить что-б и удобно/функционально, и колхозом не выглядела. Пока идея приспособить в месте расположения пепельницы.
Всем доброго вечера! Здесь не здесь...спрошу...вобщем такая беда, после промывки топливной ее немного завоздушило, покрутил стартером раз 5-7 завелась, но теперь как только двигатель заводится появился странный звук, не то скрежет не то свист кратковременный!? Я так понимаю стартер....может было у кого что похожее!?
беда, после промывки топливной ее немного завоздушило, покрутил стартером раз 5-7 завелась, но теперь как только двигатель заводится появился странный звук, не то скрежет не то свист кратковременный!? Я так понимаю стартер....может было у кого что похожее!?
Аккум заряди, или меняй...
Astra H Сaravan 2008 г. Z17DTR No DPF и No EGR +TUN 125+10 р.s. 280+20 Nm. теперь дымлю и тарахчу
Спасибо всем высказавшимся, теор. часть вопроса изучена и проработана, теперь буду браться за практическую реализацию. Вот дума куда лучше эту выносную кнопку sport приспособить что-б и удобно/функционально, и колхозом не выглядела. Пока идея приспособить в месте расположения пепельницы.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
А чем, все таки, штатное место не устраивает? Только, что придется менять панельку.
Х.з. но у меня когда аккум дохлый (меньше 12 В) двигло заводится как "ведро с болтами", заряжу, как "спорткар" ...
2 года (ГРЁБАНЫЙ MUTLU с Посеребрёнными cYka пластинами) отходил, уже надо менять, нагрузку не держит....
Astra H Сaravan 2008 г. Z17DTR No DPF и No EGR +TUN 125+10 р.s. 280+20 Nm. теперь дымлю и тарахчу
Кроме отзывчивости педали газа, у меня еще жесткость аммортизаторов меняется. На трассе всегда включаю. Мне лично нравится как мошина едет с нажатой кнопкой. Да и отключение esp не раз выручало
А ты можешь фото своей панели с этой кнопкой выложить здесь? Меня это тоже заинтересовало!
Opel Astra-G caravan Y17DT 75л.с. 2001 г/в
Opel Astra-H caravan Z17DTL 80л.с. 2005 г/в
теперь Opel Zafira-B A17DTR 125 л.с. 2008 г/в с 5.05.2014г без сажевого и ЕГР спасибо kutun
От так ота ! Значит тоже аккуму хана (при -15* подведет 100 %) ! А какой стоит ? Не mutlu случаем ? Сколько лет ?
Да стоит наш белорусский Зубр и ему 1,5 года! Что интересно, когда менял родную Варту таких выкрутасов не было....он просто еле крутил.....а тут чудеса
Да стоит наш белорусский Зубр и ему 1,5 года! Что интересно, когда менял родную Варту таких выкрутасов не было....он просто еле крутил.....а тут чудеса
скорее не белорусский, а китайский... с лейбой - Беларусь
Задавал вопрос в теме "Караван. Общие вопросы", но у нас в теме гораздо интенсивнее общение. Ребята, подскажите, кто знает. Сидя на сидении стал его опускать вниз и механизм заклинил. Вниз сидушка опускается, а вперёд стопорится до определённого момента. Снял заглушку, ручку, но сам механизм где-то под сидением. Может кто встречался и знает что делать?
это в том числе и многое другое, а так же постоянный обман на внутреннем рынке "ацечаственных праизвадзицелей". (адсл модемы с наклейкой промсвязь а по факту хуавей,мониторы бенкью и асусы с наклейками горизонта, теже махинации в бытовой химии, лекарства и тд). позорище а не республика. они творят а стыдно мне
Всем добрый вечер.
Отвез форсунки на диагностику. Как и подозревалось - две работают плохо, а две почти не работают (в обратку). Предложили такие варианты: 1) Ремонт всех четырех форсунок, цена вопроса - 380 уе. 2) самостоятельный поиск б/у форсунок - разброс цен от 140 до 200 уе за одну (Минск). 3) Покупка новых форсунок - от 415 евро до 600 за одну. По ремонту, я так понял, будет заменен распылитель с иглой в сборе + настройка форсунки + работа. Распылитель будет что-то из Италии (походу FIRAD, как бы в Италии я больше ничего не нашел). По словам CRS.BY (туда поехал) уже как два года успешно ремонтируют, пока без вопросов (с их слов). Согласился на ремонт... Кстати, что вы об этом думаете?
Помыл бак и топливную. Вот несколько фото... холодец в заборном модуле бак1.jpeg бак2.jpeg
А вот так выглядит под клапанной крышкой с пробегом 260 000 км масло GM 5w30 dexos 2 engine.jpeg
А вот это купил для свеч накала, только поздно... ceramic.jpeg
Скрутил две штуки (оторвалась гайка от тела, все остальное целое). Перегорит - поеду высверливать.
Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
Дорогой коллега. именно такой гемор и у себя я подозреваю, Так как при пустом (почти) баке ощущение нехватки топлива.
Но стоит заправить и все как будто оживает.
А ты и сам бак снимал и мыл?
Дорогой коллега. именно такой гемор и у себя я подозреваю, Так как при пустом (почти) баке ощущение нехватки топлива.
Но стоит заправить и все как будто оживает.
А ты и сам бак снимал и мыл?
Честно говоря, на практике нужды снимать и мыть сам бак никакой нет, т.к. листья и грязь туда никто целенаправленно не пихает, да и слить топливо или промывку без остатков не выйдет (около литра так и болтается). НО снять и помыть сам топливный заборник, без снятия бака да изнутри салона, я бы сказал невозможно. 001.jpeg
Сняв бак, на улице да на просторе обычного мотоблока, гораздо удобнее . 002.jpeg
Обратите внимание на 4 зеленые защелки (см. выше пост), отжав которые снимается топливный модуль. А сама четвертая защелка прячется под датчиком уровня топлива (на первой фото сверху). Сначала датчик - потом защелка (именно с нее и начинаем отщелкивать, а далее по часовой стрелке).
Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
Приветствую всех. Принимайте в свои ряды. Обладателем Opel Zafira B 2008 г.в. Z17DTR стал год назад. С проблемой плавающих оборотов столкнулся практически сразу-проблема пока решена полировкой клапана давления. Следующей проблемой стал правый шрус, вернее шлицевое соединение гранаты с промежуточным валом в месте крепления опорного подшипника. Проблему решил может и не совсем хорошим способом, но другого выхода при условии исправности шруса на тот момент не видел. Вобщем т.к. шлицевое соединение свою функцию уже не выполняла, во втулке шруса просверлил равномерно по окружности три отверстия диаметром миллиметров 15 (точно не помню), отцетровал, и (благо тесть мой сварщик с большой буквы)) заварил их вместе с валом, предварительно закрыв опорный подшипник. Вот уже порядка 17000 проехал и пока все хорошо. Когда после покупки авто у друга менял ремни ролики, он указал, что с такой проблемой со шрусом к нему многие опелеводы уже обращались. Я не пропагандирую такой способ ремонта, но считаю что эта идея проверенная на практике имеет право на жизнь учитывая и финансовую сторону решения проблемы. Сейчас у меня на подходе решение проблемы с сажевым - очень хотелось бы решить ее раз и навсегда без ущерба для авто.