если всё возводить к такому максимуму, то все должны эксплуатировать авто в равных температурных условиях, пробегая за день равные расстояния с одинаковой нагрузкой на авто и одинаковым стилем вождения. Тогда ответ будет один для всех.
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
если всё возводить к такому максимуму, то все должны эксплуатировать авто в равных температурных условиях, пробегая за день равные расстояния с одинаковой нагрузкой на авто и одинаковым стилем вождения. Тогда ответ будет один для всех.
Должна быть "отправная точка", для всех одна. В противном случае как в той поговорке: "кто в лес, кто по дрова".
Если её нет, то не сравнить эксплуатацию машины одного и другого хозяина.
я купил - сделано в корее. сегодня менял. по ощущениям встает как родная. герметиками не мазал. пока не заводил - думаю пусть постоит авто - пусть прилипнет прокладка ))). прокладка имеет в местах изгибов крышки утолщения уширения - обычно эти места мажут герметиком. в общем думал думал - не стал ничем мазать. за 2 часа справился сам. самое муторное - это отчистить поверхности от грязи.
да...самое важное что хотел сказать - винты крутил динамо ключем.. 8 Н*м это по ощущениям очень маленький момент. перетянуть винты без динамо ключа - как нефиг делать.. я сам не думал что 8 Н*м это вроде только начал крутить , а уже щелчок ключа. так что аккуратнее надо крутить. до упора - это уже перетяг, где то видел на ютубе что человек говорит - крутим - почувствовали упор- остановились. так вот по моим ощущениям - если почувствовали упор - то это уже перетянули.
Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 25.03.2019 в 15:34.
сегодня полез смотреть что рокочет под кузовом...думал прогорела гофра, но оказалось прогорела труба которая идет от гофры к глушителю. прогорела в месте стыка трубы в раструб трубы глушителя..там где хомут стоит. хомут кстати стоит на раструбе диаметр которого 54мм (мерил штангелем), а везде инфо что хомут там на 52 мм..
на хомуте стоит болт.. у меня нет шляпки болта..отгнил..??!!.. как открутить теперь, не знаю.. отрезать болгаркой, но этот хомут приварен к трубе глушителя.
по запчастям
заказал так
Гайка , приемная труба к катализатору M8x1,25mm VAG - BOSAL 258-038 - это думаю заменить три гайки, которые крепят трубу гофры к катализатору. там где прокладка стоит. у меня гайки в хлам ржавые.
Хомут BOSAL 250-252 - это хомут на 52 мм не знаю подойдет ли по диаметру.
Хомут универсальный 54 мм BOSAL 250-254 - это хомут на 54 мм.
АI010033 головка на 22 для кислородного датчика Jonnesway AI010033 - для лямбды головка.
Прокладка приемной трубы Opel Astra, Vectra ELRING 077.470 - это металлическая треугольная прокладка (эрлинг дешевле раза в три чем оригинал)
приемная труба OPEL ASTRA H Polmostrow 17.311 - ну и сама труба с гофрой.
Гайка , приемная труба к катализатору M8x1,25mm VAG - BOSAL 258-038 - это думаю заменить три гайки, которые крепят трубу гофры к катализатору. там где прокладка стоит. у меня гайки в хлам ржавые.
Гайка , приемная труба к катализатору M8x1,25mm VAG - BOSAL 258-038 - это думаю заменить три гайки, которые крепят трубу гофры к катализатору. там где прокладка стоит. у меня гайки в хлам ржавые.
Гайки латунные,я откручивал их прогревая MAPP газомВложение 231808,иначе отломится шпилька и придётся заниматься "резбой по дубу"
ну да..пишут что гайки чуть ли не медные...))) по поводу нагрева...шпильки вроде металл, а гайки латунь или медь, вроде мягкие должны быть.. не должны шпильки отломаться. хотя как по мне - я бы шпильки старые так же выкрутил и поставил новые..шпильки тоже в хлам гнилые ржавые.
приемная труба OPEL ASTRA H Polmostrow 17.311 - ну и сама труба с гофрой.
получил трубу - ничего плохого сказать не могу. сделана добротно. металл толстый. зачистил от этикеток и покрасил трубу термостойкой краской из баллончика.
что касается самой гофры приемной трубы - то выглядит это так - внутри гофрированная труба непосредственно, а снаружи оплетка из проволоки. говорят бывает еще какая-то трехслойная.. что это значит - не пойму. третий слой это что и где?
Опора легко снимается,ничего дополнительно снимать не нужно.По поводу самой опоры - если возьмёте в руки новую,обратите внимание как как средняя часть болтается на четырёх волосках относительно внешней части.Замену на новую не вижу целесообразным.
Опора легко снимается,ничего дополнительно снимать не нужно.По поводу самой опоры - если возьмёте в руки новую,обратите внимание как как средняя часть болтается на четырёх волосках относительно внешней части.Замену на новую не вижу целесообразным.
понял. я так понимаю, что это передняя нижняя опора-типа ограничителя. а именно опора -она снизу сзади. так?
чего-т регламент в закрепе темы не открывается
напомните, пожалуйста, чо почекать. джейка, а16хер механика, 2012, 77к пробег
свечи менял на 70, масло в коробке на 60, тормозную на 60, колодки по кругу на 65, стойки передние на 70 замени на куябу
фильтры, масло ежегодно
собираюсь: фильтры, масло, антифриз (40 тыщ прошел, но чет он стремный)
ремень грм до 90к не трогать?
куда еще посмотреть?
до этого лил оригинальное дексос2 масло. может есть чо на что получше можно перейти? а то к 100к идет, пора побольше внимания двиглу уделять
Напоминаю артикулы нормальных прокладок теплообменника и выхлопной системы для авто как в подписи (возможно это даже оригинал, поправьте, если не прав).
Не покупайте девять прокладок теплообменника по отдельным артикулам, продавцы часто обманывают и под видом оригинала продают дешёвые китайские аналоги, вследствие чего через ~полгода вас ждёт повторная замена.
Elring 599160, набор из 9 прокладок теплообменника, ~1800-3500 рублей
Elring 355340, прокладка выпускного патрубка, ~350 рублей
Elring 077470, прокладка выхлопной трубы, ~150 рублей
Последний раз редактировалось F4F5F4; 19.02.2020 в 00:12.
в генераторе сгорел диодный мост + щетки сильно изношены и протерт вал от щеток достаточно сильно. думаю восстанавливать не имеет смысла.
у меня стоял бош 100 ампер 0124325163. автомат z18xer авто 2010 года
что касается снятия генератора - совет - вытаскивать его надо в колесную арку правого колеса. руль вывернуть вправо. кто-то писал, что не смог вытащить генератор через колесную арку - так вот я так же замучился вытаскивать его, пока не перевернул генератор шкивом в сторону двигателя. если вытаскивать шкивом в арку, то не вылазит.
новый такой бош стоит 22 тр..очень дофига.. с разбора или востановленный - кот в мешке.
решил купить такой - крауф ALB1973... или ALB1960. не пойму чем они отличаются..походу вообще одинаковые, но 1973 дешевле немного. и тот и тот под фишку. хотя посмотрел - фишка не фишка - не имеет значения, если генератор под гайку (а не фишку), то можно отрезать фишку от провода и сделать провод под гайку. там один провод.
раз полез , то заодно поменял и это:
- натяжной ролик ремня вспомогательных механизмов. покупал такой вместе с натяжителем - Т39291. у меня этот ролик зимой на холодную шелестел.
- ремень поставил гейтс 5PK1545.кстати,у меня на старом ремне не было никаких надписей, но точно помню, что они когда-то там были. стерлись..
- у меня давно уже лежит комплект грм.. думал менять в следующем году, но раз полез, то заменил и ремень грм- поставил ина 530045010
на комплекте написано, что установить до декабря 2019года... машине 9 лет пробег 113 ткм. ремень вроде в нормальном состоянии, а вот ролики уставшие. один ролик по всему кругу металл синий. фиг знает почему.
на что обратил внимание - 1. ремень родной стоял надписями от меня, если на ремень смотреть со стороны правого колеса. новый так и поставил, как старый - т.е. если смотреть на ремень от правого колеса, то надпись на ремне перевернута.
2. крышки защитные ремня грм не плотные...и грязь пыль все таки летит и на ремень грм. у меня текла крышка клапанная и было немного все вокруг загажено маслом, так вот куски масла грязи накопленные походу отрывались и летели на ремень грм. один ролик был с растертым маслом грязным. походу кусок грязи попал под ремень и ролик.
в общем совет - процедура замены ремня вообще не сложная и ее можно сделать самому в гараже - потому рекомендую менять ремень примерно около 100ткм и по годам примерно на 7-8 годах. (внимание - это по поводу ремня с завода, если уже меняли ремень. то думаю нужно менять его чаще..хотя может я и не прав)
что касается замены - то самое сложное - это открутить гайку коленвала. у меня электрический гайковерт от 220Вольт. справился только так. ключами !!без стопорения маховика!! не реально открутить. для стопорения маховика нужен спец фиксатор.
еще совет - перед снятием старого ремня - возьмите маркер и на ремне и на звездах распредвалов нанесите метки !! не одну метку, а несколько меток на каждой звездочке . и на ремне и звезде коленвала поставьте метки. потом снимите старый ремень и перенесите метки на новый ремень. получится - у вас на звездочках будут метки и на новом ремне будут метки. ставите ремень начиная со звездочки коленвала совмещаяметки на ремне с метками на звездочках...потом через обводной ролик на левую звезду распредвала , а потом на правую. с метками ремень станет идеально и не перескочите ни на один зуб. зафиксировать распредвалы конечно нужно. у меня была спец приспособа, но делают и болтом с шайбами.
Всем привет!
Пробег 67 тыс км
Тормозную жидкость, антифриз, масло в АКПП подошел срок менять или еще рановато ?
Привет!
Тормозная жидкость меняется раз в два года независимо от пробега, антифриз один раз в пять лет.
Про АКПП не знаю, у меня механика. Ищите регламент, там написано. Есть на форуме.
Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
И некоторые другие приятности...
Получается что если одна канистра литровая atf3309 стоит 1400 р, то замена масла влетает в копеечку, ведь надо около 5 л! крутяк..
Или можно febi Как замену? https://www.autodoc.ru/price/792/1940771
Последний раз редактировалось pseudemys; 04.10.2019 в 17:17.