Галерея
Группа в Telegram
А какой реальный размер родного акб.? Поисковики выдают акб на астру н по параметрам 207-242х175х175
А какой реальный размер родного акб.? Поисковики выдают акб на астру н по параметрам 207-242х175х175
Размер родной АКБСообщение от Duk-off
278Х175Х175 dsc00410_107_121.jpg
Астра 2007 года. Немец. Аккумулятор начал сдавать в этом году, подыхал 2 раза - весной на габаритах пол дня простоял и умер, в начале текущей зимы около 8 суток машина стояла на парковке аэропорта (как раз заморозки начались). В обоих случаях прикуривали и легко заводились. Каждый раз после этого заряжал аккумулятор дома на импульсном заряднике Бош С3 для профилактики. Но аккумулятору уже 5 лет скоро. Вопрос такой - сколько вообще ходят родные астровские аккумуляторы? Какой у них предел?
Кто производит оригинальный аккумулятор GM? Хочу купить именно такой же.
ПС: есть у БЕЛАЗа кажись классный аккумулятор...тьфу - дизель-генератор...ПОЙДЕТ?...
ток весит он около 5тон
Если АКБ уже неоднократно разряжался до предела, что авто уже не завести, а потом сразу не заряжался, то такая АКБ уже не жилец.
Летом на такой батарее ещё можно поездить, но зимой она подведёт.
Новую батарею можно убить и за два года, а можно поездить на ней до 10 лет (если в авто с электрикой всё в порядке, АКБ постоянно заряжается ЗУ для профилактике).
5 лет это нормальный срок. Кто делает родную, это ХЗ, но если её заказывать через экзист, то она обойдётся очень дорого (7500-8000р).
Проще купить в приличном магазине Варту, Бош или Медалист.
Не факт что в этом предложении есть родная заводская АКБ.
Могут под личиной родной, предлагать Бош или Варту, или батарею с меньшей ёмкостью и пусковым током (44, 60, 61 А)
Родная АКБ по экзисту стоит , та, которая на этой фотографии
С таким успехом, можно пойти в приличный магазин и купить ещё лучше батарею чем родная!
Ёмкость этих батарей чуть выше, а так-же стартерный ток.
Это ни есть плохо, а наоборот, есть хорошо.
в зиму лучше купить новый.... хотя у меня садился раз 5 один аккум. в результате я его зарядил (этой весной) и езжу до сих пор нормуль... хотя ему уже года 3... (в зиму все равно поменяю)
Ищущий да и обрящет....
сижу читаю сию тему , а у самого аккумулятор на зарядке стоит
раз 5 уже за нынешние холода подводил , правда не всегда я его заряжал ЗУ ... решил , что еще раз щас заряжу и хорош ... сдохнет , куплю новый )
PIVO70, спасибо за советы в плане выбора АКБ !
Служу Советскому Союзу!
Кто нить юзает эти акумы?
У них полярность обратная.... а у оригинального какая???
Вы не путаете емкость с напряжением? Для Вас емкость аккумулятора есть большое благо - при морозе больше шанс запустить машину. Для стартера абсолютно параллельно - он не возьмет больше тока чем сможет взять (надеюсь это понятно).
По вашему электродвигатель подключенный к стационарной сети быстрее изнашивается, чем подключенный к аккумулятору?
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего) ну или не заводящегося))
____________
Немаловажной характеристикой автомобильной аккумуляторной батареи, помимо ее габаритов, номинальной емкости и полярности является величина, демонстрирующая значение ее пускового тока, или, иначе говоря, пусковая мощность. Этот показатель особо важен для местностей с достаточно суровыми погодными условиями, поскольку показывает способность аккумулятора запускать непрогретый двигатель, что наиболее актуально в зимнее время года. Числовое значение, показывающее номинал пускового тока, соответствует мощности, которую батарея способна выдавать на протяжении 30 секунд, если температура окружающей среды составляет минус 18 градусов по шкале Цельсия.
Величина, характеризующая мощность аккумулятора, зависит от значения разрядного тока и среднего значения напряжения в цепи, которое определяют путем замера через равные промежутки времени: Р (мощность) = I (разрядный ток) • U (разрядное напряжение).
Во время запуска двигателя при помощи стартера номинал среднего напряжения значительной уменьшается, одновременно с ростом тока разрядки. Проще говоря, ввиду постоянства пускового тока, увеличение затрачиваемой батареей мощности для запуска двигателя приводит к снижению напряжения на ее выводах. Ну а чем ниже напряжение, тем медленнее стартер будет проворачивать коленчатый вал двигателя. Естественно, несложно вывести и обратную зависимость: чем большую пусковую мощность имеет аккумуляторная батарея, тем большее число оборотов делает стартер при запуске, что, конечно же, позволяет намного быстрее завести мотор.
При испытаниях аккумулятора производят (с определенной продолжительностью) его разряд током, аналогичным потребляемому стартером, до остаточного напряжения 6 Вольт. В паспортные данные аккумуляторной батареи вносят интервалы измерений, на которых производился съем показаний напряжения на выводах батареи. Время стартерного разряда характеризует энергетический запас аккумулятора, то есть резерв его возможностей для запуска двигателя. В данном случае решающую роль играет номинальная емкость аккумулятора – чем она выше, тем большее количество попыток будет предоставлено владельцу, чтобы завести мотор.
Следует отметить, что величина пускового тока может быть различной у совершенно одинаковых по габаритам и значению номинальной емкости аккумуляторов. Это зависит от свойств материалов, использованных при изготовлении батареи, а также от ее конструктивных особенностей. В частности, значение пускового тока может увеличиваться при повышении пористости используемых свинцовых пластин, увеличении их количества, при использовании ортофосфорной кислоты в составе активной пасты и т.д.
Как правило, увеличенный пусковой ток имеют аккумуляторные батареи, предназначенные для эксплуатации с дизельными двигателями. Так, аккумуляторная батарея емкостью 55 А-ч для бензинового мотора обладает пусковым током 255 А, а аналогичная батарея для «дизеля» – 300 А.
Однако, если вы при выборе аккумулятора обнаружили, что при всех прочих равных параметрах (габаритах, емкости и полярности) одна из батарей имеет больший пусковой ток, можно смело приобретать ее. Это будет дополнительным плюсом при запуске двигателя в холодную пору года. При этом совершенно не следует опасаться, что данная величина может как-либо негативно отразиться на работе системы электрооборудования автомобиля. Пусковой ток – значение, имеющее влияние лишь на надежность и качество запуска двигателя. Независимо от ее величины напряжение самой батареи остается стандартным, а на работу электроприборов имеет влияние лишь этот фактор.
При покупке аккумулятора следует также учесть, что величина пускового тока на корпусе изделия может быть указана в одном из общепринятых стандартов: DIN (Германия), SAE (США) или EN (Стандарт Евросоюза). Для лучшей ориентации в этих показателях существует примерная таблица соответствия:
Таблица соответствия пусковых токов различных стандартов:
Ёмкость - кол-во запасенной энергии, т.е. если идет речь про пуски ДВС, то чем больше емкость, тем больше попыток можно сделать в случае неудачи. А при морозах на первый план выступает пусковой ток. Его соответствие потребностям стартера - залог уверенного пуска.
Сколько тока может взять стартер зависит от нагрузки на его валу, в режиме полного торможения эта величина будет максимальной.
Стартер конечно электродигатель, но предназначен для кратковременной работы, т.к. плотность тока очень велика для его габаритов. Эта плотность тока ведет к повышенному искрообразованию между щетками и коллектором и нагреву обмоток при недостаточных оборотах ротора стартера. И если при номинальном соответствии мощностей АКБ и стартера эта система как бы уравновешена (с ростом момента нагрузки на валу стартера и времени его работы на клеммах АКБ напряжение постепенно снижается), то при "излишней" подведенной мощности напряжение остается "почти" постоянным. Но это касается в основном "тяжелых" случаев: затрудненное вращение коленвала ДВС или самого ротора стартера. И износ касается коллекторного щеточного узла. Если ДВС и стартер исправен и пускается легко, то применение АКБ с повышенным пусковым током будет не замечено.
Купил себе такой акум) доволен как слон. Напруга не скачет. Работает стабильно. Доволен. К морозам готов)))
Согласен, в режиме КЗ нагрузка максимальна.
Так тут надо разбираться почему обороты недостаточные. В этом случае спалить стартер можно и при штатной АКБ.
Зато "лишняя" емкость будет заметна при морозе. А стартер рассчитан на номинальное напряжение 12 В, какое напряжение будет при каждом включении стартера ни один инженер точно не скажет, т.к. много всего учесть надо.
Повышенный пусковой ток это потенциальная возможность АКБ. Вопрос в том сколько заберет стартер, а больше своих возможностей стартер не заберет, хоть в рабочем режиме, хоть в режиме КЗ. Здесь это просто переплата за материалы, из которых собрана батарея.
Все жа надо учитывать и внутреннее сопротивление АКБ. И у более мощной батареи оно ниже... Короче при КЗ есть риск все же отправить к праотцам стартер, хотя не факт...
Нет не стоит
Да!2. Или брать новый?
А вот такой подходит?)
Приготовься к хроническому недозаряду. Особенно летом. Правда если есть гараж с ЗУ - то подзарядкой раз в месяц этот баг исправишь...
Стоп-стоп, какое КЗ? Режим полного торможения ротора конечно потенциально создает условия, приближенные к КЗ для обмоток стартера, но все же это не нулевое омическое сопротивление.
Например масло в стуженную зиму залито летнее; предельный износ втулок стартера, ротор перекосило или цепляет за статор. Спалить его можно любой АКЬ, если она удержит напряжение на клеммах до отключения реле. Удержать напряжение способна АКБ с большим пусковым током.
Лишняя емкость будет заметна только для частых и длинных неудавшихся пусков. Для пуска важно, чтобы как можно меньше просело напряжение, т.к. последняя влияет на обороты стартера, а они на вероятность удачного пуска.
Совершенно верно, иными словами это еще и мощностная характеристика АКБ. Чем больше пусковой ток имеет АКБ, тем большей мощности к ней можно подключить стартер.
Стартер устроен так, что чем меньше обороты якоря, тем больше через него идет ток. Чем легче вращать стартеру двигатель при пуске, тем меньший ток он потребит для этого от АКБ. В режиме полного торможения (а не КЗ всё-таки), стартер можно сжечь за 30 секунд. Вообще, этот режим нужен всего лишь для диагностики стартера под нагрузкой, чтобы понять какой максимальный крутящий, вернее тормозной, момент он может развить будучи подключенным к исправной и заряженной АКБ номинальной емкости для данного стартера. Ток при этом там идет приличный, за 500 Ампер, но при это напряжение на АКБ падает ниже 7 Вольт. Это испытание длится не более 5 секунд. На практике этот режим можно смоделировать, если на автомобиле включить передачу, нажать рабочий тормоз и включить стартер. А теперь прикиним, если мы возьмем АКБ с бОльшим пусковым током, напряжение на такой "просаживается" меньше, а точище прет такой же. Так что больше своих возможностей стартер взять может, но ценою своей жизни.
У нас как часто бывает в жизни: что-то стало хуже заводиться машина в холода, принимаетсястратегическое решение поменять АКБ, а менять уж так, что бы и ток побольше, да емкость, чтобы на дольше хватило при неоднократных неудачных пусках. А делов то на самом деле было - устранить причины слабого вращения (содержать в исправности ДВС, профилактика стартеру, надежные контакты). А тут просто тупо подводят большую мощность, и тем самым вроде решили вопрос глобально. А на самом деле, растущая болячка, например стартера, быстрее вылезет наружу.
Последний раз редактировалось Влад_34; 05.12.2011 в 17:16.
Покупал себе Tenax 70R+ 640 - немецкий АКБ, пока все ОК. Размеры 278Х175Х175, как родной70Ач
Почему надо готовится к хроническому недозаряду? Год им пользуюсь, все в порядке.
Добавлено спустя 15 минут:
"Скольжение двигателя с отановленным ротором равно единице. Говорят, что двигатель работает в режиме короткого замыкания." Цитата из теории
Я думаю, что владелец допустивший такое не будет иметь полностью заряженный аккумулятор.
"По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Можно считать, что ёмкость снижается вдвое при снижении окружающей температуры на каждые 15 °C начиная от +10 °C, то есть, при температуре −45 °C свинцово-кислотный аккумулятор способен отдать лишь 30-50 % процентов первоначальной ёмкости.[2]
Снижение ёмкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита[2] , который уже не может в полном объёме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь."
Так что в мороз емкость лишней не бывает. Другое дело, что АКБ после пуска надо заряжать, т.е. восполнить то, что взяли - если машина ездит много и заводится редко то проблем не будет и с аккумулятором 72 А/ч. Если часто заводится и мало ездит, то будет проблема с любым аккумулятором. Тем более, что аккумулятор должен прогреться иначе он не зарядится.
Сдуру можно и мужской половой орган сломать. 30 секунд слушать как умирает стартер это мудро
См. выше.
Последний раз редактировалось Vitaly00; 06.12.2011 в 12:29.
Патамучта его напряжение полной зарядки - 16 В.
Вы не правы. Напряжение полной зарядки аккумулятора 14,2 В при 20 градусах Цельсия. Весь вопрос в токе, который необходим для зарядки.
Да ты шо! Прочитай про Варту-Сильвер... и тем паче кальциевые батареи вообще суть диверсия...
Ответ отрицательный.
В моем гарантийнике на Варту Сильвер 2 значения: "Под нагрузкой" и "Без нагрузки" цифры, на память не помню, но около ~14 и ~11
Я тебе из практики говорю - стандартного реле-регулятора на эти варты не хватает. Разве что в сильные морозы, когда термокомпенсация в бортовую сеть дает около 15В.
Так какой брать аккамулятор на Астру, старый сдыхает, а я тут еще себе Вебасту поставил?