Спасибо всем за помощь, заменили все что касается шестерней, грм и тд.
Вопрос по эл/маг клапанам. Поставили нового образца, как на фото в 1 посте. В сервисе (ГМ клуб на обручева, Москва) посоветовали сразу снять с них сетки. Мол можно было и со старых снять и ездить дальше. Сомнительное какое то утверждение, мне и сам сервис совсем не понравился (в отличии от жулебино). Что по этому поводу думают уважаемые знатоки?)) Поставили пока с сетками.
уже давно всё обсудили, читай форум
мотоцикл "Восход", мотоцикл Урал, Москвич-412, Москвич-21406, газ-2401, ваз-2106, ваз-21053, ваз-2115, ваз-21074, ауди-100, форд-гранада, ваз-2115, нива-21214, на всех по 100ткм и больше
Астра седан, 1,6мкпп энжой, польша
В шапке темы про это нет ничего, а 289 страниц не осилю.
есть поиск
мотоцикл "Восход", мотоцикл Урал, Москвич-412, Москвич-21406, газ-2401, ваз-2106, ваз-21053, ваз-2115, ваз-21074, ауди-100, форд-гранада, ваз-2115, нива-21214, на всех по 100ткм и больше
Астра седан, 1,6мкпп энжой, польша
А еще была информация, что ЖМ в оффмурзилке рекомендовал снимать сетки и позже эту рекомендацию заменил на новую - установка новых модернизированных клапанов
И все это тогда подкреплялось картинками из этой мурзилки
Поэтому тебе самому принимать решение - снимать или не снимать!
так можно ли переклеить бугель не снимая шестерен и ГРМ, как я понял из текста и картинок, сальники накрывали бугелем сверху, а не запрессовывали вдоль оси валов? или нет?
"Смазываем моторным маслом шейки распредвалов (на которые одевается бугель). Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах." http://astraclub.ru/threads/100893-%...=1#post5953433
Конечно уверенности нет, но если можно без запрессовки обойтись, то бугель можно и во дворе переклеить и обойтись без приспособ специальных. А если не поможет, то можно и дальше думать.
Подскажите пожалуйста по видео https://youtu.be/8CYvpmoxRaI : Впускная шестерня люфтит? Так то все в масле, вот думаю помимо сальников, прокладки и т.п. на шестерни раскошеливаться или еще походят?
Добавлено:
Забыл сказать, двигатель Z16XER. Ошибок, дизеления при запуске и при работе нет, единственное пару лет назад зимой машина недели 2-3 на улице стояла без эксплуатации и температура около 0 плясала, соответственно еле завелась хотя аккум. был заряжен и сейчас насколько припоминаю вроде гремела
Последний раз редактировалось flonipak; 08.05.2018 в 12:56.
Шестерни и клапана в 2010 году были модернизированы. Если ошибок по шестерням нет их можно не менять. Но если при замене сальников обнаружаться на шейках шестерен канавки - придется менять и шестерни (исправные). Некоторые уменьшают в сальниках пружинку (для компенсации проточки) и оставляют шестерни.
Некоторый люфт при нажатии на ремень ГРМ - не показатель не исправности шестерни. "Дизеление" на холостых при прогретом двигателе - первый признак, далее ошибки.
Даже если не менять шестерни, то обязательно заменить крепящие их болты!
В выходные провел переборку узлов. Когда ставил обводной ролик грм динаключем с моментом 25Нм он провернулся но держался достаточно крепко.
Подскажите пожалуйста, если я возьму винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником DIN 912 8x70 класс прочности 8.8, укорочу до 67 мм (получиться +6мм к оригинальному) и поставлю на синий или красный герметик(если что буду прогревать при замене).
Достаточно ли будет данных мероприятий для безопасной эксплуатации и подойдет ли такой винт?
По факту заменил сальники шестерней с укорачиванием пружинок (выборка была но попробую помониторю), переклеил бугель на зеленый GM (имелись следы нагара на прилегании к ГБЦ), поменял колечки на ЭМ клапанах (взял силиконовые на пробу и на всякий случай тойотовские), поменял мембрану на крышке и закаменевшую прокладку крышки.
Нашел по близости 3 варианта болтов: оцинкованные обычные, класс прочности 12.9, нержавеющие А2. Что лучше выбрать?
Последний раз редактировалось flonipak; 21.05.2018 в 13:45.
Причина: Дополнение
Когда ставил обводной ролик грм динаключем с моментом 25Нм он провернулся но держался достаточно крепко.
Болт новый использовали?
Я бы отвернул болт, измерил бы глубину отверстия под резьбу, метчиком поправил бы резьбу и завернул бы новый болт (длину уточнил бы по глубине отверстия.
Резьбу в чугунном блоке сорвать вроде как сложно.
Может Вы провернули болт?
Это же в маслянном насосе на алюмосплаве? Может я не правильно выразился и он не обводной назвается а паразитный который для ГРМ. Болты к сожалению старые использовал - не подумал. Когда прокручиваться начал я его чутка выкрутил(он определенно выходил) и неснимая обратно закрутил(глупо согласен), а теперь мозг включился и думаю как переделать.
Могу здесь ошибаться, может там и алюминий. Тогда вариант только с нарезанием резьбы. Либо рассверлить отверстие, нарезать подходящую резьбу и вкрутить ремонтную втулку. Втулки у нас в городе иногда продают в автокрепежных магазинах.
Да спасибо, смотрел эти варианты. Там подлазить неудобно, боюсь без снятия насоса не выйдет. Пройдусь метчиком, капну синего фиксатора и подлинее болт попробую поставить - где то на форумах опелей находил информацию что GMовский длиной 61мм заходит на 14мм в корпус и там еще 8мм резьбы до дна слепого отверстия
Извиняюсь что не совсем по теме, но вдруг кому пригодится.
В общем обводной ролик ГРМ поставил на болт 12.9 DIN 912 с внутр. шестигранником 8х65 с обточенной шайбой 12.9 (внутр. диаметр посадки головки болта в ролике меньше стандартной шайбы) с синим фиксатором резьбы . Рабочая длина с установленной шайбой получилась 63.5мм, у оригинала с шайбой было 62мм. Ролик на новом болте сидит лучше, так как он не полнорезьбовой. Перед установкой прошелся метчиком, промыл со шприца керосином и протер ватными палочками.
Пробовал спилить болт 8х70 до 67 мм (по замерам до дна отверстия после установки такого болта остается еще 3мм) но не заправляя начало резьбы на конус он не доходил на 2 мм и решил не заморачиваться.
Болты и шайбы купил поштучно в техн0факт0ре(не реклама).
Доп. инфа:
ролик - длина отверстия ролика от посадки головки болта с шайбой 21 - 21.5мм, диаметр 15мм; общая длина отверстия около 26мм, малый диаметр - 8мм;
шайба 12.9 - толщина 1.5мм, внутренний диаметр 8.5;
установочное слепое отверстие: глубина до начала резьбы 29.5; общая глубина 48 мм при этом оригинальный винт выступает из ролика на 41мм, а новый болт без ролика закрутился от руки и с малым усилием на четверть оборота на 44-45мм.
То есть максимальная длина болта 45заход+21ролик+1.5шайба=67.5мм, но с заправленной на конус резьбой в начале.
Кстати по поводу колечек на электромагнитные клапана, я поставил силиконовые размер 015-018-19 ТУ 2539-002-49247031-2011, пока рано говорить о надежности но после 15км протечки не было. Опять же не реклама брал в Кирелис 10шт 77рублей и почта до моего региона 360рублей. Данное решение нашел на драйве у murometz.
фотки:
Последний раз редактировалось flonipak; 23.05.2018 в 11:07.
выкладываю еще колхозный угломер для доворачивания болтов
Я просто на глаз докручивал. Уже три года прокатал, вроде ничего не отвалилось.
У меня только впускная шестерня стояла не совсем точно (ее видимо меняли по гарантии при первом хозяине, заодно хвост распредвала немного обломили, видимо пытались отвернуть шестерню только за счет фиксатора распредвалов (оф. диллер)). Так вот из-за этого двигатель (до замены шестерен и расходников) был очень чувствителен к качеству бензина. А сейчас только на 92 рычит, поэтому и езжу на 95.
вопрос следующего характера, в ТИС-е или тут например [1], в п.6, после фиксации распредвалов, коленвал выставляют не в ВМТ (т.е. по метекам), а на 60 градусов до нее. И в таком состоянии меняют шестерни. Вроде в основной теме по замене фазорегулятора, такого момента не отражено. И в этой я не смог найти (на осилил всю тему просмотреть). А как вы делали?
Виноват, перечитал - коленвал поворачивают на 60 градусов уже без ремня, и в п.21 возвращают обратно в ВМТ. Так что нет никаких противоречий. Только вот зачем это делают?
Последний раз редактировалось b16; 23.05.2018 в 23:21.