Галерея
Группа в Telegram
МОРДАВОРОТ
После долгих раздумий купил этот аппарат..Наливай.. 8)
Жарю сейчас свою батарейку в авторежиме..Проще даже чем кпк синхронизовать с компьютером.. 8)
МОРДАВОРОТ
После долгих раздумий купил этот аппарат..
Жарю сейчас свою батарейку в авторежиме..
Тоже купил Т-1021. Пощупаю, что за зверь такой.
Fduch.
Vitaly00
Я уже давно купил этот аппарат+тестю купил такакой-же...
1- Чёта я очкую, ладно , заезжай - попробуем . В 03 - уже позвонил ! 2 - Проще, даже чем мобилу зарядить (гораздо реже) !!!Сообщение от Fduch.
купил этот аппарат..
Жарю сейчас свою батарейку 2 - Проще даже чем кпк синхронизовать с компьютером.. 8)
МОРДАВОРОТ
Ну ты зажигаешь..!
А чё ! Моя батарея - заряжена ! Я тоже - ПИВОМ . Кто заряжен , тот и зажигает !МОРДАВОРОТ
Ну ты зажигаешь..!
МОРДАВОРОТ
Я тоже сегодня позарежал малененько, ПИВО льёться рекой, АКБ тоже в гараже давал подпитаться, вообщем мы сыты........
Чего то я не понял с утреца, что с моей АКБ.. Когда уходил почевать Ампер метр замер на 2+- Ампера, утром был на 0.3-0.5, почти у нуля... Значит ли это что всё нормально или надо ещё жарить было?
Индикатор на АКБ так и не позеленел(точнее позеленел, но не всплыл.. на дне можно увидеть кое как).. Ссыкотно как то.. батарейка капут?
А уровень электролита в норме?
Vitaly00
Да..выравнивал чуть выше острия "гарпунчика"..
Увидел риски на торце АКБ потом, мин и макс, но не стал всякой фигней в банки лезть для замера..
18-24 часа достаточно для полной подзарядки АКБ.Я не думаю. Покачай за края крыльев машину (как при проверки амортизаторов ) Зелёный глаз должен всплыть 99,9%
Ну у меня часов 11-12 получилось только..
Fduch.
Смело ставь на 20-24 часа, и заряжай (ничего не закипит 100%). Я когда заряжаю, то даже клеммы не скидываю с АКБ.
1- У меня стрелка - на ноль никогда НЕ ложится ,наверное погрешность амперметра . 2 - Если позеленел , то ВСЁ в порядке . Для спокойствия - замерь ареометром все банки . У меня, в 4ёх банках - по 1,28г/см.куб, а в 2ух по 1,27 . Оставил как есть , считаю Нормой !
Заряжаю свой аккумулятор. Ареометр показывает разброс 1,20 - 1,24 по разным банкам. На зарядном устройстве стрелка около 0 (примерно 0,3 - 0,4 А). Аккуму кирдык? Был глубокий разряд прошлой зимой (втягивающее щелкало и все). Все лето отъездил с этим аккумулятором, плотность не поднималась выше 1,24 и периодически уменьшается электролит (кипит?). Напряжение борт сети 14 - 14,5 В. (Зависит от температуры на улице). Подскажите люди добрые что с ним сделать...
PS Да! Аккумулятор не GM, а "Аком". Родной аккумулятор мне вытащили при продаже и поставили 06 года, который благополучно умер.
Вот это правильно, что - заметил . Неправильно то, что - так сильно решил сэкономить , купив "Аком" (он-же Актех) . Технологию и культуру производства можно сравнить , например как Приору и Астру !!! ЗЫ - ездий , пока не откажет (морозко - покажет) , потом заменишь !!!
Взято из Авенсисклуба
Vladimir###
цитировать
Зарегистрирован: 27.09.2006
Сообщения: 110
Сообщение: #97 Добавлено: 12 Окт 2006 14:11 Заголовок сообщения:
--------------------------------------------------------------------------------
Просмотрев еще раз тему, пришел к выводу. Что необходимо написать о причинах выхода из строя аккумулятора при глубоком разряде.
Основу как положительных, так и отрицательных пластин в аккумуляторе составляет свинец (часто с легирующими добавками, из – за которых появляются особенности в названиях аккумуляторов). Именно основа пластины (сетка) является проводником электричества, и если пластины частично разрушаются, то аккумулятор выходит из строя (сетка остается с протравленными местами, отдельные звенья сетки при этом могут утолщаться, т.е. в принципе масса свинца, оставаясь постоянной, но перераспределяется).
Теперь рассмотрим процессы, которые могут приводить к такому перераспределению массы свинца, и фактически к выходу из строя аккумулятора.
Технологические особенности:
Положительный электрод представляет из себя пластину свинца с впрессованным в нее оксидом четырехвалентного свинца Pb02, а отрицательный с впрессованным в него порошком свинца Pb. Количество молекул впрессованного Pb02 и Pb примерно одинаковое для того, что бы реакция проходила до конца. А вот по массе, и по объему, оксида свинца больше (фактически это такое же количество свинца, но к нему дополнительно присоединен кислород). Соотношение масс Pb02 и Pb примерно такое же как соотношение их молярных масс 207+16*2=239 Pb02 и просто свинец 207. Это 239\207=1,15, из за разницы в плотности соотношение объемов еще больше, в результате этого число положительных пластин всегда больше (например 4 отрицательных пять положительных).
В процессе реакции разряда на положительном электроде реагирует (расходуется) только Pb02, получая из внешней цепи электроны. Он превращается в PbO, связывает кислоту образуя нерастворимый сульфат свинца PbSO4. Когда на положительной пластине заканчивается Pb02, то заканчивается и реакция, т.е. на положительной пластине нет ни каких проблем. На положительном электроде при полном разряде остается нетронутая сетка (основа) из свинца, в которую впрессован PbSO4. При этом из раствора электролита расходуется кислота и падает его плотность.
На отрицательном электроде ситуация иная, и впрессованный порошок и сама пластина одно и тоже вещество – свинец. В ходе реакции свинец отдает во внешнюю цепь электроны и превращается в тот же в PbO, а далее в PbSO4. При этом из раствора электролита также расходуется кислота и падает его плотность. Но тут возникает трудность, как отличить впрессованный свинец, который бы хотелось израсходовать, от свинца пластины? Оказывается, что ни как. Просто сначала реакция идет с поверхности, а потом дело доходит до более глубоких слоев. В случае глубокого разряда начинает разрушаться сама основа (сетка), по которой должен течь ток, чтобы обеспечить обратную реакцию, да и при разряде быть проводником с низким сопротивлением. В глубоко разряженном аккумуляторе отрицательный электрод оказывается изъеден реакцией, при заряде он уже не восстанавливается в прежнем виде. Свинцовая масса восстанавливается при этом случайным образом по поверхности, через случайным образом образующиеся микро проводники, а при следующем разряде остается электрически отсоединенной от минуса через образующийся изолятор PbSO4 (расслаивается), когда микро проводники вытравливаются. Т.е. доступная емкость становится навсегда потерянной.
Ни каким долгим зарядом вы не сможете заставить свинец восстанавливаться именно там, где была решетка, тем более, если в это место больше не течет электрический ток. Свинцовый аккумулятор разряженный сверх нормы оказывается безвозвратно убитым.
Не смотря на сложные процессы, происходящие в аккумуляторах, их практическое обслуживание может быть сведено к простым инженерным решениям:
1) Заряд аккумулятора необходимо осуществлять при значениях напряжений, которые не приводят к активному газообразованию (кипению). В теплое время при температуре выше 20 С это 2,33 В на банку (14В на всю Батарею), а в холодное время, или в режиме быстрого подзаряда 2,4-2,5 В на банку (14,5В- 15В). Если точнее, то от 2.55 В при –30 до 2,20В при +40. Речь идет о пиковых значениях напряжения, что является принципиально важным. Что бы узнать пиковое значение напряжения зарядного устройства, достаточно подсоединить вместо нагрузки конденсатор на 10-100 мкФ. и измерить напряжение. Если значение напряжения будет превышать 15 В, то таким зарядным устройством лучше не пользоваться.
2) Принимать специально меры для ограничения тока заряда, нет необходимости, если выполнено условие по ограничению напряжения. Для автомобильных и прочих свинцово – кислотных аккумуляторов, выдерживающих стартерные режимы, заряд большим током - нормальное явление, допустимое инструкциями по эксплуатации. Аккумуляторы, не предусматривающие стартерные режимы разряда, можно заряжать токами, не превышающими 0,3 от емкости.
3) Напряжение холостого хода полностью заряженного аккумулятора при комнатной температуре равно приблизительно 0,84 плюс плотность электролита. Например если плотность электролита 1,24, то напряжение заряженной банки будет 1,24+0,84=2,08В, а всего аккумулятора около 12,5В. Это напряжение можно измерять после того, как аккумулятор постоял не менее 6 часов после последней зарядки.
4) Остаточный ток заряда примерно 100-200 мА на каждые 100Ач емкости при подводимых 2.33В на банку. Для автомобильного аккумулятора это 50-100 мА. Т.е. если при зарядке 14В аккумулятор потребляет ток в диаппазоне 50-100 мА, то его можно считать полностью за ряженым.
5) Глубокий разряд, даже однократный, приводит к частичному разрушению пластин и существенно снижает срок службы. Заряд слишком высоким напряжением не приводит к ускорению процесса заряда, так как вместо свинца на «-» начинает восстанавливаться не свинец, а водород, а на «+» идет выделение кислорода, приводящее к окислению пластин. Заряд повышенным напряжением приводит к необходимости обслуживания (необходимости доливать воду), а также сокращает срок службы аккумулятора.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14 В. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведёт к снижению их срока службы.
Начались у меня эксперименты:
1. Амперметр на приборе безбожно врет: 8А на приборе соответствуют 6А в реальности. 4А - 3А, 2А - 1А. (мерил поверенным флюком с работы)
2. Я не знаю, как может зарядится аккум а автоматическом режиме. У меня стоял сутки - плотность электролита не росла. Начал заряжать в ручном 3А - 15,7В сразу пошла плотность электролита в рост. На ночь оставил в автомате - как был 1,25 во всех банках так и остался.
Кто сколько заряжал и какая перед зарядом была плотность?
В общем пользовался в качестве мануала этим:
1 - Сделанно для того, чтобы юзер НЕ угробил свою батарею в ручном режиме при максимальных [для данной АКБ] значениях ! В ручном режиме, какой смысл смотреть на стрелку, Нужно - смотреть на БАНКИ, закипели - понижай , снова закипели - опять понижай ! 2 - Свою акб, ни разу [глубоко] НЕ сажал, а вот корешу "поднимали". Говорит - Сдохла [был крутой Колотун] !, отогрели в гараже , замерили плотность - 1.24. Заряжали [моим прибором] сутки, ну мож часов 26. Мерием плотность - в двух [средних] 1.28 в остальных 1.27. АКБ была - "Мутлу". А сам я, подзаряжаю для профилактики 10-12 часов.
Vitaly00
Сначала выкинь АКБ потом зарядное устройство и купи АКБ мутлу и зарядное устройство с регулируемыми вручную параметрами и будет тебе счастье.
В таком случае надо начинать с авто.
А кто юзает ОРИОН или Striver, как в нем осуществляется ручной режим...ведь в нем нет кнопки авто/ручной, как в Т-1021?
И еще интересует как на Т-1021 устанавливается ток заряда в авто режиме? чет в мануале я этого не нашел...В орионе его можно самому установить в зависимости какую батарею заряжаешь....а тут как?
Ток в авторежиме устанавливается как деление напряжения на сопротивление батареи. Ток у зарядного устройства не выше 10 А. Напряжение в автоматическом режиме не выше 14,3 В.
а если в атоматич режиме ручку покрутить от макс к минимуму, ток будет уменьшатся? ПРосто мне интересно смогу ли я на нем в ато режиме выставить нужный мне ток заряда....например я хочу 3А поставить.... 8)
1 - Конечно будет !!, НО, не вижу смысла! 2 - Ну допустим, вращая регулятор, ты уменьшиш до 3А [контролируя дополнительным прибором], конечно меньший ток заряда - батарее НРАВИТЬСЯ больше , Но сколько ты собрался ее заряжать ??? Неделю ?, или мож всю зиму? Да и потом, через какоето время ЗУ все равно начнет понижать ток заряда ниже 3А, переходя в режим "конпенсации саморазряда" .
а почему дополнительным прибором? разве родной амперметр не покажет этого.
И еще какую величину тока он устанавливает при повороте ручки в МАХ
Блин а мне диллер подсунул не обслуживаемый аккум и как его заряжать и жидкость долевать пробок даже нет машинке почти два года , авто постоит с включенными габаритами пол часа и все не заводиться а на носу зима, Кстати это не гарантийный случай? Может генератор плохую зарядку дает!
1 -Покажет, но если ты хочеш действительно 3А, не нужно доверять одному прибору - нужно проверить другим (эта твоя идея - БЕСПОЛЕЗНЯК). 2 - Прибор, замериет твою батарею и выдаст ток заряда НЕ более 10% от её ёмкости . Если твоя батарея 66А/Ч - начнёт с 6,6А , а если (например) 44А/Ч - начнёт , соответственно с 4,4А .1 - а почему дополнительным прибором? разве родной амперметр не покажет этого.
2 - какую величину тока он устанавливает при повороте ручки в МАХ
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
1 - Автоматическим ЗУ . 2 - Посмотри через "cеттингс" при работающем движке , если (при отключенных мощных потребителях) в сети - не менее 14,1В , то с твоим "Геной" всё у порадке !!!
1 - Автоматическим ЗУ . 2 - Посмотри через "cеттингс" при работающем движке , если (при отключенных мощных потребителях) в сети - не менее 14,1В , то с твоим "Геной" всё у порадке !!![/quote]
Сенькю веры мач, завтра гляну