Галерея
Группа в Telegram
Проводку от двери до корпуса смотрели хорошо, резиновый колпак снимали? В багажнике предохранитель номер 38 смотрели на 25 амп?
Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app
Проводку от двери до корпуса смотрели хорошо, резиновый колпак снимали? В багажнике предохранитель номер 38 смотрели на 25 амп?
Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app
Не зажигается свет в салоне и индикация на панели приборов-проводка целая(пайка) но в жгуте нет 2-х проводов идущих на стеклоподьёмник(как сказал электрик чтоб место в гофре не занимали)-подскажите какой провод идёт на концевик и что подаётся + или -.
Всем привет, на машине перестали программироваться доводчики и после снятия с охраны не открывается задняя левая дверь ни снаружи, ни снутри! Только если снутри закрыться, то снутри откроется, с передних дверей доводчики не поднимают окна, только опускают! Может быть проблема в в этой дверной проводке? Машина 2008 года, ОАН, пробег88. Ошибка B3803 по неисправности цепи комфортного оснащения или что то такое. Перепрошивать как функцию пробовали, клему скидывал, ничего не помогает.
SkeeM
Ну так и начни с проводки!
с чего начал я написал) теперь полезу в проводку) просто на это время надо и светлое время суток, что зимой проблема, работы много сейчас.
всем привет... меня настигла та же учесть - перелом проводки задней левой двери...
перечитал кучу информации... в принципе всё понятно и не сложно... можно и нужно сделать самому...
а теперь ВОПРОС :
- для ремонта подойду МЯГКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ АККУСТИЧЕСКИЕ провода ???
спасибо за ответ...
Ещё бы инфы - каких и сколько надо, на одну сторону.Сообщение от vialex
с передних дверей доводчики не поднимают окна, только опускают-это скорей всего разрыв дорожки на печатной плате или плохой контакт кнопки в блоке управления стеклоподъемниками,было у меня такое. Дорожку графитовым карандашом прорисовал поверх поврежденной месяца 3 продержалось.Или паять.
Судя по этой фотке надо 10 шт №1 и 2 шт №5. Технология расписана здесь -Ещё бы инфы - каких и сколько надо, на одну сторону.
Друзья, тут кто н-нибудь выкладывал распиновку разъема?
В стоке задействовано от 12 до 14 проводов. У меня без задних ЭСП, а значит:
2 провода концевик;
3 провода активатор ЦЗ
2 провода колонка
Итого 7 проводов, остальные 5 можно не сращивать?
все, увидел)
кто нибудь проверял достоверность инфы с фотки в пред.посте?
Сегодня решил заранее заменить провода в гофре задней двери. Разобрал. Увидел всего два надломанных толстых провода, которые в теории отвечают за ЭСП, которых у меня нет.
После того как собрал, перестал работать концевик (не загорается свет и не работает индикатор на приборке) .
Провод номер 6 который в теории отвечает за концевик целый и на нем даже есть некие 7 Вольт.
Вопрос: какой второй провод отвечает за концевик? Провода менять не хотелось. ЦЗ и музыка работают. Мистика.
Ё моё, чем отгибали стопоры пинов?давайте делитесь
Иначе я их так наверное выдеру
тонкой отверткой и скрепками для извлечения сим-картЁ моё, чем отгибали стопоры пинов?давайте делитесь
Иначе я их так наверное выдеру
там есть ньюйанс, надо разъем сначала раскрыть. Там крышечка есть внутри круглого разъема которая высвобождает пины двух толстых пинов. После этого отжать их проще.
А на плоском разъеме две крышечки.
Я пока не открыл крышечку, разворотил весь толстый пин (лиру) .
ZaSKaR
Спасибо,запомню.Не думал,что быстро подскажешь,собрал обратно.
На выходных займусь.
Только не понял,что за плоский разьем?
-------------
Все,понял.круглый чёрный штекер разбирается на две половинки.
если надавить на центр круглого разъема, то из него выщелкнится сердцевина
Опишу ремонт свой.
Как уже писалось синее кольца не надо вытаскивать.надавить на него и вытащить штекер круглый с серым кольцом из двери.все.синее остаётся на месте,в двери.Про накладки порогов и жгут проводов уже писали,все верно. Далее разбираем круглый штекер,иначе пины не вытащить!
ZaSKaR описал как вытаскивать.Вытащили-на плоском штекере со стороны проводов отщелкиваем крышки,с одной и с другой стороны(просто поднимаются вверх)Также внутри круглого штекера отщелкиваем вверх крышку.Можно начинать вытаскиватьпины.Стопоры на больших пинах отжимал скрепкой,маленькие-иголкой.
Тонкой отверткой отгибаем зажимы на пинах,вытаскиваем проводки.Вставляем новые провода и припаиваем,вот в принципе и все.
Пыс.может это все есть в теме,но не беда.Повторение мать учения.
Всем кто выложил фото отчет о любом ремонте респект и УВАЖУХА очень помогает ( если с руками) . Понял одно если нет звука, горит заначек открытых дверей смотри проводку задних дверей . Вчера и сегодня восстановил проводку --- звук шикарный , значек открытых дверей погас, дежурный свет гаснет все шикарно. Заодно поднял полас - влажно , просушил и буду бороться с влагой
Добавлю и свои 5 копеек. Делал провода задних дверей прошлой осенью, не прошло и пол года, снова перестал работать звук и потом стеклоподъемник слева. Сейчас все переделывал заново, но учтя предыдущие ошибки. Опишу тонкие моменты, не все тут было озвучено:
1) Синее кольцо на самом деле вытаскивать не нужно. Более того, оно должно стоять в разъеме в строго определенном положении, иначе штекер не зафиксируется в нем потом. В самом разъеме в двери есть три черных защелки, которые и отодвигает синее кольцо. Проверьте при сборке, что оно стоит правильно. В идеале заглянуть в зам разъем и убедиться, что эти черные защелки убираются при нажатии на кольцо. У меня разъем провалился в дверь, пришлось снимать общивку, потом динамик и, держа все это в руках, уже смог все разглядеть и правильно поставить. Если кольцо стоит правильно, то разъем в гнезде должен зафиксироваться с щелчком.
2) Первый раз купил что то типа акустических проводов - они развалились быстро. Сейчас купил провода сечением 0.5, 0.75 и 1.5 (2.5 очень толстые) марки Helukabel тип SiF (П2270. Провод SiF - вот артикул, чтобы проще было найти в поисковике где купить) Это качественный мягкий кабель, подходящее сечение, силиконовая изоляция, которая держит широкий диапазон температур, кабель рассчитан на постоянные изгибы. В общем, подходит.
3) Провод на самом деле (писали вроде бы тут) обязательно должен уходить в стойку кузова, а не сгибаться в гофре при открытии дверей. Вероятно так и задумывалось с завода, но заводской кабель достаточно жесткий и в гофре он не скользит. Что сделал я: все провода от штекера на длину гофры плотно замотал в один пучек ПВХ изолентой (изолентой в один тонкий слой) и смазал густой силиконовой смазкой поверх (в автодоке Vmpauto 2302 Смазка силиконовая с фторопластом "Silicot", 30гр) В итоге гофра скользит без сопротивления, при открытии двери провода уходят в стойку и никакого изгиба нет. Провода сгибаются в самой стойке (там уже получается без изоленты, каждый отдельно), угол изгиба там не такой страшный.
4) Провода не паял, а соединял на изолированные гильзы, но тут сделал для себя вывод - это хорошо получается если есть качественный крипмер (инструмент для их обжима), иначе 2 из 12 проводов обжимаются плохо и приходится переобжимать. В общем, не так быстро и качественно получилось с дешевым китайским инструментом.
Опишу и я вкратце свой ремонт.
Недавно приобрели астру с уже имеющейся проблемой, не открывались задние двери ни снаружи, ни снутри. Полез в проводку, временно восстановил контакт перебитых проводов, но двери так и не открылись, хотя замки щелкали. Читал, что в этом случае помогает только хирургический метод, но очень не хотелось что либо ломать и портить. Осмотрев замок открытой двери нашел решение как его открыть. Снял обшивку двери (чтоб не мешалась и случайно ее не поцарапать) и выдернул дверной уплотнитель в районе замка. Берем жесткую проволоку диаметром где-то 0,3мм, загибаем в форме буквы Г и лезем в замок. В замке снизу защелки есть язычок, который фиксирует его в закрытом состоянии, и пытаемся проволокой нажать на него вниз. При удачной процедуре защелка легко открывается и соответственно дверь тоже открывается. Для начала потренируйтесь на открытой двери, чтоб понять куда нажимать.
Далее снял замок, вскрыл его и оказалось, что смазка вся подсохла, да и очень мало ее там. Все почистил, смазал все трущиеся детали и собрал. Установил замок обратно и все заработало как надо.
Если решите отрегулировать наружную ручку, то не регулируйте на слишком ранее открывание двери, ибо после закрытия-открытия сигнализации ваш замок не откроется и придется опять ковырять проволокой. Оптимальный вариант открытие двери в середине хода ручки.
Надеюсь все понятно описал и многим поможет в вскрытии двери
не работает задний левый ЭСП с блока управления пассажира, с водительского блока опускает стекло, но не поднимает. Может это быть из-за проводки?
Пару лет назад чинил уже - не закрывалась дверь на ЦЗ.
Это 100% из за проводки. У меня именно так было, помимо нерабочего динамика. Там управление с кнопки пассажира и с кнопки водителя идет по разным проводам, по этому и перестает работать не одновременно.
[QUOTE=SteAL777;8131421]
эх... опять
Вот хорошее описание по разбору штекера задних дверей
По своему опыту замечено что тонкие провода отщелкиваются легко а вот толстые сложнее, я вставлял толстую иголку и шило по глубже
Всем привет.
Сегодня заменил проводку задней левой двери... Покупал VAG мини мины и мягкие провода ( а дальше всё как разжёвано в данной теме )...
В результате работает ВСЁ, за ИСКЛ. стекло подъёмника...
Смотрел предохранители на 25 А... Визуально живые...
Подскажите куда ещё капнуть...
Последний раз редактировалось kaban.39; 07.05.2016 в 19:27.
Задам вопрос. Если у меня нет задних стеклоподъёмников, можно не прокладывать лишних проводов? Оставить ЦЗ и музыку.
kaban.39
По-моему в этой теме исправляли этот баг.
Проблема в микрике замка.Замок надо снимать.
Да много куда кнопка питание и масса на моторчик лучше капнуть схему в тисе
Два самых толстых провода с номерами 1и 2. ПРоверял, можно не тянуть.
Добавлено спустя 10 минут:
Воопщем, тоже попал на эту дверь. Не дочитал тему до конца и не видел ВИДЕО, а здря.... Поимел длительный половой акт... Но! всё же сделал с заменой проводов. И в гофру напихал силикона, не спреем побрызгал, а именно густой смазки. Всё здорово полезло.
ДАА! скрутил на живца, проверил - всё ОК. Замотал жгут изолентой, скрутил - запаял, собрал. Хоп, замок закрывает дверь, всё вроде ОКейно.... Ага, ЩАЗЗЗ, как говорит иногда Якубович. Двери закрываются, всё, НО! Сигналка при повторном нажатии на брелке не срабатывает. ПипеЦ!
Но, после нескольких ЗАКР-ОТКР, она заработала. Теперь, как и надо - два раза щёлкает.
ПЫ.СЫ. А ВИДОС надо в начало темы, я как придурок, снимал это синее, мать иго, кольцо....
Последний раз редактировалось андрей 13; 01.07.2016 в 22:05.