Имменно руками усилия слабые, нужно утром когда промерзнет. Если не слышем, тогда амплитуду подбираем и заднии аморты видимо еще впределах начального люфта, стук появляется на 10минут начальной езды. Иногда бывает путаем счем нибуть еще, здесь уже примеры были...
В наличии адгезив, заказываем для проклейки суппортов (ikin@yandex.ru), инструкция->Суппорта.pdf Интернет магазин ЭКЗИСТ -> МОШЕННИКИ
Была Astra J 1.4T 6MT, сейчас Opel Insignia Sedan 2.0T 6AT Cosmo +Premium!! белый
как я понял какда вы прокачивали вы думали что они однотрубные и одну стойку прокочали как однотрубник а вторую ради эксперимента как двухтр.Мда мой друг если это так это не есть гуд
я их прокачал сначала, как 2х, потом на сайте bilstein увидел надпись что они 1труб. , прокачал вверх штоком...короче они прокачаны - перекачаны ...а сегодня узнал для себя что все-таки они 2х труб..ппц короче.
я их перед установкой проверял, надеюсь все будет пучком.
а вот теперь надо найти тех двух или трех лудей которые ставили В4 на *опу и с них спросить как и что делали. Сами понемаете в нашей стране "спецов" дофига и мало кто знает все тонкости
Да и не было ли у них такой путоници на счет количества труб
Сообщение от Rodrigez
твои В4 еще не пришли?
Нет еще не пришли сам на волосах хожу поскорей бы уже пришли.да и еще прикол звоню я в этот магаз и говорю нужны стойки В4 они мне час перезвоним.короч звонят и чувак говорит мол на ваш аппарат в природе не существует таких стоек В4 а я ему как так на оф сайте есть а у вас нет так получилось что они многим уже отказали а я для них вернее для себя нашол Вот так "специ"
Добавлено спустя 46 минут:
В6 вообще интересные
Последний раз редактировалось ria; 29.02.2012 в 23:40.
Nomad87 заменил заднии В4 пишет, что стучат. sanya82 заменил заднии В4 пишет не стучат.
Я писал, что В4 не стучали недели 1,5. Потом стали постукивать, а после трассы (500 км) застучали еще сильнее чем оригинальные. После чего я переделал все оригинальные стойки по кругу (отзывы писал выше).
Сообщение от ria
Задние тоже двухтрубки и их тоже надо хорошо прокачать.Вот интересно Nomad87 как он прокачивал если вообще прокачивал
Если аморты не прокачены они просто могут первые нескольколько километров постукивать, при движении они сами прокачаются и если они качественные то стучать не должны.
Если аморты не прокачены они просто могут первые нескольколько километров постукивать, при движении они сами прокачаются и если они качественные то стучать не должны.
Мне кажеться вы заблуждаетест везьде пишут если не прокачать а поставить так то клапан накрывается медным тазом погуглите ради интереса
И если бы не надо было прокачивать амо то не существовало бы такого панятия как прокачка
И так, рассказываю как должно быть, во внешней трубе газ под давление 3-5атм жмет на перегородку, он никак не может выйти, так сделано. Когда аморт лежит горизонтально может воздух, ЗАМЕЧУ из внутренней трубы в самом вверху где выходит рабочий шток, где уплотнительное кольцо и сальник попасть везде. Двухтрубный аморт ставим в рабочее положение штоком вверх, допустим у нас пузырьки, во внешней трубе в масле и во внутренней, переворачиваем и нажимаем до конца, держим, в это время из внешней трубы поднимаются пузырьки к переходному клапану нижнему, а он сейчас наверху, а именно сейчас пока ждем 2-3сек перегородка под действием газа давит. Невкоем случае больше держать не надо, переворачиваем в рабочее состояние и вытягиваем шток потихоньку и часть масла с поднятыми пузырьками переходит во внутреннюю трубу, уточню именно медленно, переворачиваем, жмем держим а тот газ который во внутренней трубе прокачался уже через центральный поршень, и так несколько раз пока пузырьки не окажутся во внутренней трубе и наверху откуда с шипом выйдут через сальник.
И так нужно прокачать несколько раз. Прокачивать аморты нужно и все это делают, но те кто не прокачивал, аморты сами прокачивались, но через определенное время у всех поразному, а вот ездить так нельзя, я просто не приставляю как можно проехать на не работающих амортах по такому плотному потоку.
Спор в том можно ли не прокачивать, да можно но не нужно, просто последствий много и когда они сами прокачаются неизвестно, но факты говорят, что прокачиваются, двухтрубные долго, однотрубные сразу. Лучше этого не делать, прокачаете раз 8 и ставьте...
В наличии адгезив, заказываем для проклейки суппортов (ikin@yandex.ru), инструкция->Суппорта.pdf Интернет магазин ЭКЗИСТ -> МОШЕННИКИ
Была Astra J 1.4T 6MT, сейчас Opel Insignia Sedan 2.0T 6AT Cosmo +Premium!! белый
прокачка двухтруного амо это истина которую не кто не отменял вообще не понемаю почему люди этим принебригают если идти по такому принцепу тогда и масло в движок заливать не надо просто кинул канистру в багажник. а она ху*к на утро сама залилась
ria
прокачивал по инструкции с сайта НиваФАК))) для В4 не помогло, а вот задние сток после этого замолчали.... Сейчас опять стучат замененные сток перед
Мне кажеться вы заблуждаетест везьде пишут если не прокачать а поставить так то клапан накрывается медным тазом погуглите ради интереса
И если бы не надо было прокачивать амо то не существовало бы такого панятия как прокачка
С новыми стойками В4 я поступил так: один амортизатор прокачал как пишут для 2- трубников не макферсон , а второй прокачал как для макферсона просто штоком вверх. Амортизатор, который прокачал по инструкции (переворачивая его штоком вниз) застучал первым. Я не думаю, что основная причина появления стука появляется из-за прокаченного или нет амортизатора, а кроется это в хреновой конструкции поршня и масла и все это не для нашей холодной зимы.
ria
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Из детских болячек: замена расширительного бачка ОЖ, замена термостата, замена трубок системы охлаждения АКПП. Все замены - по гарантии, после замены вопросов к этим узлам более не было.
Из того, с чем смириться не смог: о чем уже писал - стук в подвеске (меняли по гарантии стойки и опоры - разумеется, не помогло, т.к. поставили такие же), никакая стойкость ЛКП (много сколов на капоте и передних крыльях; сколы на передней кромке крыши, по ним даже ржа была).
Был за рулем AJ 1.6 turbo AT Cosmo/Premium/Flexfloor/AGR/Sovereign Silver/Гливице 1 год 6 месяцев и 21 день.
С новыми стойками В4 я поступил так: один амортизатор прокачал как пишут для 2- трубников не макферсон , а второй прокачал как для макферсона просто штоком вверх. Амортизатор, который прокачал по инструкции (переворачивая его штоком вниз) застучал первым. Я не думаю, что основная причина появления стука появляется из-за прокаченного или нет амортизатора, а кроется это в хреновой конструкции поршня и масла и все это не для нашей холодной зимы.
И чего же вы ждали от такой разной прокачки
Вот люди вам и результат не один чел не прокочал как надо
ria
В свое время менял аморты на своей бывшей теперь ашке, менял на каябу прокачивал четко по инструкции только циклов делал не 2-3 а 10 как результат с момента замены прошло цже 2 года новый владелец доволен цтуков не наблюдает, а вот человек которому ставили туже самую каябу у ОД был крайне разочарован ему поставили без прокачки и на его вопрос прокачвали сказали что прокачка бред и не нужна как результат застучали через 30 км пробега через неделю человек обратился к ним же чтоб сняли и прокачали, но из 4 амортов один так и не перестал греметь
Меня вот только интересует один вопрос кто самостоятельно менял аморты, когда делали окончательную протяжку амортов делали это в момент установки авто на домкрате или всетаки на колеса ставили?