Галерея
Группа в Telegram
Спасибо большое, судя по всему проще брать весь комплект.
Спасибо большое, судя по всему проще брать весь комплект.
В итоге ещё к поменянным прокладкам тепообменника принял решение понизить рабочую температуру ДВС по
Я считаю, что 102-108*С для ДВС очень много.
К примеру на Шкоде МК2 1,4 атмо стоит термостат на 87*С, при этом там тоже Евро4.
Был установлен термостат на 92*С без подогрева Wahler и в верхний патрубок от которого к радиатору врезан тройник с датчиком Vernet 92-97*С.
Установлено 4-х контактное универсальное реле на 12В 30А, сделана вся необходимая проводка для реле, датчика и вентилятора радиатора, обманка из резистора 100 Ov в разъём для термостата.
Сейчас имею открытие термостата на 93*С, далее рост температуры ДВС до 96*С и включение вентилятора по сигналу датчика, который снижает температуру ДВС до 92*С.
С перепрошивкой в ЭБУ температур вентилятора и отшивкой термостата решил не связываться, так как цены от 3500 до 15000, не понятно что за специалисты, да и если потребуется, обратно не вернуть заводское состояние опять без перепрошивки будет.
Цена материалов 1300 + новый термостат 1700. Итого 3000 + времяяяяя-я-я.
Думаю, теперь прокладки, моторное масло и пластиковые детали будут служить дольше.
Появились начальные признаки течи масла ТО снизу. В сервисе предложили поставить их уже заваренный ТО.
3тр за ТО плюс 3тр работа плюс мои прокладки кроме главной.
Соглашаться?
Отправлено через Tapatalk
Если гарантию дают, то можно и согласиться.Сообщение от Demik
Я в своем уже 2 раза прокладки менял (на пробеге 102000 и 184000). Но масло понемногу в бачке все равно появлялось (пленка масляная) (на пробеге 205000).
Пришлось заменить прокладку масляного насоса (тот еще геморой).
Гарантию не дают-сервис простенький, не сервисный центр.
на пробеге 102000 и 184000 какие признаки течи были? масло в бачке?
Может проблема все же была не в ТО, а в прокладке масляного насоса?
На пробеге 102000 я купил машину и просахатил при осмотре расширительный бачек с "нефтью".
А на пробеге 184000 тоже появилась "нефть" в расширительном бачке и с теплообменника течка масла. Наверное тогда же и прокладка масленого насоса уже пропускала.
Без гарантии на заваренный теплообменник лучше не связываться. Уж больно глубоко узел этот расположен (я свой разбирал - собирал часов 10).
А что там с заваренным теплообменником может случиться? Главной прокладки, которая течет не будет.
Если потечет по сварке, то снова разбирать...
Теоретически от сварки может плоскость прилегания повести. Будет течь по прокладкам.
Ну такое можно предъявить по гарантии.
Если так, то можно менять. Если сразу не потечет, то думаю будет долго ходить.
а остальные прокладки что-не будут сопливить?Там же их еще несколько?вот я заварил у Ивана с Тулы-теперь с трубки течет......
Конечно будут, вкупе с тем, что никто не заморачивается хотя бы как минимум с ежегодной очисткой внешней поверхности радиатора, с переменным успехом будут сопливить: прокладки маслохладителя, трубка подогрева дросселя, прокладка масляного насоса и чёрт знает что ещё, все мы боремся не с первопричиной (высокая номинальная температура системы охлаждения двигателя), а с последствиями, поэтому эта борьба будет бесконечной.
Последний раз редактировалось F4F5F4; 18.03.2021 в 19:36.
Когда я еду на отдых, я на круг делаю 4000 км. Масло в ОЖ это срочный ремонт в незнакомом городе. А если просто масло капает, то спокойно можно до дома дотянуть.
Не знаю в чем именно проблема данного узла но для себя сделал выводы следующие...из почти 10 лет владения.
Все равно плоскости теплообменника ведет и реально решить проблему можно только установкой нового, благо таких на выбор сейчас полно - от китая до немцев. Цена на 12.05.2021 от 4,5 до 8 т.р., а с учетом, что старый можно продать - то по сути новый теплообменник выходит по цене комплекта прокладок (якобы оригинальных).
Пришел к такому выводу вот из чего. Первый раз поменял прокладки они проходили меньше года (без снижения температуры). Второй раз нашел хорошего мастера, крутые прокладки, вымеряли геометрию, все по феншую, плюс к тому времени поставил другой термостат(не вахлер, а Vernet TH715292J - то же по тому же коду ищется только французский по моему его все таки поставил) - на 84 гр даже с 78 он начинает хорошо открываться, а 84 полностью открыт, плюс скинул защитный алюминиевый экран (что бы охлаждался теплообменник набегающим потоком) - конечно переживаний было масса, что все там внутри оплавится от выпускного коллектора или загорится - поэтому долго контролировал по трассе наверное в течении месяца- останавливался и все везде ручками щупал - рука терпит - значит в районе 50-60С, а это смешные температуры - вот уже второй год пошел, а пластиковые кабель каналы которые рядом проходят - мягкие. ТАк что обратно ставить пока не спешу. В этот раз ездил значительно дольше и сейчас хотя бы в бачек не течет, а только по корпусу (но это же все равно не айс).
Поэтому думаю только так:
1. Менять теплообменник только в сборе. (Варианты с заваркой отвергаю по идеологическим соображениям и не потому что дескать там инженеры то же сидят не просто так, а это личное мое мнение - там должен быть теплообменник - не транзитные каналы - а именно теплообменник и именно должен быть)...
2. Термостат ставить не на 92, а на 84 гр. Хотя дело каждого.
3. Вентилятор включать на 92 ну или как том получиться что бы не сильно с теромкачелями.
Кстати зачем вы все, что то шьете - или купите на али термо реле типа W1209 DC 12V (сможете сами настраивать как хотите) или режте шланг что бы вставить трубу с местом под теромдачтик и сам термодатчик от ваза или просто крепите термодатчик на тот же жидкий металл к теромостату и закрывайте чем то для теплоизоляции. И просто через любое реле (желательно по мощнее от 40А) тянете провод от аккумулятора и подаете 12в на ножку реле карлосна которое наше штатное стоит в блоке предохранителей оно то его и включает в итоге на этой ноге 12 вольт и появляется - само реле коричневое (у меня по крайне мере), если по длинной стороне смотреть от крыла то получается второе слева по нижнему ряду, ножку не помню (или нижняя или левая), а лезть лень, вычислить легко на ней 12 вольт появляется только как карслон включается, а не постоянно - там оно включается появлением нуля с блока управления (на сколько помню) - будет время сфоткаю). у меня норм работает только термореле вазовские это - печаль - поэтому жду с али электронное.
4. Масло (моя любимая тема с чего все и начиналось то в т.ч. посиделки на ойлкабе пока он в зачаточном состоянии еще был) я лично считаю, что даже со стоком - не переделывая нам нужно жидкое масло. Чем раньше оно станет жидким тем лучше этому движку в принципе - учитывая и шестерни грм и маслофорсунки и длинный ход поршня. в 20 уходить не надо я думаю - хотя с таким термосом я думаю можно - но вот жидкие 30ки - самое то, а там сами смотрите, я лично считаю лучше 2 раза доступное масло поменять (благо сами присадки всего 3 фирмы делают а остальное вопрос баз и концентраций и контроля качества), чем 1 раз(пробег) ездить на дорогом. Желательно не ПАО и GTL хоть и пишут про их безредность к резинкам - но я лично как то кряку, а желательно еще с минералкой 2 группы доверяю больше
5. Термоизоляция теплообменника - опять же жду с али термо бинты для обмотки выпускных коллекторов - обмотаю теплообменник обходя трубки и крепления и сверху алюминиевым скотчем для бань (в любом леруа продаетс),
6. По антифризу пока не решил и хотя мне кулстрим в перписке и 100% гарантировал что хоть в первоночальной рецептуре используется агрессивный к пластикам и силиконам компонент 2-ЕНА но они там уже все 100 раз поменялась и сейчас уже все больше допусков у них и тестов, что все нором - но все равно - тему эту изучать и контролировать не бросил или надо будет уходить на обычный G12 или читать что это за мультиантифризы - блин лень если честно.
7. Ну и естественно стараться чуть дольше прогревать даже летом машину и градусов до 60 не крутить. т.к. давит масло на холодную прилично - даже при 40 масло по сути в 4-6 раз густее прогретого, да оно там пересбрасвается но и так хлипкие резинки продавливает. Кто то говорит что быстрые прогревы движка еще негативно сказываются. Я думаю что то в этом всем есть но опять же. Не бегать над этим же - есть лишняя минута можно и подождать - если нету можно и в дороге но аккуратно.
А так могу сказать - движок наш хвалят помню первое что услышал от мастера - что хороший двигатель и потом сколько не искал информации только положительная (в отличии от коробки
Извините редко бываю хотя регился давно - просто впустую писать не люблю, а не в пустую писать много - а мне лень
2. ЭБУ считает двигатель прогретым при 86 градусах. Если меньше, будет богатить смесь.
4. Чем меньше вязкость, тем тоньше масленый клин в парах трения
5. Впускной коллектор практически не влияет, я измерял. Влияет только на заглушенном двигателе, температура масла сначала увеличивается примерно на 5 градусов, потом спадает.
7. Греете долго, сжигаете бензин на 100 000 руб. за 10 лет. Греете мало, через 10 лет потратите 100 000 руб на капиталку (или не вы, а следующий владелец).
Последний раз редактировалось Lolliking; 13.05.2021 в 12:19.
Вот сделал фото к какой ножке цеплять провод на карлсон. на диаметр проводки не смотрите - это просто искал какой первым попавшимся проводом...
Добавлено спустя 14 минут:
ну да, что тут сказать всегда важна золотая середина... я лично или по мгновенному смотрю после старта (обычно около 1,2 или 1,4 уже более менее норм) или поставил себе сейчас электронный датчик на термостат (вынес табло в салон). Но опять же это не тот случай когда надо от этого феншуйничать - надо быстрее ехать - нечего ждать (особенно летом), зимой все таки хотя бы до 1,2-1,4 мгновенного дожидаться надо.
Последний раз редактировалось Inv; 25.05.2021 в 22:25.
зря расковыряли коробку, из неё штатно выходит разъём на свечи накаливания, который у бензинок не используется, нужно было задействовать его
gennadiy2501 здравствуйте ! скажите как поживает ваш теплообменник с паранитовой прокладочкой . сколько прошел
