Именно...у меня были подозрения что при переходе со старой версии датчика на новую надо обнулять топливный насос, ан нет что-то не вяжется, значит автомобили мля у каждого со своим выпендрежем)
Я сбрасывал и то и другое. Завтра буду пробовать снова( Кстати о версиях: мне привезли именно модернизированый оригинальный клапан. Поэтому, скорее всего, она и выпендривается.
Я сбрасывал и то и другое. Завтра буду пробовать снова( Кстати о версиях: мне привезли именно модернизированый оригинальный клапан. Поэтому, скорее всего, она и выпендривается.
Сбрасывай одновремменно и то и другое...и дождись окончания старта активации...эта кнопка снова станет активной после того как сброс пройдет
теперь и у меня такой... по моим подозрениям vikserby зря датчик покупал новый, его датчик похоже еще относительно свежий и рабочий
Сообщение от Wild_lawyer
Ладно, будем завтра снова попытаться(
кстати когда я сбросил насос тоже ошибка вылезла P1602, сразу сбросить не получилось она сразу появилась сама...потом вроде сама сразу исчезла когда машинка поработала
Тем временем, как и обещал, подлежал опытом мойки впуска на своем z17dtj. Даже несмотря на то, что восстановить работоспособность двигателя после этого пока не удалось.
Итак, первым делом, достаем аккумулятор, снимаем релешки и откусываем проводку от корыта аккума и откручиваем его. Далее ослабляем хомут на выпускном патрубке интеркулера и снимаем с него гофру. Снимаем фишку с дросселя и откручиваем дроссель и соединительную гофру от первой части впуска. Далее сдергиваем Егора.
Умная книжка советует для снятия коллектора слить охлаждайку, снять стакан масляного фильтра, а также отключить и убрать в сторону всю косу проводки, размещенной на крышке головки. Я решил, что это для лохов и уродоваться так. Забегая наперед скажу, что проводку действительно снимать смысла нет, а вот насчет стакана фильтра, они таки правы. Из-за него подлазить к двум болтам просто чудовищно неудобно. Приходится матерясь на чем свет стоит собирать умопомрачительные конструкции из воротков, карданчиков, удлинителей и головок нестандартной глубины.
Итак, далее откручиваем колено впуска: там четыре болта, которые крепят его непосредственно ко впускному коллектору и два болта снизу (прикручивают к кронштейну-уголку, который, в свою очередь, прикручен гайкой к шпильке в блоке). Достаем эту гадость. По увиденному в этой части и по толщине слоя гамнизина на внутренней поверхности самого впускного коллектора, срез которого мы уже видим, приходит понимание того, что мы на правильном пути.
Далее откручиваем три гайки чем добиваемся некоторой подвижности рамки, в которой разложена проводка на голове. Аккуратно ножиком раскрываем хомуты за крепленные на коллекторе и высвобождаем проводку (хомуты вкручены по резьбе: можно выкрутить, а можно аккуратно враскачку попытаться вытащить. Лично я раскрыл их и выкрутил). Так как я меня свечи, то сдернул фишки с форсунок и колпачки со свечей. Их можно не маркировать-их длина и формовка не позволят надеть их не на место. Потом беремся за рейку. Откручиваем пустотелый болт на шланге обратки (аккуратнее с шайбами), вытаскиваем шланг, а болт вставляем обратно. На шланг и болт надеваем "презервативы" ( я использовал пальцы от медицинских перчаток). Срываем гайки питающих трубок и два болта крепления рейки к коллектору. Далее срываем трубку от ТНВД до рейки, откручиваем промежуточный кронштейн крепления этой же трубки и убираем его к остальному крепежу, снимаем трубку и одеваем презервативы на выходящий канал ТНВД и на вход в рейку. Тоже самое делаем со снятой трубкой. Далее откручиваем два болта крепящих кронштейн вакуумного привода заслонок на впуске, отсоединяем от этого привода вакуумный шланг и оставляем его болтаться на кронштейне. Я снял привод уже держа коллектор в руках- боялся сломать крепление привода. Снимаем фишки (с металлическими запорами) с вакуумных датчиков на тыльной стороне коллектора. И датчики и разъев на них одинаковые, поэтому верхний датчик и разъев на него я пометил краской, что и вам сделать рекомендую. После чего откручиваем эти датчики. Крепятся они каждый двумя болтами под внутренний шестигранник. Также, если Вы пошли по моему ленивому пути и не снимали стакан фильтра, от кронштейна у основания того самого стакана нужно окрутить еще какую-то хрень (назначение ее, к сожалению, не выяснял, если кто знает поделитесь)))) ) на жесткой трубке и отвести ее в сторону. Далее на той же тыльной стороне коллектора выдергиваем вакуумные трубки и кронштейнов защелок и раскрываем еще один зафиксированный хомут с проводкой. Далее начинается самое интересное: откручиваем болты ( а по краям две гайки) крепления непосредственно самого коллектора. Откручивая два нижних болта, заботливо прикрытых стаканом масляного фильтра, передаем привет немецким инженерам... Много раз... С чувством... И еще раз... ( если предусмотрительно сняли стакан, то радуемся своей проницательности и посмеиваемся над ленивыми коллегами). Ну вот все и открутили. Далее покачиваем коллектор дабы сорвать его с места. Как только это удалось мы откручиваем сорванные в первых абзацах гайки питающих трубок рейки (я открутил гайки от рейки, а со стороны форсунок просто их ослабил, чтобы они были относительно подвижны. Все трубки в презервативы. Далее выводим коллектор. Охреневаем от увиденного. Снимаем рейку ( болты ее крепления мы уже сорвали ранее) и изолируем от возможного попадания мусора. Отщелкиваем вакуумный привод заслонок. Ну дальше все моем и собираем в обратном порядке. Не забываем о нанесении тугоплавкой графитовой смазки на закручиваемые болты и гайки, чтобы в следующий раз все откручивалось не менее радостно. По личному опыту сборка происходит гораздо веселее и быстрее. Из нюансов: коллектор и колено к нему состоят из двух частей, соединенных между собой герметиком и стянутыми болтами. Лично я решил их не расстыковывать, а мыть их так, просто не выкручивая болтов, чтобы не снимать напряжение с гермета в точках соприкосновения деталей. И, смею заверить, тактика себя оправдала.
Насчет средств мытья. Балончики и прочую хрень, которой мы привыкли снимать ненавистные нам отложения поставьте обратно на полки ибо количество дерьма в двух деталях превышает все разумные пределы. Химия, керхер, матерные слова и терпение -наше всё.
Ну как-то так. Вроде ничего не забыл.
Последний раз редактировалось Wild_lawyer; 21.09.2014 в 00:38.
теперь и у меня такой... по моим подозрениям vikserby зря датчик покупал новый, его датчик похоже еще относительно свежий и рабочий
кстати когда я сбросил насос тоже ошибка вылезла P1602, сразу сбросить не получилось она сразу появилась сама...потом вроде сама сразу исчезла когда машинка поработала
Ну не совсвем зря, отчасти стрелка практически перестала дергаться и (как я писал очень редко) машина перестала скидывать обороты до почти остановки двигателя. Но ессественно покупал для того что бы пропали рывки на оборотах 2000. Они не пропали. А по первым косякам я бы конечно новый не покупал бы так как не считаю их критичными )))))
Wild_lawyer , все отлично кроме отсутствия фоток ))))
Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
Чалавек чалавеку сябар, таварыш, воўк i ежа - у залежнасцi ад абставiн
Могу и фоток понаделать. Правда уже на собранном. ))) Телефону жалко было грязными руками хватать. Зато готов ответить на все вопросы
Пожелайте мне удачи. Иду в гараж еще раз пробовать сбросить ТНВД и датчик давления.
Судя по твоей фото точно не она... обратка не там... вторая тоже не та...
А крупным планом цыфирки и букафки сфотай...
Я сейчас в Белоруссии в санатории, а эта фотка что выложил выше у меня в телефоне была. Новых фоток придется ждать когда домой приеду. Там циферки такие:
8-97376270-1
Denso
И третья строчка я так понимаю серийный номер, на каждой форсунке он свой.
Это стояли с завода. Я себе поставил от астры j 2012 года 8-97376270-3 (отличие в последней цифре) точь в точь как и те что стояли. Перелопатив кучу сайтов, в том числе и eBay, пришел к выводу что на последнюю цифру можно не обращать внимание.
P.S. Ну и ценник на солярку здесь, офигеть можно, евро5 41 руб/литр получается, а я еще возмущался что у нас в Мурманске по 36 руб дорого
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
А теперь признаемся кто осмелится все тоже произвести после прочитанного?
Я как раз собираюсь этим заняться в ближайшее время, попробую пофоткать.
Я себе турбину в том году тоже с астры j ставил, и тоже последняя циферка на единицу больше была а турбина была с выхл. коллектором и катом, всё одинаковое так и поставил.
Opel Astra-G caravan Y17DT 75л.с. 2001 г/в
Opel Astra-H caravan Z17DTL 80л.с. 2005 г/в
теперь Opel Zafira-B A17DTR 125 л.с. 2008 г/в с 5.05.2014г без сажевого и ЕГР спасибо kutun
Короче говоря, счастье в жизни не настало. Три раза сбрасывал, но ничего так и не вышло. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах и через секунд 40 глохнет. При попытке прогазовки обороты даже до двух тысяч не поднимаются, при последующих попытках нажать на газ вообще не реагирует. Завтра после работы буду пытаться поставить старый клапан...
После раз герметизации топливной никаких дополнительных действий производить после сборки не нужно? Тупо собрал и стартером крутишь, а пробку само вытравит?
После раз герметизации топливной никаких дополнительных действий производить после сборки не нужно? Тупо собрал и стартером крутишь, а пробку само вытравит?
Обычно после демонтажа и последующей установки клапана, заводится со второго раза, первый раз крутит и глохнет.
Я же топливную от ТНВД отсоединял, чтобы коллектор снять. Вчера пытался по трассе проехать. Почти 150 км пробежал. История примерно такая: медленно мы очень неохотно разгоняемся, едем, любое более-менее резкое нажатие на газ приводит к тому, что машина глохнет. Заводится не хочет. Стоим пару минут на обочине, крутим двигатель, запускаемся, начинаем ехать, больше 2 тыс. не крутимся, глохнем на ходу, пере запуск едем две минуты, глохнем, пере запуск, глохнем. Тяги нет вообще. Может какое-то гавно в рейку попало?
Двигатель в целом работает с подчеркнутым дизельным стрекотанием. Имхо до всех операций было мягче, гораздо.
Есть мысли?
Поставь старый, вдруг новый брак! Если старый рабочий, сравни сопротивление выхода с новым. Я бы когда ехал, подключил бы опком и выставил в режиме реального времени параметры давления топлива, педали газа, давления наддува и посмотел чего и как.
Последний раз редактировалось Lexam; 22.09.2014 в 00:57.
Opel Astra-G caravan Y17DT 75л.с. 2001 г/в
Opel Astra-H caravan Z17DTL 80л.с. 2005 г/в
теперь Opel Zafira-B A17DTR 125 л.с. 2008 г/в с 5.05.2014г без сажевого и ЕГР спасибо kutun
Всем дизелям привет!
Помогите сообразить, что и как менять в стартере? Может кто уже что-нибудь делал со своим стартером, поделитесь информацией.
PS/ Утром, сразу после заводки, где-то 1 сек стартер издает звук з-з-з-з-з.
Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
Помогите определить источник цокающего звука. С правой стороны двигателя, появляются эпизодически, закономерности не установил. Сервис менял ролики с ремнем ГРМ, сказали что все нормально, стучать (свистеть) может турбина.
Ролик со звуком - http://youtu.be/utrYrzQVn2k
Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
Всем дизелям привет!
Помогите сообразить, что и как менять в стартере? Может кто уже что-нибудь делал со своим стартером, поделитесь информацией.
PS/ Утром, сразу после заводки, где-то 1 сек стартер издает звук з-з-з-з-з.
Это бендикс не успевает отойти от маховика, снимать чистить, смазывать, как минимум.