собсно, сабж.
думаю так: раз изик - механика, а там раз в 90 тыщ можно менять (не раз такое слышал), то стоит ли мне волноваться при пробеге 45 тыщ, ведь изик не совсем механика...
да и еще, тут народ говорит про "жидкость" в изике и про "масло" типо это разные вещи и все такое - чет я ваще в непонятках.
Плиз разъясните.
В изике масло в коробке и тормозуха в приводах
на сервисе смотрят
Масло в коробке проверить можно но тока пробка стоит в очень не удобном месте по этому часто и не проверяют . замена через 60000
но лучше менять почаще . Масло красного цвета очень многие по незнанию льют ATF для автоматов (коробка кончается очень быстро)
а есть номерочек, че за масло надо лить?Сообщение от KADETT2008
F13+F13+ MTA 1,6 литра номер по каталогу 19 40 768 номер детали 09 120 541 в простых магазинах не ищи тока в опелёвских в среднем 390р
за литр
Народ привет всем!
такой вопрос, хочу самостоятельно поменять масло в изитронике, сколько его надо покупать литров? а то в мануале как то это не описали. И ещё как я понял обязательно лить масло для роботизированных коробок или только опелевсое для изи?
А как его туда залить? Кто нибудь знает где находится заливная пробка?
Чтоб не мучатся -вытаскиваете привод внутрен (граната) туда и льете, если присмотр, то найдете пробку но очень неудобно наливать До тех пор пока не будет выливаться через край
Шрус уже снят, а там когда заливать будешь обратно же течь будет. Или этого уровня масла достаточно?
Если коробка горизонтальна то через край и есть уровень
Пошарте по форумукажется 1.5-1.8 литра туды лезит
Спасибо. Тока если она по краю уровень то что же вытекло тогда когда шрус высунули
вопрос остаётся открытам, куда наливать знаем а всё остальное? марку и колличество.
Масло Е80 GM/ позвонил дилеру, поржал, так как 10 минут выпытывали откуда такая инфа по маслу
Кол-во 1.6 литра 19 40 182-католожный номер
93 165 290 номер запчасти
Контрольная пробка у ШРУСа
Масло поменяли - заливное отверстие слева рядом со ШРУСом
Aleks8495
если масла будет по ШРУС, то это никак не может быть уровень. Потому что контрольная пробка ВЫШЕ нижней кромки отверстия для ШРУСа. То есть масла никак не будет хватать.
решил проверить и долить масло в коробку, да пробка находиться не очень удобно, но если взять монтировку и отжать двигатель в право, то он на 3-5 см смещается на подушках и этого места вполне хватает для того чтобы завести туда маленькую трещетку с головкой на 13. Лучше взять помошника, что бы не демонстрировать чудеса эквилибристики. Выкрутил контрольную магнитную пробку, а она в стружке. Решили тогда поменять все масло в коробке. Открутили поддон коробки слили масло, кстати масло было немного темнее чем новое, но также красное. И тут увидили много интересного, сателиты редуктора изношены в хлам и имеют конкретные раковины (не постороннего шума, стука или вибрации не ощущал). На сервисе предложили поменять эти четыре шестерни и не испытывать судьбу, т.к. если сателит лопнет или оторвется один из зубцов будет очень грустно. Новых сателитов в продаже сказали, что нет т.к. продается только редуктор в сборе решили подобрать из б/у. Вся проблема оказалась в том что сателиты от механики не подходят. После несколько часовых поисков по разборкам, сервисам и знакомым нашли ссателиты, но с большим количеством внешних зубьев хотя они нормально подошли. Вердикт мастера в том, что предыдущий хозяин не менял масло в коробке (уровень был ниже нормы) + троганье с пробуксовками хотя и не исключен заводской брак запчастей, а может и все это в месте. Совет проверьте и долейте масло т.к ремонт редуктора дело дорогое. Редуктор снимали без демонтажа коробки. Масло желательно менять от 100 до 150 тык. ( прошу прощения за предыдущий не уточненный указанный интервал) в зависимости от стиля вождения и режима эксплуатации . Объем масла который залили равен 1,8 л. но это подзавязку и в сухую коробку, если просто замена (слил/залил) приблизительно 1,5-1,6 л. (выше контрольного отверстия незальете
Такой же интервал для замены жидкости в сцеплении изитроника, но только не реже чем раз в 2-3 года, со слов мастера, это все впринципе непротиворечит рекомендациям производителя. Объем тормозной жидкости необходимый для промывки и прокачки сцепления меньше 200 мл. А меняется она довольно просто и нет необходимости ехать для этого на СТО. До прокачки жидкость была черного цвета и на крышке были черные сгустки. После проделаных работ разницы в езде не заметил, но на сердце веселее.
А читать сервисную книжку не пробывали??????
Масло в изике на весь срок эксплуатации. Меняется только тормозная жидкость.
Тормозная жидкость DOT 4???
И по-подробнее если можно как меняется???
Тормозная жидкость DOT 4???
И по-подробнее если можно как меняется???[/quote]
лучше сделай это у ОД или обратись к александру(у него своя тема в этом разделе)
тормозуху можно и ГМ купить не дорогая, поменять жидкость мало надо как минимум прокачать а этот процесс запускается с помощью tech2, ну и желательно сделать точку схватывания сцепления
а, для чего вообще прокачивать? разве нельзя просто слить старую темную жидкость и залить новую светлую, соблюдая все меры предосторожности для того, чтобы не попал воздух в систему?
1. Для самостоятельной прокачки жидкости в сцеплении изи необходимо 200-250 мл тормозной жидкости ДОТ-4 (0,5 л с запасом и наверняка). Менять ее надо не реже чем раз в два - три года (чем это обусловлено и к чему это приведет описывать не будем). Берем 20 мл шприц и надеваем на него 20-25 см трубки с капельницы. Полученым приспособлением откачиваем из бачка сцепления старую жидкость, заливаем новую. Подсоединяем трубку нашего приспособления к спускному штуцеру, откручиваем штуцер и откачиваем жидкость, завинчиваем штуцер сливаем старую жидкость из шприца, и повторяем эту операцию до тех пор пока в шприц не наберется чистая жидкость, тогда прокачка завершена. При случае или плановом посещении СТО регулируем точку схватывания сцепления. По моему опыту точку сцепления надо регулировать в пределах каждые 20-30 тык.
2. Для проверки уровня масла в коробке, контрольное отверстие находиться чуть правее и ниже левого шруса. Пробка под ключ на 13. Берем головку и маленькую трещетку, либо трубчатый ключ на 13 (Г-образный) с небольшим вылетом, т.к. места там действительно немного. Далее вставляем нормальную монтировку между коробкой (через тонкий брусочек) и подрамником и оттягиваем силовой агрегат в правую сторону. Лучше взять с собой помощника. В образовавшееся пространство легко вставляеться ключ и достаточно места для того чтобы открутить пробку. Если пробка давно неоткручивалась может понадобиться рычаг удлинитель. Не пользуйтесь рожковым ключом велика вероятность слизать грани. Двигатель без особых проблем и побочных явлений перемещаеться на подушках на эти заветные 3-5 см. Забыл добавить вся операция проделываеться под машиной или из ямы.У меня эта операция была проделана на подъемнике, но при использовании ямы мне кажеться ничего не измениться.
Резьба на пробкеесли я не ошибаюсь конусная, поэтому на место пробку затягиваем с усилием но без фанатизма, вдруг еще прийдеться когда нибудь откручивать.
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:
Читать-то мы пробывали, но когда ты откручиваешь контрольную пробку и видишь на ней небольшое количество стружки, а уровень масла не дотягивает до нормы, возникают две мысли либо долить масло, либо поменять его на новое. Когда вскрываешь картер коробки и видишь на дне и магните еще большее количество стружки, тут и понимаешь, что притирку и естественный износ деталей никто не отменял, и если просто долить масло до уровня, стружка находящаяся в коробке, будет не благотворно влиять на шестерни коробки. Плюс рекомендации завода зачастую больше подходят для эксплуатации машины в условиях приближеным к идеальным (которым наши дороги и т.д и т.п. не подходят). Т.е. много обсуждалось о необходимости замены моторного масла и фильтров и свечей раньше регламента, и практически все согласились что так для двигателя будет лучше (вопрос экономии кто-то делает это намного раньше регламента, кто-то в срок). А заявления о том-что масло расчитано на весь срок эксплуатации может только стимулировать работу СТО по ремонту коробок передач и продажи GM новых коробок, т.к. вероятнее всего коробка умрет по окончании гарантийного срока. Поэтому рекомендации рекомендациями, но еще не плохо делать поправки на здравый смысл и жизненный опыт.
взял у ребят из соседней темы (Easytronic). Может быть так нагляднее и понятнее где находиться контрольное отверстие для проверки уровня масла в коробке.
[img] [/img]
Машинка пробежала почти 50 т.км. Почитав форум решил, что для собственного успокоения, лучше поменяю масло в ИЗике. Купил в "Автостиле" две литровых бутылки родного GMовского трансмисионного масла. Какая у него марка и характеристики (80W90 или 75W90) так и не смог от дилера добиться. Лить 75W90 стороннего производителя не рискнул (у нас морозы зимой по -35С частенько бывают). В екзисте купил прокладку поддона 180руб. Снятие поддона показало, что в моем случае можно было масло и не менять. Старое масло было прозрачное и красное, такое же как и новое! Шестерни, на вид, тоже как новые. Снять поддон, не повредив прокладку не получиться, т.к. она бумажная и хорошо приклеилась к частям коробки и поддону, особенно в местах, где отверстия под болты. Перед посадкой, немцы болты смазали фиксатором резьбы, благодаря ему прокладка и приклеилась как на краску. Много пришлось потратить время на откручивание, а потом закручивание пробки контрольного отверстия уровня масла. Немцы намудрили с ней, расположили так, что, как сказал мой товарищ, "Нужно быть слесарем-проктологом , чтобы контролировать уровень масла в коробке"
. В коробку, как и писали выше, вошло примерно 1,5 литра масла. После замены масла никаких изменений в работе коробки необнаружено!
Излишняя щепетильность это не всегда хорошо, но теперь ты спокоен за состояние коробки и качество залитого в него масла.
В указаных мною постах было отмечено, что когда при визуальном осмотре магнитной пробки отверстия контроля уровня масла вы обнаружите мелкие металлические стружки, то велика вероятность того, что на нижнем магните в поддоне стружки будет намного больше в следствии износа шестерней.
Тем же шприцом и трубкой можно отобрать немного масла из коробки и проанализировав его на предмет изменения цвета (сильного потемнения) принимать решение о его замене или доливке до уровня (если это необходимо). Масло может иметь цвет от светлокрасного до темнокрасного, но не мутное (слегка прозрачное).
Я менял масло на 115 тык., отчасти это было обусловлено необходимостью промывки коробки от стружки и осмотром шестерней коробки на предмет повреждения. Мое личное убеждение если машинка пробежала 100-150 тык. и коробка вас не подвела (не разбиралась), а вы еще собираетесь поездить на машинке относительно долгое время, то не грех будет поменять масло в коробке на новое, при любом раскладе за 150 тык. свойства масла в коробке значительно изменяться в худшую сторону.
Если возникла проблема с поиском прокладки картера коробки, ее можно безпроблем вырезать самому, либо обойтись вовсе без нее воспользовавшись любым подходящим для этого герметиком. В моем случае герметик ABRO при соблюдении инструкции по применению справился на отлично, подтеков нет.
Ребята не надо столько заморочек с доливом , монтажками и вытаскиванием шрузов (это к Алексу относится) Гораздо легче снять поддон слить старое масло и залить новое . Заливаетя через сапун сверху (закрыт пластиковой пробкой откручивается ключем на 17)
Масло трансм. GM TRX 75W80 easytronic
GM1940711
Народ, а много стружки оседает на поддоне коробки или обычно всё намагничивается на пробку?
Большинство стружки намагничивается на второй магнит (который не в пробке), когда он перестает справляться, стружка набивается в подшипник вторичного вала и коробас дохнет.
Галерея
Группа в Telegram