Галерея
Группа в Telegramкачали и потихоньку,и сильно машину раскачивали вдвоём-никаких звуков нет
качали и потихоньку,и сильно машину раскачивали вдвоём-никаких звуков нет
Имменно руками усилия слабые, нужно утром когда промерзнет. Если не слышем, тогда амплитуду подбираем и заднии аморты видимо еще впределах начального люфта, стук появляется на 10минут начальной езды. Иногда бывает путаем счем нибуть еще, здесь уже примеры были...
Rodrigez А вы не чего не путаете В4 двухтрубка а В6 и В8 однотрубники
мдеее, недавно было написано One-tube уже двухтрубная, офигеть. забираю свои слова обратно
пошел снимать стойки и прокачивать по-новой, штоком вниз
Rodrigez и сколько уже накат на В4
да мне особо ездить некуда пока. В день накатываю не больше 100 км. Примерно так же все 800 +- км накатал.
как я понял какда вы прокачивали вы думали что они однотрубные и одну стойку прокочали как однотрубник а вторую ради эксперимента как двухтр.Мда мой друг если это так это не есть гуд
я их прокачал сначала, как 2х, потом на сайте bilstein увидел надпись что они 1труб. , прокачал вверх штоком...короче они прокачаны - перекачаны..ппц короче.
я их перед установкой проверял, надеюсь все будет пучком.
ria
твои В4 еще не пришли?
а вот теперь надо найти тех двух или трех лудей которые ставили В4 на *опу и с них спросить как и что делали. Сами понемаете в нашей стране "спецов" дофига и мало кто знает все тонкости
вернее спросить : как прокачивали?
Да и не было ли у них такой путоници на счет количества труб
Нет еще не пришли сам на волосах хожу поскорей бы уже пришли.да и еще прикол звоню я в этот магаз и говорю нужны стойки В4 они мне час перезвоним.короч звонят и чувак говорит мол на ваш аппарат в природе не существует таких стоек В4 а я ему как так на оф сайте есть а у вас нет так получилось что они многим уже отказали а я для них вернее для себя нашол Вот так "специ"Сообщение от Rodrigez
Добавлено спустя 46 минут:
В6 вообще интересные
Последний раз редактировалось ria; 29.02.2012 в 23:40.
Потехоньку начал готовиться к замене амо прикупил вот такие стяжки и возник резонный вопрос подойдут ли они
ria
подойдут, но работать ими не совсем удобно, если особого опыта нет то придется при первом использовании попереставлять пару раз
ria
относительно прокачки последовательность очень толково описана в разделе рекомендации на сайте каябы.
ria,стяжки абсолютно любые подойдут,главное сжимать аккуратно и не торопясь, а то были случаи,что пружина выскакивала
Nomad87 заменил заднии В4 пишет, что стучат.
sanya82 заменил заднии В4 пишет не стучат.
Задние тоже двухтрубки и их тоже надо хорошо прокачать.Вот интересно Nomad87 как он прокачивал если вообще прокачивал
Я писал, что В4 не стучали недели 1,5. Потом стали постукивать, а после трассы (500 км) застучали еще сильнее чем оригинальные. После чего я переделал все оригинальные стойки по кругу (отзывы писал выше).
Если аморты не прокачены они просто могут первые нескольколько километров постукивать, при движении они сами прокачаются и если они качественные то стучать не должны.
Мне кажеться вы заблуждаетест везьде пишут если не прокачать а поставить так то клапан накрывается медным тазом погуглите ради интереса
И если бы не надо было прокачивать амо то не существовало бы такого панятия как прокачка
Добавлено спустя 27 минут:
Последний раз редактировалось ria; 01.03.2012 в 17:30.
Сдается мне, что ребята пренебрегли прокачкой: само прокачается.
Ria, ждем от тебя вестей после замены.
И так, рассказываю как должно быть, во внешней трубе газ под давление 3-5атм жмет на перегородку, он никак не может выйти, так сделано. Когда аморт лежит горизонтально может воздух, ЗАМЕЧУ из внутренней трубы в самом вверху где выходит рабочий шток, где уплотнительное кольцо и сальник попасть везде. Двухтрубный аморт ставим в рабочее положение штоком вверх, допустим у нас пузырьки, во внешней трубе в масле и во внутренней, переворачиваем и нажимаем до конца, держим, в это время из внешней трубы поднимаются пузырьки к переходному клапану нижнему, а он сейчас наверху, а именно сейчас пока ждем 2-3сек перегородка под действием газа давит. Невкоем случае больше держать не надо, переворачиваем в рабочее состояние и вытягиваем шток потихоньку и часть масла с поднятыми пузырьками переходит во внутреннюю трубу, уточню именно медленно, переворачиваем, жмем держим а тот газ который во внутренней трубе прокачался уже через центральный поршень, и так несколько раз пока пузырьки не окажутся во внутренней трубе и наверху откуда с шипом выйдут через сальник.
И так нужно прокачать несколько раз. Прокачивать аморты нужно и все это делают, но те кто не прокачивал, аморты сами прокачивались, но через определенное время у всех поразному, а вот ездить так нельзя, я просто не приставляю как можно проехать на не работающих амортах по такому плотному потоку.
Спор в том можно ли не прокачивать, да можно но не нужно, просто последствий много и когда они сами прокачаются неизвестно, но факты говорят, что прокачиваются, двухтрубные долго, однотрубные сразу. Лучше этого не делать, прокачаете раз 8 и ставьте...
прокачка двухтруного амо это истина которую не кто не отменял вообще не понемаю почему люди этим принебригают если идти по такому принцепу тогда и масло в движок заливать не надо просто кинул канистру в багажник. а она ху*к на утро сама залилась
ria
прокачивал по инструкции с сайта НиваФАК))) для В4 не помогло, а вот задние сток после этого замолчали.... Сейчас опять стучат замененные сток перед
а можно выложить эту инструкцию или хотяб сылку на нее
С новыми стойками В4 я поступил так: один амортизатор прокачал как пишут для 2- трубников не макферсон , а второй прокачал как для макферсона просто штоком вверх. Амортизатор, который прокачал по инструкции (переворачивая его штоком вниз) застучал первым. Я не думаю, что основная причина появления стука появляется из-за прокаченного или нет амортизатора, а кроется это в хреновой конструкции поршня и масла и все это не для нашей холодной зимы.
Надоела мне, коллеги, эта погремушка в подвеске... Продал вчера свою ласту...
Всем искренне желаю излечения от этой болячки.
че взял?какой пробег был?какие проблемы за период?
ria
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Пока еще ничего, буду брать кроссовер.
51000 км
Из детских болячек: замена расширительного бачка ОЖ, замена термостата, замена трубок системы охлаждения АКПП. Все замены - по гарантии, после замены вопросов к этим узлам более не было.
Из того, с чем смириться не смог: о чем уже писал - стук в подвеске (меняли по гарантии стойки и опоры - разумеется, не помогло, т.к. поставили такие же), никакая стойкость ЛКП (много сколов на капоте и передних крыльях; сколы на передней кромке крыши, по ним даже ржа была).
И чего же вы ждали от такой разной прокачки
Вот люди вам и результат не один чел не прокочал как надо
ria
В свое время менял аморты на своей бывшей теперь ашке, менял на каябу прокачивал четко по инструкции только циклов делал не 2-3 а 10 как результат с момента замены прошло цже 2 года новый владелец доволен цтуков не наблюдает, а вот человек которому ставили туже самую каябу у ОД был крайне разочарован ему поставили без прокачки и на его вопрос прокачвали сказали что прокачка бред и не нужна как результат застучали через 30 км пробега через неделю человек обратился к ним же чтоб сняли и прокачали, но из 4 амортов один так и не перестал греметь
Меня вот только интересует один вопрос кто самостоятельно менял аморты, когда делали окончательную протяжку амортов делали это в момент установки авто на домкрате или всетаки на колеса ставили?
